Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем вытащить двигатель из машины в гаражных условиях

Как вытащить машину самостоятельно

Движение по незнакомой местности, дорогам часто приводит к тому, что автомобиль застревает в грязи, песке или снеге, особенно в плохую погоду. Безопасным методом вытаскивания автомобиля считается вызов эвакуатора. Но это не всегда возможно.

Если принято решение своими силами освобождать авто, нужно знать, как вытащить машину самостоятельно, не нанося вред узлам, конструкции.

  1. Что делать, если машина застряла
  2. Тонкости освобождения авто с помощью веревки
  3. Допускается ли буксировка на авто с АКПП?
  4. Возможность буксировки моделей с автоматом
  5. Как выбраться, если авто село на днище?
  6. Как освободить машину, используя трактор

КАК ВЫТАЩИТЬ МАШИНУ ИЗ СНЕГА САМОМУ

В первую очередь стоит рассмотреть вариант – что делать, если ваша машина застряла в снегу. С этой проблемой люди сталкиваются наиболее часто, так как, чтобы попасть в снежную ловушку не нужно куда-то сворачивать и выезжать за приделы города.

Вначале, для того чтобы снизить риск попадания в неприятную ситуацию и не застрять в снегу, необходимо снизить возможность возникновения такого инцидента. А это означает, что нужно использовать зимнюю резину, которая обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, а также стараться объезжать заснеженные участки дорог.

Но, если ваша машина застряла в сугробе, стоит достать из багажника лопатку и попробовать разгрести снег вокруг колес, чтобы иметь возможность отъехать назад и с разгона преодолеть препятствие, либо пробовать в раскачку перескочить через него.

Выезжая в такую погоду, для того чтобы Ваш автомобиль нигде не застрял, неплохо иметь в своем багажнике не только небольшую лопатку, но и парочку досок, трос для буксировки и домкрат. Наиболее эффективно в случае, если вы глубоко застряли в снегу, использовать трос. Вспоминая слова известного ученого – «Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю», можно использовать трос таким образом, что, приложив совсем немного усилий, вы сможете вытащить свой застрявший автомобиль в одиночку без чьей-либо помощи.

Обхватите тросом рядом стоящее дерево либо столб, закрепите два свободных конца за проушины на автомобиле. Теперь вставьте монтировку или палку между тросом и начинайте накручивать. Спустя несколько минут машина начнет свое движение из снега. Пользуясь таким методом, соблюдайте технику безопасности и не спешите, так как, отпустив свой рычаг можно получить травмы от отдачи. К тому же в холодную погоду, увлекшись высвобождением автомобиля можно легко получить обморожение. Чтобы снег «покорился» водителю, советуют для увеличения сцепления с поверхностью пробовать растопить снег, применяя при этом соль и воду.

2. Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

Слушать рекомендации производителя и дилерского центра

В нашей стране многие автомобилисты часто слепо верят в то, что официальный дилер автомобильной компании – это гарантия долгосрочной службы автомобиля. Однако это не так. Особенно в нашей стране, где, к сожалению, качество предоставляемых услуг на авторынке пока хромает. В том числе в дилерских центрах автопроизводителей. Вы считаете, что дилер вас не обманет и ваша машина всегда будет в исправном техническом состоянии? Зря. Достаточно ознакомиться с многочисленными автофорумами в сети Интернет (причем посвященных любой автомарке и модели авто), и вы довольно-таки быстро найдете огромное количество тем, связанных с недобросовестностью технических дилерских центров и даже информацию о явном обмане. Помните, что на этих официальных автосервисах работают те же люди, которые нас с вами окружают.

И где гарантия, что среди них нет тех, кто не думает о клиенте, так как думает о своем кармане? Сами понимаете, что чудес не бывает. Не может дилерский центр идеально работать, когда во всей стране во многих сферах услуг творится откровенный бардак. Оглянитесь вокруг. Ведь нас каждый день пытаются обмануть, заманивая агрессивной рекламой различных товаров, стараются продать некачественный товар или содрать с нас за копеечный товар три цены. Так что не стройте себе иллюзий, что дилер – это высшее качество в сфере автоуслуг по обслуживанию и ремонту авто. Помните, что задача дилера – получить с вас максимальную сумму за услуги, гарантии на которые, к сожалению, предоставляются на короткий срок и имеют массу ограничений.

Читать еще:  Что будет с двигателем если его вскипятили

Вы скажете, а при чем здесь двигатель? Как дилер может способствовать ускорению износа двигателя? Все очень просто. Дилер это делает согласно строгой рекомендации автопроизводителя, выполняя работы четко по регламенту, установленному автомобильной компанией. Но знаете ли вы, что регламентные работы, указанные в сервисной книжке или руководстве на автомобиль, – это лишь усредненные значения?

Например, сегодня многие автопроизводители (особенно немецкие бренды) рекомендуют менять моторное масло в двигателе каждые 15 000 километров. Вряд ли вы догадываетесь, что это вовсе не значит, что вы должны слепо следовать этой рекомендации. Ведь на самом деле такая периодичность не дает вам гарантии, что мотор вашего авто прослужит максимально долго. Дело в том, что периодичность замены масла – вещь относительная. Какому-то авто требуется замена масла намного чаще. Все зависит от условий эксплуатации, от стиля вождения, от качества топлива на АЗС в районе вашего проживания, от качества моторного масла и много еще от чего. Согласитесь, в таком случае нельзя тупо следовать рекомендациям дилера, основанным на предписаниях автопроизводителя, проводя замену масла каждые 15 000 км.

Особенно это касается нашей страны, где условия эксплуатации транспортных средств намного суровее, чем, например, в той же Европе, где и климат мягче, и дорожные условия лучше, да и топливо с маслом покачественнее. Вы что думаете, что автопроизводитель дал рекомендации по замене масла именно для российских условий? Конечно, нет. Регламентированная замена моторного масла, как правило, не дается для каждой страны. Поэтому замена масла каждые 15 000 км гарантированно может привести двигатель вашего автомобиля к преждевременному износу. Почему?

Не верьте производителям автомасел, которые в последние годы бьют себя в грудь, заверяя, что их современные жидкости способны без потери качества и свойств служить по 15 000 км и даже 20 000 км. Все это не более чем маркетинг. Теоретически это вполне возможно, и действительно, меняя масло каждые 15 000 км или даже реже, вы вряд ли за короткий срок убьете двигатель нового автомобиля. Но тем не менее редко меняя масло, вы все равно неизбежно убиваете мотор. В первую очередь из-за нечастой смены масла в двигателе начинают коксоваться поршневые кольца. В итоге дренажные отверстия в канавках поршневых колец забиваются. Особенно в современных двигателях, где поршневые кольца очень тонкие (дренажные отверстия очень и очень маленькие).

Тем самым мы получаем залегание поршневых колец и постоянный подлив моторного масла. Вы наверняка слышали о новых немецких автомобилях, которые уже через 30 000-50 000 километров пробега начинают «поджирать» масло. Причем автопроизводители, как правило, не реагируют на это, считая конструктивной особенностью такой масложор в современных авто. На самом деле причина этого, конечно же, в поршневых кольцах, которые стали тоньше в угоду облегчению веса двигателя. Не секрет, что современные авто стали легче. Таким образом автопроизводители стараются снизить расход топлива, для того чтобы соответствовать постоянному ужесточению экологических норм по нормам выбросов отработанных газов транспортными средствами. Естественно, для того чтобы добиться этого, автопроизводители облегчают свои новые авто. В том числе это касается и двигателей.

Чтобы этого не произошло, необходимо чаще менять масло в двигателе и не слушать официалов. Например, если ваш автопроизводитель рекомендует согласно техническому регламенту менять масло в двигателе каждые 15 000 километров, то советуем вам менять масло не позже 10 000 км пробега. Лучше, конечно, раньше (каждые 8 000 км). Только частая замена масла сможет продлить срок службы вашего двигателя и максимально отсрочить его ремонт. Но если вы хотите в короткий срок уничтожить ваш мотор, то тогда лучшим советом, несомненно, будет слушать дилера и менять масло каждые 15 000 км.

На буксире

Если машина засела в снегу не очень глубоко, то для ее освобождения потребуется другой автомобиль и трос.

О ТРОСЕ. Он должен быть надежным. Металлический, используемый водителями грузовиков, в данном случае не подходит, поскольку может и навредить. Ведь если не уметь им правильно пользоваться, вытаскивая машину из снега, можно вырвать буксировочные проушины. С другой стороны, тросы из автомагазинов тоже не пригодны – они однозначно лопнут при малейшем рывке. Поэтому лучше всего купить альпинистскую веревку или эластичную динамическую стропу.

Технология освобождения из снежного плена такая: водитель машины-буксира включает пониженную передачу и старается, чтобы трос был постоянно натянут, иначе будут рывки. Причем желательно включить все имеющиеся блокировки – это позволит не буксовать.

Одновременно водитель застрявшего автомобиля должен плавно нажимать на педаль газа. Давить в пол, как и передерживать работу с дросселем, нельзя – все в меру. Если не соблюсти эти правила, то сдернутая машина закопается снова. И не следует забывать, что у «пленного» автомобиля передние колеса должны занимать прямую позицию. Ведь вывернутые вправо-влево работают как тормоз, нагребая перед собой еще больше снега.

Если же «закоп» получился глубоким, потребуется лопата, которой вычищается снег под днищем и колесами. И попытки повторяются до тех пор, пока автомобиль гарантированно больше не застрянет снова.

Читать еще:  Включение птф при запуске двигателя ваз 2114

О ЛОПАТЕ. Зимой лопата в машине должна быть всегда! Не саперная, маленькая садовая или раскладная, а полноразмерная штыковая. Таким шанцевым инструментом, которым можно расколоть даже лед…

Как вытащить двигатель из моторного отделения?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж

    О. Хочу заменить движок- да не знаю, сколько надо человеков ?.

    ниразу руками не доставал из омеги,

    ц20эн-йе хочу заменить на рекордовский О-хэ-ЦЕ 1и8 карбовый..

    Сообщение отредактировал Serafim: 16 Май 2011 — 21:18


    • Наверх

    #2 Маньяк

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 4 548
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: АвтоВелоМотоФотоЕбляГребля и охота
    • Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
    • Скайп: chevrolet_impala_v8
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Кунилинград
    • Наверх

    #3 KissEvo

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 297
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Opel
    • Авто: Opel Senator A2 H20E/Opel Kadett D 12N
    • Скайп: evolution737
    • Реальное имя: Игорь
    • Место жительства: Украина, Винница

    Сообщение отредактировал KissEvo: 16 Май 2011 — 21:22

    • Наверх

    #4 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж


    • Наверх

    #5 OpelDevil

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 466
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Опель,метал,пиво
    • Авто: Senator
    • Реальное имя: Jan Baranowski
    • Место жительства: Gdańsk
    • Наверх

    #6 Serafim

  • Наши люди
  • Cообщений: 4 753
    • Пол: Мужчина
    • Авто: рекорд-83 чёрный лимузин
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Минская область, Несвиж

    хороший карб на клёвом 1.8 — лучше херового инжектора с убитым 2.0 .

    кстати, не такой уж и несчастный- я рекса разгонял (без спидометра) , так что 2 километра /по столбам/ делал за 42 секунды- и ещё под тапкой был запас. О-так! И маслица ниграмма не брал. Отак!


    • Наверх

    #7 OpelDevil

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 466
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Опель,метал,пиво
    • Авто: Senator
    • Реальное имя: Jan Baranowski
    • Место жительства: Gdańsk

    Как быстро убить двигатель автомобиля?

    Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

    Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

    Начнем мы с видео про убийство двигателей:

    Как убить двигатель автомобиля без следов?

    Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

    Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.

    Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

    Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

    Езда внатяг.

    Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

    Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

    Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

    Езда без воздушного фильтра.

    Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

    Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

    Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

    Езда на не соответствующем топливе.

    Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

    Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

    После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

    Как убить двигатель автомобиля со следами.

    Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

    Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.

    Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

    Читать еще:  Что делать заблокирован двигатель сигнализацией старлайн а9

    Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

    Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

    Гидроудар.

    Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

    Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

    При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

    Убийство двигателя добавками в масло.

    Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

    Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

    Неработающие способы убийства двигателя.

    Сахар в бензобак.

    Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

    На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.

    Способы выведения из строя

    Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

    Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

    Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

    • Лейте некачественное топливо.

    Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

    • Заправьте солярку вместо бензина.

    Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

    • Авиационный керосин.

    По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

    Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.

    Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

    При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

    • Сахар или сироп.

    Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

    • Абразивный материал.

    Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

    • Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.

    Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

    Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

    Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector