Avtonova37.ru

Авто мастер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большой расход масла двигателя причины форд фокус

Форд Фокус Жрет Масло Что Делать

Мы предлагаем Ford Focus 2, который есть масло

Форд Фокус 2 и масляный жабр

Мне предлагают FF2 2 литра 07 лет, цена отличная, я давно знаю человека, но есть проблема. есть масло, около 200-300 гр на 1000 км. Это много. Почему двигатель Ford Focus 1 ест масло? Прогон со всем этим составляет около 60 тиков. Стоимость 320 тире.

Что говорит коллективный разум. общаться, нет? Может дело в сальниках клапанов и крови, вопрос решается?

Что еще есть на эту тему?

185 ответов на Предлагаю Форд Фокус 2, который ест масло

Принять. Как часто мне нужно менять воздушный фильтр в Ford Focus 3? Что вам нужно и как его заменить самостоятельно? + Изменить масло другому. Спокойное путешествие за пару тысяч километров. Если вы кушаете. тогда есть возможность согласиться на это или продать машину на 420.

С нетерпением кататься! Да, если ты наберешь 300 г, ты умрешь, но если ты сойдешь как сумасшедший, то все нормально. Но если с размеренной ездой, ну, налей больше вязкой синтетики

В атмосфере, на самом деле, вы не должны есть.

Стоимость хорошо, чтобы купить. мотор рухнет. за деньги вы получите новый, не рухните. считая 100к

и обычно измеряют сжатие. И есть ffclub. там, наверное, лист масла жур. это дуратекс.

Листов просто нет. слишком рано.

Есть вариант для катализатора крошиться, крошки хорошо всасываются в цилиндры.

Вы не должны есть на такой пробежке. Вы можете почувствовать коксование.

Попросите этого человека не есть масло.

Как сосать керамические крошки в цилиндры? Денка действительно интересная. Давление в выпускном коллекторе с моей точки зрения не может быть отрицательным.

мой ffclub OD называется «желтая социальная сеть»

И является ли это четкой информацией о том, что масло специально съедено, а не где-то просочилось?

Как и все китайцы?

Я думаю, что они намекают на что-то еще.

Я сам не залез под машину, не видел. Торговец только что сказал.

катализатор рассыпался, крошки всасывались в цилиндры

2 литра, кажется, даже хорошо отремонтированы, в отличие от 1.6

мы здесь про машину, а не пылесос

расскажите владельцам хонды и бмв и посмотрите реакцию

и может AEM! вы просто не живете в этой системе координат!

уплотнение штока клапана [x]. это хорошее выражение, которое ласкает уши каждого покупателя, который ест автомобиль 🙂

на самом деле: я не удивлен, что они едят, эти двигатели едят масло не потому, что они отвратительные или дерьмовые, а ради хороших рекламодателей Ford, которые отменили 1-е ТО, а следующие едут только каждые 20 км, только первые масло проходит через 20 т.км! это чертовски, и не говорите мне, кто любит рисовать человека в твердом локте в грязной одежде, о современных (ага, duratecki) двигателях, предварительной обработке и масле супер-жизни!

Ford Focus Масло 1,8л жор? Есть решение! (Личный опыт)

Предупреждение не реклама масло, но лично мои наблюдения, я думаю, если вы измените масло даже другой бренд, но какой.

Маслохор литров на тысячу частей 1

Поддержите свой проект с Subaru! Загрузите приложение Auto.ru:

Вот еще один вопрос для запуска.
Если вы идете на 1,5к в расслабленном состоянии и не испытываете стресса для движения, проблем не будет.

просто машина! только хардкор !!

Да, в общем, он сам винил себя ни за что. Рестайлинг Форд Фокус 2. Масло кушает правильно, подскажет что делать и масло кушает Форд Фокус. Используйте фильтр кабины в видео модели, чтобы «изменить фильтр кабины. Но замена MSK время от времени действительно творит чудеса.

дададад !! вот когда двигались двигатели и мозг не трахался !!

300 г на тысячу не масло. Это фигня.

в принципе. да, между марками литров обычно. 4-5 тысяч. раз в месяц проверяю

Я помню. в технической группе, поэтому я добавлял 100 г каждую неделю, и это все потому, что замена Рейки. это ад и Израиль)))

3-4 тысячи, если быть точным.

Стоимость в порядке, даже очень дешево для ff2 в этом году.
Советую проверить геометрию, кроме двигателя. странные люди обычно получают 2,0, топают, а потом продают «в связи с покупкой последней машины». Клапаны на Ford Focus 1 и просто кушают масло 500 грамм на том, что в сервисе. Признак того, что датчик скорости оставил замену сцепления на Ford Focus 2. Большой расход масла на Ford Focus 1.8 кушает 1,5 литра на 2500 км. Автомобиль маленький, не разбился, в идеальном состоянии

Я говорю это как опытный эксперт факультета.

Форд, кстати, тоже не просит бежать.

сс- фиг. Руководство написано, чтобы избежать высоких скоростей для первого ххх ткм

большой = выше 3000? )))

как скоро после покупки масло следует заменить в первый раз? 5000 стандартов?

согласно Талмуду. после вторжения. обычно 1500

в моем гольфе после замены мск и колец после обрыва ремня ГРМ я ничего не ел вообще. от замены до занятости чуть ниже капли. Перед заменой я съел около 300-400 мл на тысячу.

Я просто знаю этого чувака, он просто в машине скорой помощи задний бампер прибыл, поменял бампер шлем. А его жена перед бампером вытерла его о парковку. Двигатель Ford Focus 2 забирает масло, что делать? Ford Focus II 2005. 2011. Ешьте масло, чтобы сделать. Вообще для меня машина прозрачная.

это говорит по завышенной цене. Декодирование не дается. но раздел BREAK-IN называется. Я ходил не более 3х

сс- да. Все, что он просит.
Регулирование заключается в следующем:
1500 км плавно разгоняются и не вращают двигатель более 3 тыс., А максимальная скорость. не более 110 км.ч.
На фф2 2 литра.

но я даю вам другими словами. Трансмиссионное масло в Форд Фокус 2, Трансмиссионное масло, Форд Трансмиссия, Форд Трансмиссионное масло. Возможно, первый не сделал.

Ну тогда. Но с маслом, все еще неудачей, он не должен так сильно его есть. Передние динамики. Ford Focus 2. Купив свой Ford Focus 2, я впервые понял, что возьму машину без заводской музыки и все поставлю на свои. Если бы вы были в DS-2, вы бы помогли столько, сколько могли, но как бы это ни раздражало, я могу только рекомендовать обратиться к официальному лицу для диагностики.

Я написал в мануале около 3000. Маби переоценен. ​​красноватая зона? )

Прямо на фф там никого нет.
Первый сервис проводится на расстоянии 20 тыс. Км или после одного года эксплуатации.
Существует такая вещь, как TO 0 (ноль) после покупки машины, вы должны слить заводское масло и залить его, как рекомендовано производителем.
Кстати, захватывающая статья о нефти и Ford Focus

Читать еще:  Что будет если промыть двигатель ваз 2112

и, видимо, так как я иду этим путем. не выше 3000 и 110, то для меня это не работает

Я пошел к специалистам по диагностике гольфа. они миновали выступающие задние стойки, не могли определить причину стука в двигателе, трахались и все такое. Ну а знакомые форварды у чиновников не в восторге.

Причина №1 – ПРОБЕГ

Может быть, у вас уже 150 – 250 000 км и расход масла началось проявляться еще перед выбиванием катализатора! Тогда когда вы его выбили, то чудес не произойдет, расход будет и скорее всего он станет больше.

Особенно если у вас уже есть задиры, то выбиванием тут не помочь!

Тут нужно ремонтировать, точить или «гильзовать» блок, подбирать новые поршни и т.д.

10 причин повышенного расхода масла на Форд Фокус

Пыль в камере сгорания приводит к повышенному трению, ускоренному износу рабочих поверхностей, поршней и поршневых колец. В итоге возрастает расход масла. Изношенные сальники клапанов и направляющие втулок Через резиновые уплотнения, потерявшие эластичность, вытекает масло, которое попадает в камеру сгорания. Поэтому при ремонте их следует менять.

ЧаВо 12-1 Наклейки Азбука Форд, пальцы сателлитов, расход масла #Форд Фокус

Некорректная работа топливного насоса высокого давления По статистике, каждый четвертый случай повышенного расхода масла связан с износом ТНВД.

Рядный насос смазывается моторным маслом, но при износе оно вместе с соляркой попадает в камеры сгорания.

Для проверки используют испытательные стенды. Картерные газы Газы, которые минуют поршневые кольца, попадают в картер и повышают давление.

Стержни клапанов подвергаются высокой нагрузке. В системы впуска и выпуска просачивается масло, и его уровень в системе постепенно падает.

Похожая проблема возникает при неисправности выпускного клапана на картере. Нарушен режим сгорания Стенки камеры сгорания покрываются остатками несгоревшего топлива, которые растворяют масляную пленку.

Из-за полусухого трения происходит износ ЦПГ. Несгоревшее топливо частично попадает в картер, где превращается в конденсат, смешиваясь с маслом. Впоследствии снижается вязкость масла, образуется черный шлам, который забивает масляные каналы.

После некачественного ремонта перекошены цилиндры Если цилиндр перекошен, поршневые кольца не могут обеспечить должную герметизацию. Масло минует маслосъемные кольца, попадая в камеру сгорания. Это сопровождается повышением давления газов в картере мотора.

Неправильная обработка цилиндров Если хонингование проведено с нарушениями, в проеме между стенкой цилиндра и поршневым кольцом не будет образовываться масляная пленка.

Несмотря на толщину всего 3 мкм, она препятствует прямому контакту кольца с рабочими поверхностями.

Сложные поломки ДВС

Чрезмерный износ поршневых маслосъемных колец

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет маслосъемные кольца на поршнях. Они предназначены для защиты камеры сгорания от попадания смазки. А так как поршневые кольца контактируют с поверхностью цилиндра, причем этот контакт сопровождает постоянное трение, то они постепенно стираются.

А если имеется износ, то увеличиваются зазоры, через которые масло начинает поступать в камеру сгорания и, сгорая вместе с топливом, выходить через выхлопную систему. Также при сильном перегреве мотора кольца могут залегать — становиться менее упругими и прижиматься к поршням.

Износ стенок цилиндров

В таком случае придется расточить блок цилиндров. Есть, конечно, альтернатива – полностью заменить блок на новый. Но это, скорее всего, обойдется еще дороже.

Утечка масла из-за маслосъемных колпачков

Колпачки — это сальники из материала, способного выдержать высокие температуры. Когда имеет место чрезмерный износ, то теряется эластичность сальников. Результат – утечка и большой расход масла в двигателе. Чтобы заменить колпачки, вам потребуется проводить работы только с ГБЦ, а это значит, что не придется проводить разборку всего мотора. Пожалуй, этот случай наименее затратный из всех “сложных”.

Течь прокладки под ГБЦ

На новых автомобилях такой дефект проявляется крайне редко, так как вероятность того, что на заводе плохо проведут затяжку болтов, невелика, но такая вероятность все-таки существует. Что касается старых автомобилей, то для них это не редкость – износ двигателя уже настолько большой, что прокладка может прогореть.

Сальники на коленчатом валу

Они тоже могут давать утечку — при сильном износе, низкой температуре или использовании некачественного масла сальники может попросту выдавить. Стоимость сальника не очень большая, а вот работы хватит на все выходные.

Поломка ротора турбины у наддувных двигателей

Ну а если в автомобиле установлен турбонаддув, то утечка может увеличиваться в геометрической прогрессии. Вполне реально осушить всю систему за очень короткий промежуток времени, если износились втулки ротора турбины. Поэтому, если расход увеличился, сразу обратите внимание на то, правильно ли функционирует нагнетатель.

  1. Утечка смазки из масляного фильтра. Наиболее частая “простая” поломка. Характерный признак – пятна масла под автомобилем. Причина – плохо затянули корпус фильтра. Выход очевиден – нужно затянуть до конца корпус фильтра. В результате таких действий утечка прекратится.
  2. Течь через крышку ГБЦ. Обычно крышка фиксируется болтами (от 6 до 12 шт.), которые могут быть просто недотянуты. Исправляется элементарно — затяжкой болтов.
  3. Применение масел низкого качества. Также может послужить причиной высокого расхода. Дело в том, что в момент попадания смазки на поверхность поршней, она просто сгорает. Слейте его и залейте свежее, более качественное.
  4. Агрессивный стиль езды. Любите погонять, чтобы мотор взвывал, набирая обороты до предельных? Не забывайте о том, что такой стиль езды вызывает повышенный расход масла в двигателе. Можно еще упомянуть и про суровые морозы, так как в зимнее время расход увеличивается. Старайтесь для холодного времени года использовать только качественные масла.

Объем масла в двигателе

На фокус второго поколения в России устанавливалось 5 бензиновых и 1 дизельный двигатель (не берем с расчет такие модификации как ST и RS , доля их продаж была мала). Дизель рабочим объемом 1.8 литра работал в паре только с МКПП и имел мощность 115 л.с. Бензиновые моторы были следующие:

  1. 1.4 литра и мощностью 80 л. с. — очень слаб для данного автомобиля;
    двигатель
  2. 1.6 литра был в двух вариантах: мощностью чуть менее 100 л. с. (чтобы не платить большой транспортный налог) и 115 л. с. с системой Ti-VCT, первый мог работать в паре с АКПП. По моему мнению 1.6 AT не позволял комфортно себя чувствовать ни в городском потоке, ни на трассе.
  3. 1.8 литра с отдачей 125 л. с. – неплохой силовой агрегат. Из минусов были нарекания по поводу оборотов холостого хода и не было выбора типа трансмиссии – только МКПП.
  4. 2.0 выдавал 145 л. с. – оптимальный двигатель, который позволял комфортно перемещается на данном авто. Была возможность выбрать тип трансмиссии. Был один недостаток 2.0 АТ имел высокий расход топлива при движении по городу.
Читать еще:  Что называется механической характеристикой двигателя постоянного тока

В таблице приведу объем смазки для каждого из двигателей.

Напомню, что слить 100% отработанного масла из двигателя не получится, поэтому несмотря на то, что необходимый его объем для силовых агрегатов Duratec 1.6 и 1.6 Ti-VCT 4.1 литра, на практике достаточно четырехлитровой канистры.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Читать еще:  Что будет с двигателем если выбрасывает масло из турбины

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Ремонт

    Тем более, что произвести ремонт вполне возможно собственными руками в домашних условиях гаража;

Выкручиваем свечи с помощью головки-ключа. Осматриваем их визуально. Как правило, картина предстает перед нами довольно некрасивая: резьба в масле, контакты в нагаре и соли. Кстати, это еще одна наглядная иллюстрация к тому, что ремонт производить нужно, и как можно не медля при этом. А в самих цилиндровых колодцах четко просматриваются подтекания смазки (если выбирать шприцом, то можно набрать до 20 миллилитров, но как правило – меньше). Бывают подтеки не во всех колодцах из проверенных. Например, распространены в первых двух, а в 3-м и 4-м – сухо. Конечно, можно попробовать подтянуть крышку с маслянистой стороны. Но лучше все же проблему решать радикально;

  • Поэтому, берем прокладку (есть хорошие – Виктор Рейнц называются, немцы производят вроде бы, но можно взять и другой марки) и пробуем ее менять. Для этой процедуры выкручиваем болты для закрепления крышки клапанов (не забывая и про защитные под крышкой мотора), снимаем и угольные электроды вместе с катушками (зажигание). Снимаем клапанную крышку;
  • На самой крышке имеется паз под прокладку. Нужно не забыть обязательно его прочистить от налипания старой грязи. При монтировании прокладка равномерно прилагается и обжимается. В противном случае не зачищенные места будут создавать прецедент, чтобы смазка снова начала сочиться, наполняя колодцы. Обжимать прокладку следует равномерно, крест-накрест, затягивая с каждой стороны, производя движения четко и аккуратно. Не перетягивать!
  • Из свечных колодцев предварительно убираем просочившееся масло. Все вытираем тщательно. А свечи лучше всего вкрутить свежие, не пользованные. Ну, на крайний случай старые прокалить и зачистить (а также – желательно проверить на соответствующем стенде).
  • После всех проделанных процедур всю конструкцию собираем в обратном разборке порядке.

    Результат: наша проблема – масло в свечных колодцах Ford Focus 2 – успешно устранена, а вопрос можно считать решенным. Весь ремонт занял всего-то парочку часов (с перекурами). Но зато жор масла мотором прекратился, свечи снова в порядке и их не надо учащенно менять. Разницу вы сразу же почувствуете, немного покатавшись на послеремонтном Ford Focus.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector