Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большие обороты при запуске двигателя мазда 3

У меня машинка 323f ZL 1,5 (88л.с.) 2000 г.в.
Не могу никак решить одну проблему — при запуске на холодную обороты вскакивают до 2300-2500. Потом сразу падают до 1600-1700 (и так держатся минимум пару минут) и далее еле-еле, по мере прогрева опускаются вниз. Как решить эту проблему? После прогрева обороты встают как вкопаные и за 1,5 года никаких проблем с вибрацией и плаванием на уже прогретом движке не было. А вот на холодную очень жалко машинку.
ДМРВ почистил карбклинером — результат нулевой 🙁

ЗЫ: если даже никто не подскажет как решить данную проблему, опишите хотя бы при каких начальных оборотах происходит проходит прогрев движка у вас. Имеется ввиду не моментальное вскакивание стрелки тахометра при запуске, а через 5-10 секунд.

Какая же это проблема? Так и должно быть. Это прогревочные обороты. У меня так же. Про 2300-2500 не помню, но примерно то же самое. А так у меня тоже падает до 1600 и далее по мере прогрева. Представь сколько по времени машина прогреваться будет на холостых без прогревочных — охренеешь ждать. Местный гуру Дмитрий советует при прогреве ножкой педаль акселератора прижимать до 2000 об.

фриман, я конечно понимаю, что у меня ещё остался комплекс от дизеля, где прогрев сразу на 800 оборотах при любых температурах (хотя бортовой всё равно показывает 3-х кратный расход топлива от прогретого), но 1600 мне кажется всё равно многоватым. Я уже вроде как и смирился, но машинку то жалко.

Короче, если ещё кто отпишется о прогреве в 1500-1600 оборотов, придётся окончательно успокоиться и забить 🙂 Есть желающие помочь в этом деле? 🙂

на моей точно также.
за глюк не считаю.
когда за -30, обороты доходят до 2800, а потом плавно снижаются по мере прогрева

Последний раз редактировалось EGOR-ka; 28.02.2011 в 20:28 .

не трожь технику, Это есть работа регулируемого катализатора , прогрется скинет то 750

Нормальные у тебя обороты.поверь намного хуже когда их нет(бывает такое если неловко в кхх залезть).А начальный прогрев двс зависит от температуры окр.воздуха.у меня бывает и 1900 в -36 и 1250 в +30.а с машиной ничего страшного не будет.главное не начинай движение пока обороты хотя бы до 1100 не упадут:)

Странно, у меня даже когда ну очень холодно, прогревочные даже в момент завода выше 2000 ни разу не поднимались вроде, т.е. скажем до 1800 подпрыгнули, плавно опустились до 1600-1500 почти сразу и потом греемся.

А у топик-стартера, я так понял постоянно, до 2300-2500 подскакивают? Тем более морозов у них там таких жестких не должно быть вроде бы.

Надо завтра глянуть обороты при запуске.

2300-2500 только в момент пуска, через 1-3 секунды опускается до 1500-1600 и устаканивается на 1-2-3 минуты, потом потихоньку ползёт вниз до нормальных. А по поводу морозов, наверно не стоит даже вас смешить — в прошлую зиму -29 для меня показались адом. Но мася с 10w40 не подвела, завелась 🙂

Знаете тут тоже спорный момент, мы тут от Германии не целых 1000 км находимся, соответственно все авто (в том числе и моя 323-фка) тянут оттуда. А там законодательно запрещён прогрев, и вот даже мой отец рассказывает, что там никто не прогревает. Т.е. бюргер в -15 сел в авто, завёл и поехал. Почти уверен, что за 9 лет пребывания моей Мазды там, её почти никто не прогревал. Конечно, у нас белорусов менталитет немного другой — каждый ценит свой б/у авто и лишний раз прогреет 3-5 минут.
Вот и я в последнее время не фанатею с прогревом, если сильный мороз, то можно и подожать пару минут. Но если за окном +20 — завёл, 30 секунд, дал маслу «ожить» и потихоньку, не насилуя, не выкручивая >2000 оборотов, по дворам выбираюсь к основным городским дорогам.

Читать еще:  Что такое номинальная мощность двигателя чем отличается от максимальной

vasnet вроде как должен подтвердить теорию прогрева в Дойчляндии.

да вот как раз когда начинаешь движение- они и падают

за прогрев можно лягко пяздюлей отгребсти в виде штрафа
в маленькой деревне еще может и пройдет номер с прогревом,а в городе тебя легко бюргеры сдадут, что ты портишь окружающую среду
я каюсь грешен пока откорябываю лед- точило тарабанит,но и это делать нельзя
я тут как то билет кидалс немецкой апвтошколы на русском языке.
довольно занятно сколь вопросов там про экологию

короче как заработаю пенсию поеду я в Беларусь жить
купляю домик где-нибуть в Иваново,буду проводку шаманить,
опыт есть и выдрессеровали за 3 года переобучения.мама не горюй 🙂

Последний раз редактировалось vasnet; 28.02.2011 в 22:02 .

короче не теряйся, милости просм на форум отмечайся во флудоветке
короче Херцлих Вилькоммен цум унзере форен 🙂

Дергается на малых оборотах

ПРИМЕЧАНИЕ Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см.


в разд. 4 «

Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».
Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания.
Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»).

Mazda 3 проблемы с двигателем! ПОМОГИТЕ.

#1

  • Наверх

#2

Добрый день всем! У меня такая проблема. Купил мазду 3 объем-2,0 2005 г американец. Поменял свечи и воздушный фильтр т.к. машина чуть подтраивала на холостых оборотах. После заметы воздушного фильтра троить начала сильней и загорелся чек. Компьютерная диагностика (компьютер назывался launch) показала что заливает 1 форсунку. Поехал на сто «red scorpion» там мне почистили форсунки и за одно дроссельную заслонку. Но они не знали как адаптировать заслонку после ее читки и машина начала страшно тупить. Плавали обороты при езде (едешь на скорости 40, отпускаешь газ, машина дергается). бывало даже стоишь на светофоре, чуть отпустишь тормоз, машину дергает. На скорпионе говорили что надо проездить60 км чтоб дросель адаптировался. я проехал 150 км, машина ездила так же. Узнал что нада обнулить компьютер и все пройдет. Так и сделал. машина стала ездить лучше. Но троит она все равно. Периодически загорается чек. Причем когда он загорается, машина плохо набирает скорость (это не так сильно заметно, но факт есть факт). Через некоторое время чек гаснет и машина перестает троить. А потом снова та же самая фигня. Не могу найти хорошего мастера или сто, где бы мне точно сказали что с машиной. ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ. К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ? ПОСОВЕТУЙТЕ МАСТЕРА!!

  • Наверх
Читать еще:  Чем промыть систему охлаждения двигателя после антифриза

#3

  • Наверх

#4

Добрый день всем! У меня такая проблема. Купил мазду 3 объем-2,0 2005 г американец. Поменял свечи и воздушный фильтр т.к. машина чуть подтраивала на холостых оборотах. После заметы воздушного фильтра троить начала сильней и загорелся чек. Компьютерная диагностика (компьютер назывался launch) показала что заливает 1 форсунку. Поехал на сто «red scorpion» там мне почистили форсунки и за одно дроссельную заслонку. Но они не знали как адаптировать заслонку после ее читки и машина начала страшно тупить. Плавали обороты при езде (едешь на скорости 40, отпускаешь газ, машина дергается). бывало даже стоишь на светофоре, чуть отпустишь тормоз, машину дергает. На скорпионе говорили что надо проездить60 км чтоб дросель адаптировался. я проехал 150 км, машина ездила так же. Узнал что нада обнулить компьютер и все пройдет. Так и сделал. машина стала ездить лучше. Но троит она все равно. Периодически загорается чек. Причем когда он загорается, машина плохо набирает скорость (это не так сильно заметно, но факт есть факт). Через некоторое время чек гаснет и машина перестает троить. А потом снова та же самая фигня. Не могу найти хорошего мастера или сто, где бы мне точно сказали что с машиной. ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ. К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ? ПОСОВЕТУЙТЕ МАСТЕРА!!

если у тебя загорается чек , почему тебе не сказали из-за чего он загорается .
форсунка льет не потому что она более а потому что на нее подается не правильный сигнал ..
это все похоже на Маф сенсор , или не подключен или неисправен ..

Первый мастер который делал диагностику сказал что это катализатор. Открутили трубу выхлопа и посмотрели катализатор на просвет, он как новый! Пришел к нему возмущенный, он сказал что это «лямбда зонд». Я не был уверен в его правоте и поехал к другому мастеру с распечаткой диагностики. Другой мастер пробил по коду ошибки и сказал что заливает первую фарсунку.

Я уже больше месяца езжу с такими проблемами, машина начала троить еще сильней! Чек больше не горит. Зато теперь плавают обороты на ХХ держишь тормоз, обороты падают примерно до 500 об/мин. И это происходит по настроению! Недавно заметил отставание при нажатии педали газа. секунду тупит со звуком и только потом набирает скорость.

Помимо этого появилась проблема по ходовке! Появился странный стук при езде когда проезжаешь небольшие кочки и рельсы. И еще когда кручу руль вправо и влево есть стук. Что это может быть?

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 — с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. — с 6-ступенчатой МКПП.

Читать еще:  Что может шуметь с левой стороны двигателя

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене — около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина — растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Причина в свечах

Еще одна причина, по которой Мазда 3 не заводится с первого раза или совсем не хватает, — это проблема со свечами зажигания. Их часто заливает, поэтому свеча не вырабатывает искру. Часто на автомобильных форумах или блогах задавался вопрос о том, как завести двигатель Mazda 3, если залило свечи. Для решения этой задачи протрите и высушите свечи, либо замените их резервными.

Причиной заливки свечей могут быть:

  • несовместимость комплектующих;
  • использование некачественного топлива и бензина с меньшим октановым числом.

Залитая свеча

Не стоит экономить на свечах, так как частый запуск двигателя увеличивает износ деталей силового агрегата. Если завод производитель Mazda 3 рекомендует использовать бензин АИ-95, то не стоит заливать АИ-92. Возможно авто будет работать и на этом топливе, особенно если машина новая, но в скором времени эта ошибка даст о себе знать.

Правая опора двигателя

Правая опора двигателя на Mazda является гидравлической и не очень долговечной. Ее средний срок службы – около 60 000 км. Когда она изнашивается и теряет гидравлическую жидкость, то при работе двигателя по кузову разносятся вибрации. Вибрация может ощущаться как на холостых оборотах, так и на высокой скорости. А при переключении передач могут проявляться толчки.

При этом визуально изношенная опора выглядит вполне живой, т.е. целой и непросевшей.

Относительно продолжительным сроком службы обладает только оригинальная опора (ее номер BEA2-39-060, для двигателя 1.6), она стоит порядка $120.

Датчик света. Датчик дождя

На Мазда 3 устанавливается совмещенный датчик света и дождя, который закрепляется на лобовом стекле.

Для замены датчика необходимо:

  • снять верхнюю и нижнюю крышку зеркала заднего вида в салоне;
  • вывести из зацепления пружинные зажимы с двух сторон и снять датчик с лобового стекла;
  • отсоединить разъем от датчика света и дождя;
  • очистить место установки на лобовом стекле;
  • установить новый датчик в обратном порядке.

Напоминаем, что эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации не рекомендуется, поскольку в двигателе из-за детонирующего эффекта возникают необратимые разрушительные изменения, которые впоследствии могут стать причиной капитального ремонта всего силового агрегата.

  • 0 комментариев

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector