Через сколько км меняют кольца в двигатели

#1 Pepper

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 293
• Регистрация: 22 Сентябрь 07

В моем случае — замена колец (компрессионные + маслосъемные) и маслосъемных колпачков. Вроде как не мешало бы обкатать мальца ? Вопрос — сколько км проехать в режиме «потошнил-вжарил-потошнил-вжарил» ?

• Наверх of the page up there ^

#2 Lonely Wolf

• Группа: Members
• Сообщений: 49
• Регистрация: 28 Сентябрь 09

• Наверх of the page up there ^

#3 Shell-68

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 4 864
• Регистрация: 08 Апрель 08

• Наверх of the page up there ^

#4 Lonely Wolf

• Группа: Members
• Сообщений: 49
• Регистрация: 28 Сентябрь 09

• Наверх of the page up there ^

#5 joni

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 2 120
• Регистрация: 20 Июль 07

• Наверх of the page up there ^

#6 ODAN

• Группа: Members
• Сообщений: 191
• Регистрация: 28 Январь 10

Lonely Wolf (22.3.2010, 20:06) писал:

• Наверх of the page up there ^

#7 Lonely Wolf

• Группа: Members
• Сообщений: 49
• Регистрация: 28 Сентябрь 09

ODAN (22.3.2010, 23:08) писал:

• Наверх of the page up there ^

#8 Pepper

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 293
• Регистрация: 22 Сентябрь 07

прикольно..Про дуки.. Возможно там все с завода идет с таким допусками, что реально нужно въебать что бы если что — то отвалилось сразу.. Мне такой вариант не канает.. Слишком гиморный процесс замены (долго кольца в Россию идут)

Все еще жду адекватных советов. Тошнить хз сколько а потом вжаривать это не обкатка и пиздец простите.. С режимом обкатки то в общем то наверно вопросов нет. Вопрос про километраж..

з.ы почему в тему не заглядывают всякие Дены919 и прочие Рюхи прошареные в теме ? ((

• Наверх of the page up there ^

#9 Антонио

• 
• Оптимист нах!

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 2 336
• Регистрация: 24 Сентябрь 07

Pepper (24.3.2010, 0:15) писал:

• Наверх of the page up there ^

#10 DEN919

• 
• бухарь-собеседник

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 6 679
• Регистрация: 26 Июль 05

кстати, что касается колец: есть мнение что при замене колец 200-300 км не использовать торможение двигателем. Аргументировать к сожалению не могу, но очень уважаемые мной люди (имеющие ОГРОМНЫЙ опыт в постройке спортивных моторов) как то вот так к этому пришли. По разгонным нагрузкам нет вроде у них ограничений, кроме прогрева до +50.
и 6 передачу на обкатке ОТКАПИТАЛЕННОГО мотора не надо включать

И ещё, что мануал про тепловой зазор колец говорит?

2 Антонио: прости засранца — про сканы забыл.

2 Pepper — извините, на всё времени не хватает (есть вопрос- есть лс) «Не царское это дело, в пи*де ковыряться. Прикажу — вые*ут» (с)

• Наверх of the page up there ^

#11 виталя

• Группа: Members
• Сообщений: 4
• Регистрация: 20 Март 10

Pepper (22.3.2010, 19:47) писал:

В моем случае — замена колец (компрессионные + маслосъемные) и маслосъемных колпачков. Вроде как не мешало бы обкатать мальца ? Вопрос — сколько км проехать в режиме «потошнил-вжарил-потошнил-вжарил» ?

• Наверх of the page up there ^

#12 Ruguj

• 
• мотоинвалид

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 1 908
• Регистрация: 08 Ноябрь 07

Вот как у нас было на мотобольных мотоциклах.
Пол бака на холостых. Потом одну тренировку
в полную дырку. Если ничего не произошло, двиг работал и дальше.

Конструктива не подскажу. Есть статья из
Мото Ревю. Если интересно и доверяешь тамошним специалистам,
завтра замарочусь и выложу сцыль на конкретный номер журнала.

И еще вопрос. Как в этом году у тебя будут обстоять дела
с ездой в дождь.
Бугог, не удержалсу

• Наверх of the page up there ^

#13 stas

• 
• Дедушка Намто

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 4 559
• Регистрация: 19 Сентябрь 05

Pepper (22.3.2010, 21:47) писал:

Вообще, вопрос обкатки — это, скорее, вопрос религии. Типа какое масло лить.
По хорошему, если все нормально сделал — обкатывать там особо нечего.
Но если в себе не уверен — сделай так. После сборки заведи мотор дай ему прогреться на хх и заглуши. Дай остыть. После снова прогрей и проедь километров 10, избегая резких разгонов. Обороты не более 1/2 максимальных. Сильно низких тоже не держи. Дай мотору остыть. После можешь проделать более значительную поездку. Но все же 500 км за раз ехать нежелательно. Опасайся перегрева. Так нужно протошнить 500 км. Потом можешь потихонечку прибавлять коксу. К 1000 можешь жарить в хвост и в гриву.

После 1000 км обязательно замена масла с фильтром.

• Наверх of the page up there ^

#14 Pepper

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 293
• Регистрация: 22 Сентябрь 07

Ruguj (23.3.2010, 23:44) писал:

Вот как у нас было на мотобольных мотоциклах.
Пол бака на холостых. Потом одну тренировку
в полную дырку. Если ничего не произошло, двиг работал и дальше.

Конструктива не подскажу. Есть статья из
Мото Ревю. Если интересно и доверяешь тамошним специалистам,
завтра замарочусь и выложу сцыль на конкретный номер журнала.

Есть мысль, что мотоболили тогда на 2t . А про обкатку 2т я и сам тебе много чего рассказать могу

Ruguj (23.3.2010, 23:44) писал:

Да у меня и в том году(’08) все ништяк сложилось с дождевой ездой, после той поездки -) Да так, что один раз по собственному желанию на картодроме в дождь вжаривал, хоть и разложился таки напоследок -)

2Stas& Den919 — спасибо отцы !

2ALL — спасибо за участие! Ждем погоды -)

Признаки износа поршневых колец

Сердцем автомобиля является мотор, индивидуальный срок службы которого, складывается из множества показателей. От качества составляющих его деталей, своевременной замены масла, фильтров, от того в положенный ли срок проводится технический осмотр, зависят его производственные свойства.

В моторе, в первую очередь, изнашиваются кольца поршня. Вследствие игнорирования первых признаков износа таковых, из строя выходят поршня, а затем коленчатый вал, что приводит автомобиль к дорогостоящему ремонту. Возникает вопрос:

Конструкция колец

Перед тем как рассматривать неисправности и выяснять, когда требуется замена или раскоксовка маслосъемных колец, нужно узнать их конструкционные особенности. Неразъемных деталей на сегодняшний день уже не производится, так как они уже непопулярны. У таких деталей повышенная жесткость, из-за чего они недостаточно прилегают к поверхности и плохо удаляют масло.

Сегодня производятся детали, в состав которых входит две или три части. Такие детали называются «наборные маслосъемные кольца».

Первый вариант состоит из самого маслосъемного кольца и спиральной пружины. Плюсы такого изделия: оно достаточно гибкое, из-за чего плотно прилегает к стенкам цилиндра. Пружина прижата к кольцу так сильно, что деталь выглядит цельной. Кольца из трех элементов состоят из следующих элементов: распорной пружины и двух стальных пластинок. Применяются они обычно в автомобилях с бензиновыми двигателями. Достоинство данной конструкции в том, что она максимально плотно прилегает к цилиндру.

Давайте поговорим про поршневые кольца

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#81 Subbotin

• Наверх
• Жалоба

#82 kfile

Прочитав тему, так и не понял что лучше, а что хуже. В недалеком будущем предстоит замена колец, так как приближаемся к отметки 100000 км. Двигатель 2103. Кто может подсказать каким кольцам лучше отдать предпочтение?

• Наверх
• Жалоба

#83 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

Освежим чуть тему:

Подскажите по кольцам » Goetze». Собрался менять и вопрос — какие вобще лучше именно на подброс?? мягкие или жесткие??

поясните кто знает:
ø 76.0 мм — 08-421000-00 (STD)
ø 76.0 мм — 08-421106-00 (0,40 мм)
ø 76.0 мм — 08-421110-00 (0,80 мм)
ø 79.0 мм — 08-421200-00 (STD)
ø 79.4 мм — 08-421206-00 (0,40 мм) — есть ли STD в этом размере?? и почему 0.40 мм??
У кого есть опыт использования? скажите стоит ли заморачиватся..

• Наверх
• Жалоба

#84 Kitau4eg

• Наверх
• Жалоба

#85 1966

• Наверх
• Жалоба

#86 Slavik_kr

Сейчас себе поставил комплект Костромского завода Мотордеталь. Кольца в этом комплекте типа какие-то японские. Поживем-увидим, каковы они, «японские кольца»

• Наверх
• Жалоба

#87 Jet

в 16вэ стоят кобельты- полет почти 10к пока нормально)

• Наверх
• Жалоба

#88 Бакс

• Откуда: Чернигов
• Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

• Наверх
• Жалоба

#89 Tarakan

• Наверх
• Жалоба

#90 Anndreykov

• Наверх
• Жалоба

#91 Jet

• Наверх
• Жалоба

#92 Redbull

вот о наборных кольцах

• Наверх
• Жалоба

#93 Бакс

• Откуда: Чернигов
• Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

• Наверх
• Жалоба

#94 yurecgod

Tarakan, я никогда для жигулей не видел маслосъемных составных.

Я видел я когда капиталку делал у меня валялись кольца Перфект Кирцле
составные. ну только я их ставить не рискнул )) Точнее поставил, и поехал
Махле купил ))))

• Наверх
• Жалоба

#95 Anndreykov

• Наверх
• Жалоба

#96 Kandauroff

• Наверх
• Жалоба

#97 Сергей72

• Наверх
• Жалоба

#98 Anndreykov

И как отличить подкидные кольца от обычных?

• Наверх
• Жалоба

#99 Kandauroff

если кольца из к-та поршневой кострома то ходят довольно не плохо но в том случае если блок цилиндров правильно проточен и отхонингован.

На счет ставрополя СССР я противник.

А почему? Обоснуйте пож-та. Просто на ВАЗе раньше ставили Мичуринские кольца, которые не драли цилиндры, но, соответственно, сами стирались довольно быстро. Ставропольские характеризуются как более жёсткие, но, незначительно и они гораздо более щадящие чем ,к примеру, хромированные.

Добавлено через 3 минуты

• Наверх
• Жалоба

#100 Anndreykov

Подгонка и монтаж новых поршневых колец [ править | править код ]

После длительной работы в цилиндре двигателя образуется овальный износ и ступенька в верхней части цилиндра, куда доходит верхнее кольцо. Изнашиваются как кольца, так и поршни, постепенно увеличивается прорыв газов и растёт расход масла. Наступает время промежуточного или капитального ремонта.

При капитальном ремонте изношенный цилиндр, как правило, подвергают растачиванию и/или хонингованию, устанавливаются новые ремонтные поршни несколько большего диаметра (на автомобильных двигателях следующий ремонтный размер, как правило, на 0,5 мм больше) и кольца ремонтного размера. В случае допустимого ещё состояния цилиндров замене подлежат кольца, иногда и поршни. Согласно современным инструкциям, установка колец следующего ремонта с подточкой не разрешена, однако в целях снижения затрат на ремонт применяется.

Замечание: при установке колец следующего ремонта нужно производить тщательную проверку прилегания по зеркалу. Обычно при этом приходится после подточки и выставления минимального зазора в стыке незначительно подрабатывать поршневое кольцо в районе замка по наружному диаметру(!), лучше наждачным бруском. Если это не проконтролировать, то некоторое время будет повышенный расход масла, и риск перегрева на обкатке увеличится.

Поршень должен иметь зазор в цилиндре согласно инструкции. Обычно смазанный моторным маслом поршень должен под своим весом легко опускаться в цилиндре (при комнатной температуре). Если поршень будет иметь более плотную посадку, то тепловое расширение вследствие нагревания приведёт к задиру и снижению ресурса мотора. С другой стороны, если зазор между поршнем и стенками цилиндра слишком велик, при работе будет прослушиваться стук поршня, и из-за повышенных зазоров в замках колец ресурс до ремонта уменьшится. Сами поршневые кольца, благодаря наличию зазора, могут в небольших пределах изменять свой диаметр, что позволяет избежать заклинивания. Этого небольшого изменения диаметра достаточно, чтобы компенсировать температурное расширение и сжатие. Если кольца без поршня вставить в новый или отремонтированный цилиндр, то зазор должен составить около 0,2—0,4 мм (более конкретные данные — см. инструкцию по эксплуатации). Если зазор меньше — кольца подтачивают надфилем, если больше — устанавливают из большего ремонтного набора.

Над канавками кольца проводят, подкладывая под них тонкие металлические пластинки (несколько штук по длине окружности), либо используют съёмник колец. При установке поршня с кольцами в цилиндр, последние сжимают с помощью оправки или самодельного жестяного хомута.

Через какой пробег менять ремень ГРМ?

Периодичность замены ремня ГРМ прописана в мануале любого автомобиля, также интересующую информацию практически всегда можно узнать у дилера. Для разных машин сроки могут отличаться.

В среднем период замены ремня ГРМ составляет 60 тыс. км.

Владельцам новых автомобилей, которые имеют гарантию и периодически проходят техосмотры, знать периодичность замены, в общем-то, не обязательно. Специалисты, обслуживающие машину, сами определят, когда нужно менять ремень ГРМ на вашем авто.

С другой стороны, никто не застрахован от недобросовестных мастеров, которые могут «забыть», когда надо менять ремень ГРМ, и вовремя не сделать этого. Поэтому знать, через сколько надо менять ремень, все-таки желательно.

Считается, что сроки замены различаются для наших машин и автомобилей, произведенных за рубежом.

Усредненные значения для отечественных и зарубежных автомобилей

• на российских машинах ремень меняют каждые 40-50 тыс. км;
• на иномарках замена производится через каждые 60-70 тыс. км.

Все указанные выше значения носят лишь рекомендательный характер и не всегда соответствуют действительности. По факту, пробег и сроки замены могут сильно отличаться.

Некоторые на вопрос, как часто менять ремень ГРМ, отвечают, что на своем автомобиле замену они производили уже после достижения пробега в 100-150 тыс. км!

Естественно, до таких значений доводить не стоит, потому что после 100 тыс. км риск обрыва ремня очень велик. В конце концов, ремень не обладает прочностью металлической цепи, а за счет того, что он активно участвует в работе автомобиля и постоянно испытывает на себе колоссальные нагрузки и воздействие силы трения, он выходит из строя гораздо быстрее.

Поэтому важно придерживаться рекомендаций, приведенных ниже.

Рекомендации, через сколько тысяч менять ремень ГРМ:

• После пробега в 40-50 тыс. км нужно обязательно визуально оценить состояние ремня – на его поверхности не должно быть трещин, растяжений, разрывов. Если такое имеются, ГРМ необходимо срочно менять.
• Если ваш автомобиль находится на гарантии, обязательно после осмотра интересуйтесь у мастера, в каком состоянии находится привод и не нужно ли его заменить.
• Если вы не первый владелец машины, обязательно при покупке узнайте, через сколько нужно менять ремень ГРМ и как давно была проведена последняя замена (если она вообще проводилась).
• При появлении постороннего шороха, свиста обязательно проведите диагностику системы.
• После того, как вы определили, через сколько км менять ремень ГРМ на вашем авто, подготовьтесь к процедуре заранее – не дожидаясь установленного времени, купите комплект для замены, чтобы всегда иметь его при себе на случай непредвиденной ситуации.

И наконец, какой пробег будет иметь запчасть, зависит от ее качества. Как правило, оригинальные запчасти служат дольше, а если приобретать недорогие аналоги, гарантию, что они проходят весь заявленный срок, нет. Кроме того, важно учитывать непростые погодные условия нашей страны и не лучшее качество дорог. Особенно это касается машин из других стран и выпускаемых для них там же ремней. Если производитель, отвечая на вопрос, через сколько пробега менять ремень ГРМ, указывает значение 100-120 тыс. км, его смело можно делить на два. И только полученная в результате цифра (может быть чуть больше) будет соответствовать действительности. То есть, для ремня с установленным сроком замены 120 тыс. км оптимальным будет значение 70 тыс. км.

Важно помнить, что на системе ГРМ экономить не стоит и лучше подстраховаться и заменить ремень заранее, не дожидаясь повреждения детали, чем попасть на дорогостоящий ремонт всего механизма ДВС. Поэтому специалисты рекомендуют использовать только оригинальные детали или высококачественные аналоги, одобренные производителем.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ включает в себя несколько этапов:

1. Выбор необходимых инструментов.
2. Подготовительные работы.
3. Демонтаж старого ремня.
4. Установку нового ремня ГРМ.

Выбор необходимых инструментов

Для производства работ по замене ремешка ГРМ необходимо иметь такие инструменты:

• регулировочный ключ для натяжения ремня;
• рожковые ключи;
• набор шестигранных бит;
• домкрат автомобильный;
• монтажную лопатку или большую отвёртку.

Подготовительные работы

Прежде чем поменять ремень ГРМ надо:

1. Автомобиль установить на ровную площадку в гараже или на эстакаде.
2. Включить ручной тормоз и поставить противооткатные упоры под колёса.
3. Рычаг переключения передач зафиксировать в нейтральном положении.
4. Отключить клемму аккумулятора.

Демонтаж старого ремня

Снятие старого ремня газораспределительного механизма производится по следующему алгоритму:

1. Для начала снимается защитный кожух ременной передачи с помощью шестигранных бит.
2. Отключается цепь питания с датчика коленвала.
3. Рожковым ключом на 17 производится снятие шкива генератора.
4. Проворачиванием распредвала выставляется положение валов по меткам (на приводе газораспределительного механизма нанесены метки, которые должны совпадать со шкивами).
5. Далее необходимо ослабить натяжной ролик с помощью специального ключа и зафиксировать маховик мощной отвёрткой или монтажной лопаткой. Маховик также должен стоять по метке.
6. Аккуратно снимается ремень и проверяется натяжной ролик на предмет пригодности.

Установка нового ремня ГРМ

Установка ремня своими руками производится в следующем порядке:

1. Устанавливается новый натяжной ролик.
2. На коленчатый и распределительный вал натягивается новый ремень, не сбивая метки.
3. Производится натяжка ремня так, чтобы он мог прокрутиться не более 90 градусов.
4. Вручную прокручивается привод ГРМ по часовой стрелке.
5. Повторно сверяются метки.
6. Извлекается отвёртка или лопатка с маховика.
7. Производится установка кожуха ГРМ.
8. Подключаются клеммы к АКБ.
9. Запускается мотор.