Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

4hj1 двигатель как выставить распредвал по меткам

Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.

Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.

  • ухудшение плавности хода машины;
  • падение мощности ДВС;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • сильная вибрация мотора;
  • сложный запуск в морозы.

Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода. Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.

Проверка износа распредвала

В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.

Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

  • Торцевая головка.
  • Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
  • Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Установка (метки) распредвалов 6vd1-W DOHC

#1 denisns

Господа, нужна помощь ) Сейчас в процессе замены маслосъемных колпачков. Сами колпачки поменяли (по крайней мере на одной голове). Теперь вопрос по установке распредвалов обратно. Мануал на этот счет крайне скуден — найдите метки, поставьте и все прекрасно. Но вот с этим и проблема — какие метки с какими совмещать. Нужна помощь. Вот фотки — фотки с левой головы если смотреть на двигатель спереди. В руках распредвал впускных клапанов. ГРМ не сбрасывали.

Что с чем совмещать )

Вроде нашли — это все не то — есть метки на зубе которые видно не очень с лету, и еще разные для левой и для правой головы. Сейчас проверим

  • Наверх

#2 Regular

Точечные метки на валах. На валах одной стороны одиночные, на другой — двойные. Их совмещать с метками на центральных шестернях.

  • Наверх

#3 denisns

Безымянный.jpg

Точечные метки на валах. На валах одной стороны одиночные, на другой — двойные. Их совмещать с метками на центральных шестернях.

Вот эти метки мы нашли и вроде поняли. Но есть вот такой вопрос- вот между положением левой головы (та, которая LI,LE, водительская сторона, — тут на выпускных клапанах двойная метка, на впускных с обоих сторон по звездочке) и положением правой головы — одновременно так они у меня не встают. Получается что мы ставим вот левую голову вот как на рисунке, а чтобы правая голова стала как на рисунке приходится провернуть чуть провернуть градусов на 90 (если смотреть на большую шестерню привода распредвала). Колпачки все поменяли, рапсредвалы вроде поставили — хотелось бы убедиться. Получается у меня метки распредвалов то в каждой голове стоят по меткам, а вот друг относительно друга головы не могу понять правильно установлены или нет

  • Наверх

#4 denisns

До меня дошло скорее всего что меня путает. Я не скидывал ремень грм. А по мануалу выходит, что сначала нужно уставить распредвалы независимо в каждой голове, а потом уж одеть ремень грм

  • Наверх

#5 Regular

До меня дошло скорее всего что меня путает. Я не скидывал ремень грм. А по мануалу выходит, что сначала нужно уставить распредвалы независимо в каждой голове, а потом уж одеть ремень грм

Ну просто стоило поочередно с ними разбираться) Выставляя каждую по установочным меткам распредвалов до их скидывания, а вы чего то махом все сразу решили. Да, проблемка теперь с фазами. Если с правой все ок, ее можно собирать после прокручивания до положения установки ГРМ, то левая в этом положении смотрит не так. Я бы не рискнул сейчас без скидывания ремешка собирать) можно и клапана погнуть, хотя говорят не гнет даже при обрыве ремня.
Картинка в тему:

  • Наверх

#6 denisns

Ну просто стоило поочередно с ними разбираться) Выставляя каждую по установочным меткам распредвалов до их скидывания, а вы чего то махом все сразу решили. Да, проблемка теперь с фазами. Если с правой все ок, ее можно собирать после прокручивания до положения установки ГРМ, то левая в этом положении смотрит не так. Я бы не рискнул сейчас без скидывания ремешка собирать) можно и клапана погнуть, хотя говорят не гнет даже при обрыве ремня.

Читать еще:  Что за провода выходят из однофазного двигателя

Да скинуть ремень и придется — на самом деле крышки грм мы все равно уже две верхние сняли, не снимая их неудобно. Так что осталось то только шкив снять. А клпана — не гнет. Мы распредвал один в одной голове случайно неправильно поставили сначала так вот — пока коленвал тихонько крутили ключем, смотрели — они оборот сделали, и спокойно без затруднений прокрутились — то есть клапана с поршнем не встретились.

А собирать мы и не стали пока, до полной ясности картины )

  • Наверх

#7 denisns

Ивану Regular большое спасибо, картинки отличные, все выставлено и заработало.

Toyota Celica Looks fast › Бортжурнал › Настройка распредвалов, часть 1 — ТЕОРИЯ

В нашем 1zz-fe поселились и прижились распредвалы MWR Stage 2 произведённые лидером американского распредвалостроения фирмой CROWER.
Будучи не настроенными они не дают такого прироста мощности на который рассчитаны. Но я в своё время очень ломал голову — как это настраивать распредвалы?! И как выяснилось никто не знает либо просто не хотят рассказывать ничего бесплатно (бизнесмены херовы), а те кто это якобы умеют делать просят огромные бабки за настройку без гарантии результата. В общем моё нищебродское состояние позволяло только осваивать и настраивать всё самому. Далее начались поиски и изучение информации.

Основы
На 4х-тактном двигателе на каждый оборот распредвала приходится 2 оборота коленвала. Объёмная эффективность двигателя основана на заполняемости смесью цилиндров. То есть если 2-х литровый двигатель наполнить 2-мя литрами топливо-воздушной смеси то можно сказать что его объёмная эффективность равна 100%. Если 2-х литровый двигатель наполнить 3-мя литрами смеси это будет уже 150%. Объёмная эффективность более 100% свойственна двигателям с наддувом поскольку смесь загоняется в цилиндры под давлением. Атмосферные двигатели также могут иметь объёмную эффективность немного выше 100%, но как правило это происходит только на короткое время и в пике мощности.
Принципы проектирования распредвала подразумевают что он будет повышать объёмную эффективность в определённом диапазоне. Сам по себе любой распредвал не генерирует “лошадки” из ниоткуда, как принято считать. Он лишь переносит их из одного участка диапазона оборотов в другой, меняя объёмную эффективность движка там или сям.

4-х тактный двигатель это:
-Впуск
-Сжатие
-Сгорание
-Выпуск

Если смотреть на работу распредвала мы увидим следующую последовательность. начнём с такта выпуска ибо из-за цикличности всего процесса последовательность не важна Когда выпускной кулачок толкает выпускной клапан поршень начинает движение вверх, выталкивая сгоревшую смесь. Впускной клапан начинает открываться и в то же время закрывается выпускной, далее поршень начинает движение вниз и в нижней мёртвой точке впуск полностью закрывается. Потом все клапана остаются закрытыми на такте сжатия и сгорания. И так по кругу.

Перекрытие клапанов (overlap) это момент когда одновременно открыты оба клапана, то есть когда выпускной только закрывается, начинает открываться впускной.

Чтобы увеличить перекрытие необходимо откатить (retard) выпуск и/или опередить (advance) впуск.
Чтобы уменьшить перекрытие необходимо опередить выпуск и/или откатить впуск.

Простые правила настройки валов на атмо движках:
Опережение на обоих валах => большк мощности на низах, меньше на верхах.
Откат на обоих валах => больше мощности на верхах, меньше на низах.
Меньше перекрытие — больше мощности на низах, меньше на верхах.
Больше перекрытие — больше мощности на верхах, меньше на низах.
На атмо движках дополнительное перекрытие называется “продувкой” цилиндра. Продувка используется для того чтобы выходящие выхлопные газы помогали такту впуска, уменьшая насосные потери из-за разницы давлений. Но это приводит к неровному холостому ходу.

Простые правила настройки валов на движках с наддувом, тут всё иначе:
Опережение впуска и выпуска => больше низа, меньше верха
Откат впуска и выпуска => больше верха, меньше низа
Меньше перекрытие => ниже температура отработавших газов (EGT), более быстрая раскрутка турбины (spool), меньше затраты топлива
Больше перекрытие => высокая EGT, более медленная раскрутка турбины, больше затраты топлива

Турбо двигатели не любят перекрытие. Входящий холодный воздух и топливо охлаждают выхлопной газ, делая его более плотным. Это не желательный момент для турбо движков поскольку им не нужна продувка чтобы улучшить наполняемость цилиндра. Охлаждённый и плотный газ в том же самом пространстве имеет меньшее давление на крыльчатку турбины вызывая “лаг”. Горячий газ бодрее раскручивает турбину особенно при более раннем открытии выпускного клапана на такте сгорания. При этом часть энергии расширяющихся газов теряется, но это помогает быстрее раскрутить турбину и раньше выйти на спул. Поэтому откат впуска необходим чтобы избежать перекрытия.

Откат в фазах распредвалов
Откат хорошо сказывается на высоких оборотах потому что клапана закрываются позже. Впускной клапан закрывается после того как как поршень уже начал сжатие т.е. движение верх. Но это плохо сказывается на низких оборотах поскольку в это время скорость воздуха на впуске не высока и уже впущенный в цилиндр воздух (точнее смесь) выдавливается обратно во впускной коллектор, вызывая излишние завихрения воздуха и потерю объёмной эффективности (динамическая степень сжатия снижается, а она куда важнее “паспортной” статической).
На высоких оборотах всё совершенно иначе. Воздух имеет вес и начав движение он не хочет просто останавливаться. То есть даже после того как такт впуска закончился и поршень начал движение вверх, но впускной клапан ещё открыт — смесь продолжает заполнять цилиндр по инерции. Вот в этот момент и происходит превышение 100% порога объёмной эффективности цилиндра, хоть и на короткое время и на небольшой процент.

Читать еще:  Газель двигатель 402 карбюратор не работает подсос

Опережение в фазах распредвалов
Опережение подходит для низких оборотов поскольку клапана закрываются чуть-чуть раньше. Впускной клапан полностью закрывается в момент когда поршень уже внизу и только начинает сжатие. На низких оборотах скорость воздуха на впуске очень низка и смесь можно легко выдавить обратно в коллектор, поэтому закрывая клапан впуска в момент когда поршень находится в нижней точке мы сохраняем объёмную эффективность на более высоком уровне получая дополнительную тягу на низах.
На высоких оборотах опережение фаз не позволяет смеси по инерции переполнять цилиндр, снижая объёмную эффективность.

Мммм, как интересно
Из всего этого напрашивается логичный вывод — что для того чтобы добиться максимальной отдачи двигателя во всём диапазоне оборотов и даже существенно экономить топливо и снижать вредные выбросы — необходимы всегда разные фазы газораспределения.
Нужен стабильный холостой ход, подхват на низах, уверенная середина и при этом хорошо едущие высокие обороты. И добиться этого помогает например VVTi — система изменения фаз газораспределения (у других производителей свои системы и названия но суть всегда одна — динамически менять фазы). Но об этом подробнее в следующей главе.

Замена ремня ГРМ

  1. Процесс подмены ремня заключается в том, что сначала нужно ослабить крепежные болты шкива коленвала, после этого обозначенный шкив снимается. Дальше происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик методом, обозначенным выше. Параллельно будет нужно снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
  2. Потом следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Обычно, обозначенный ролик изменяется параллельно каждой подмене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
  3. Сейчас становится вероятным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматом с помощью натяжного ролика, время от времени подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтоб меж звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить огромным и указательным пальцем с маленьким усилием на 90 градусов, но менее того. Также стоит учитывать, что ремень не должен быть провисшим.
  4. После натяжки ремня необходимо проверить совпадение меток распредвала. В этом случае, если имеется малозначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Дальше ролик опять фиксируется, после этого следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Потом опять осуществляется проверка всех меток.
  5. В этом случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при всем этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Потом трамблер необходимо провернуть до такового положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать таковой задачи, когда, к примеру, при подмене ремня ГРМ выставили позже зажигание, зажигание становится ранешным и т.д.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

  • гаечный ключ 10-ой размерности;
  • плоская отвёртка;
  • домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

  1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
  2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
  3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
  4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
    • Найти на шкиве вала риску;
    • Найти метку на блоке двигателя;
    • Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
    • Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
    • Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

  • Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.
  • Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

    Замена цепи ГРМ в головке блока цилиндров

    Специальные инструменты

    • Держатель звездочки распределительного вала -№ (-).0191.M.
    • Фиксатор звездочки распределительного вала -№ (-).0194.B.
    • Установочное приспособление коленчатого вала -№ (-).0194.A.
    • Фиксатор маховика -№ (-).0194.C или C0194.C.
    • Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
    • Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
    • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
    • Соблюдайте моменты затяжек.
    • Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
    • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
    • НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

    Замена цепного привода — пошаговая инструкция

    Часть ремонтных работ ведётся из смотровой канавы. Придётся ослаблять ось генератора, демонтировать защиту и откручивать гайку храповика — перечисленные операции выполняются снизу автомобиля. Для полной замены привода лучше приобрести готовый ремкомплект ГРМ для ВАЗ 2106, состоящий из следующих запчастей:

    • три звёздочки;
    • цепь на 114 или 116 секций в зависимости от рабочего объёма мотора;
    • башмаки успокоителя и натяжителя;
    • механический плунжер (гидравлический менять не обязательно);
    • прокладки для крышки и плунжерного устройства.

    Из расходных материалов потребуется силиконовый высокотемпературный герметик, ветошь и тканевые перчатки. Перед разборкой обратите внимание на внешний вид передней части мотора — случается, что передний сальник коленвала пропускает смазку, двигатель покрывается слоем маслянистой грязи. Поскольку сальник установлен внутри крышки ГРМ, его нетрудно сменить во время ремонта.

    Подготовка инструментария

    Чтобы успешно разобрать и поменять цепь вместе со звёздочками, приготовьте рабочий инструмент:

    • стандартный набор головок с воротком, оборудованным возвратной трещоткой;
    • комплект рожковых либо накидных ключей размером 10—19 мм;
    • мощная отвёртка с плоским наконечником;
    • молоток;
    • пассатижи;
    • монтировка, желательно с изогнутым концом.

    Для откручивания большой гайки храповика найдите специальный накидной ключ 36 мм с длинной рукояткой. Он же используется при совмещении меток путём ручного проворачивания коленвала. В крайнем случае возьмите накидной ключ с рукояткой, согнутой под 90° по образцу колёсного «баллонника».

    Этап предварительной разборки

    Сразу добраться до узла ГРМ невозможно — мешает ремень генераторного привода, шкив коленчатого вала и электрический вентилятор. В старых моделях ВАЗ 2106 крыльчатка прикреплена к валу помпы, поэтому снимать её не обязательно. Чтобы демонтировать цепной привод, выполните ряд операций:

    1. Загоните машину на яму, затормозите и выждите 20–60 мин, пока двигатель охладится до комфортной температуры 40–50 °C. Иначе при разборке обожжёте руки.
    2. Спуститесь под автомобиль и снимите решётку, защищающую масляный поддон силового агрегата. Ключом на 10 мм выверните 3 винта крепления кожуха ГРМ к крышке поддона, затем отпустите гайку 19 мм на оси генератора.

    В процессе разборки проверьте состояние прокладки клапанной крышки — возможно, она разбухла и пропускает масло. Тогда купите и поставьте новый уплотнитель.

    Перед снятием алюминиевой крышки, за которой скрывается узел ГРМ, рекомендуется удалить всю грязь с переднего торца двигателя. Когда вы снимете кожух, откроется небольшой просвет между блоком и поддоном картера. Нельзя допустить, чтобы туда попадали посторонние частицы, особенно после недавней замены масла.

    На автомобиле, оснащённом электронной системой впрыска топлива (инжектор), разборка ведётся в том же порядке. Только здесь отсоединяется шланг адсорбера, а короб воздушного фильтра снимается вместе с гофрой, подключённой к блоку дроссельной заслонки.

    Видео: как снять вентилятор ВАЗ 2106

    Выставление меток и монтаж цепи ГРМ

    Перед дальнейшей разборкой следует совместить риску на шкиве коленчатого вала с первой длинной меткой на кожухе. При таком совмещении поршень первого либо четвёртого цилиндра находится в верхней мёртвой точке, все клапаны закрыты. Обратите внимание: в данном положении круглая метка на верхней звёздочке ГРМ совпадёт с приливом, сделанным на постели распределительного вала.

    Две оставшихся метки на крышке (возле шкива) предусмотрены для установки углов опережения зажигания на 5 и 10 градусов соответственно.

    Предварительное выставление меток облегчает дальнейшую работу — поворачивать коленчатый вал за храповик гораздо проще, нежели захватывать ключом при снятом шкиве. Дальше действуйте согласно инструкции:

      Заклиньте шкив любым подходящим инструментом и ослабьте храповик ключом на 36.

    Мой товарищ при разборке узла ГРМ случайно уронил шпонку внутрь картера. Местные «специалисты» советовали оставить её в поддоне, мол, опустится на дно поддона и останется там лежать, ничего страшного. Товарищ не послушал этих рекомендаций, слил масло и открутил поддон, чтобы вытащить шпонку. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно после демонтажа передней крышки затыкать проём картера ветошью.

    По окончании разборки хорошенько протрите внутренние полости блока, крышку и сальник. Как правильно установить новые запчасти привода:

    1. Поставьте новый успокоитель, плунжерный механизм и башмак натяжителя.
    2. Цепь опустите сверху через щель в головке цилиндров (где стоит шестерёнка распределительного вала). Чтобы она не упала, просуньте внутрь любой длинный инструмент.

    После сборки цепь необходимо подтянуть. Для этого достаточно ослабить болт плунжера — мощная пружина вытолкнет шток, который надавит на башмак. Сделайте 2 оборота коленчатого вала вручную и обратно затяните болт натяжного устройства. После вращения убедитесь, что метки не сбились. Дальше проверяйте мотор в работе — заведите и прислушайтесь к шуму цепного привода.

    Видео: как самостоятельно поменять цепь ГРМ на «классике»

    Изношенный привод ГРМ на «Жигулях» выдаёт себя определённым звуком — стук и тарахтение в передней части двигателя. Второй признак — невозможность подтянуть цепь. Обнаружив указанные симптомы, загляните под клапанную крышку, проверьте состояние механизма. С заменой не медлите — слишком растянутая цепь перескочит на 1 зубец, ГРМ начнёт функционировать неправильно, а двигатель — глохнуть и «стрелять» в карбюратор либо выхлопную трубу.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector