Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чертежи и схемы катеров с стационарными двигателями

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Как сделать самодельный катер из фанеры: проекты, чертежи и видео

Любое плавательное средство, будь то плоская лодка, катер или яхта, дает некоторое ощущение свободы, которое теперь доступно многим. Казалось бы, совсем недавно самодельные катера из фанеры только взошли на свой пик популярности, однако с тех пор уже появилось масса способов выполнения таких конструкций и методов обработки фанерных изделий.

Поскольку предполагаемая конструкция будет маломерной, постройка катера из фанеры не вызовет никаких затруднений. Достаточно лишь запастись материалами и инструментами, а также произвести соответствующие расчеты.

Модель «Джерси 40»

Описание необходимых материалов и инструментария

Преимущества такого материала, как фанера перечислять не стоит, поскольку многие уже наверняка столкнулись с достоинствами фанерных изделий.

Обратите внимание! Проекты катеров из фанеры выполняются из материала марки ФСФ. Толщина используемых листов варьируется в пределах 0,5-1,5 см в зависимости от назначения детали конструкции, которая из них будет выполняться.

Модель «Север 520»

Фанерные изделия марки ФСФ отличаются высоким уровнем устойчивости к воздействию влажности. Тем не менее, в процессе работы ваш каютный катер из фанеры будет дополнительно обрабатываться, и не единожды. Уделяйте особое внимание качеству материала при его закупке. Поверхность фанерных листов должна быть полностью лишена каких-либо дефектов, повреждений в виде трещинок и сколов, а также расслоений и всевозможных сучков, которые часто встречаются на древесине. Этот момент крайне важен, поскольку от качественного уровня материала зависит конечный результат вашей работы, а также надежность самой конструкции.

Специалисты, которым уже приходилось сталкиваться с такой задачей, как выполнение катера из фанеры, скажут, что работать с большим листом гораздо удобнее и комфортнее, а, следовательно, и быстрее. Поэтому отдавайте предпочтение крупноформатным фанерным изделиям.

Вспомогательные материалы:

  1. Обрезная оструганная древесина, которая понадобится для обустройства сидений, внутренних распоров и бортиков. Чтобы выполнить функциональный катер из фанеры, отдавайте предпочтение легким породам древесины.
  2. Хомут из пластика или тонкая проволока, которые будут использоваться в качестве шовного материала для соединения между собой различных деталей, принадлежащих к обшивке катера. Можно использовать леску из капрона, но в таком случае она должна иметь приличную толщину.
  3. Клеевой состав для герметизации швов, образующихся в местах стыков деталей. Лучше всего использовать смеси на основе полимерных смол.

Конечно, люди, знающие как построить катер из фанеры, могут дополнить этот список и другими материалами. Но в данном случае приведен пример минимального набора дополнительных материалов. Чаще всего в качестве дополнений используются всевозможные лакирующие составы, а также специализированные пропитки, которые предотвращают гниение и разбухание конструкции, которая долго контактирует с водой.

Кроме этого, для оклеивания швов между деталями, вам может понадобиться такой материал, как стеклоткань, которую можно заменить ее аналогом – стеклопластиком.

Стеклоткань для оклейки

И конечно же, не стоит забывать о внешней эстетике вашего изделия. Для этого подойдет и краска, которая позволит вам скрыть все швы и добиться необходимого цвета.

Набор инструмента стандартен практически в каждом из случаев:

  • электрический или ручной лобзик;
  • набор полотен различного размера, прилагаемых к лобзику;
  • пила, предназначенная для работы с древесиной;
  • шлифовальная машинка;
  • пассатижи;
  • кисти различного назначения: для нанесения лака, окрашивания, нанесения пропиток;
  • молоток;
  • стамеска.

Что касается размеров, которые может иметь катер из фанеры, чертежи конструкции могут быть самыми разнообразными, поэтому вряд ли можно посоветовать что-то конкретное.

Чертеж модели «Север 520» (с размерами)

Однако вы можете остановиться на стандартных размерах:

  • общая длинная конструкции – 3,5 м;
  • ширина катера – 1,35 м;
  • высота бортов – 0,5 м.

Раскройка деталей и практические советы

Подобрав подходящий чертеж конструкции необходимо перенести все детали на фанеру, после чего выполняется распил листа согласно этой разметке. Для выполнения этой задачи вам необходим электрический лобзик, поскольку другие инструменты могут повредить материал, а линия среза получится неровной, со сколами.

Поскольку в нашем случае выполняется катер, то его транец обязательно следует оклеить дополнительным слоем стеклоткани и по возможности усилить его конструкцию. Для этого вы можете использовать доски, выполненные из древесины твердых пород. Кроме этого в усилении креплений вас помогут саморезы.

Обратите внимание! Если вы еще не до конца разобрались, как сделать катер из фанеры, последуйте совету профессионалов: этап проектирования и расчета грузоподъемности очень важен, ведь ошибившись с основными параметрами судна, результат вашей работы вряд ли можно будет назвать функциональным.

Что касается практических рекомендаций, то перед сборкой все элементы конструкции следует доработать при помощи рубанка. Предпочтительнее всего будет использовать электрический инструмент. После этого нужно выполнить соответствующие отверстия, которые будут использоваться впоследствии, когда вы будете сшивать воедино корпус катера.

Чтобы облегчить установку транца, вы можете использовать специальные козлы, которые нетрудно соорудить самостоятельно. После чего закрепляется днище, затем бортовые части катера.

Сборка каркасной части

Обратите внимание! Эти детали обязательно сводятся к носовой части. Не забывайте сверять расположение и симметрию.

Детали обшивки и сам обшивочный материал может быть закреплен двумя различными способами. В первом случае это может быть шовный материал, во втором случае можно использовать специальный клеевой состав. В процессе этого вам придется вручную выставлять встык края фанеры, добиваясь при этом определенного угла.

Необходимо постоянно отслеживать соответствие размеров, иначе в результате у вас может образоваться большой зазор между деталями, для устранения которого придется не только урезать шпангоуты, но и разбирать всю конструкцию.

Шпангоуты – реброобразные детали, за счет которых достигается необходимый уровень жесткости каркаса вашего катера. Эти детали выкраиваются из фанерных листов толщиной в 6 мм и устанавливаются с шагом в 0,8 м. В конечном итоге у вас должно получиться 4 шт.

Читать еще:  Nissan note 2013 сколько масла в двигателе

Нельзя недооценивать важность такой детали, как привальный брус, располагаемый по линии бортов. Он может иметь внешнее или внутреннее размещение. Если вы запаслись струбцинами, то эти приспособления смогут оказать вам неоценимую помощь и значительно упростить работу. Если же вы не располагаете достаточным количеством струбцин, желательно в процессе прижатия привального бруса зафиксировать ими хотя бы контрольные точки. Не лишним будет применения биндеров, которые можно разместить между струбцинами.

Закрепление внутренних элементов

После выполнения вышеуказанных работ можно приступать к установке шпангоута. Если вы не боитесь рисковать и имеете в своем распоряжении фрагменты остатков фанеры, эту деталь можно сделать не цельной. Главное не забыть при этом, сформировать посредине шпангоута отверстие.

Если вы накроете эту зону палубой, то в результате сможете получить небольшую закрытую площадь, которую можно использовать в качестве хранилища для вещей. На изготовление палубы также можно пустить остатки фанеры.

Катер на завершающей стадии сборки

Если вы хотите более подробно узнать, как выполняется катер из фанеры, видео обзор, представленный ниже, поможет вам разобраться во всех тонкостях этого процесса.

Проведение внутренних и клеевых работ

Для проведения клеевых работ вам понадобится приготовить смесь, состоящую из эпоксидной смолы и аэросила, смешанных в равных пропорциях. Угловые зоны днища, транца и бортов следует усилить при помощи деревянных галтель или же уголков.

Проклейка лент стеклоткани осуществляется на зоны внутренних швов, с использованием приготовленной ранее смеси. Их же используют и при фиксации шпангоутов.

Катер на стадии окрашивания

В завершение клеевых работ монтируется настил днища, сиденья, уключины и другие детали, которые могут быть предусмотрены в вашем проекте судна.

После чего конструкция оставляется на просушку, а затем выполняются все внешние работы по зачистке и оклейке швов стекловолокном.

Чтобы качественно выполнить окраску следует:

  • выполнить процедуру обезжиривания поверхности;
  • покрыть материал специальным составом;
  • нанести шпаклевку, чтобы устранить все погрешности, если таковые имеются;
  • нанести слой грунтовки.

Красящий состав может быть абсолютно любым, но предпочтительнее всего использовать пигментный краситель, предназначенный для работы с древесиной. Использование кистей вместо краскопульта улучшит результат окрашивания.

Виды форм квока

Существует несколько типов приспособления, различаются они по форме, а значит, и по степени издаваемого им звука, и по методу ловли.

  1. Атановская. Названа в честь Геннадия Алексеевича Атанова – члена Академии наук высшей школы Украины и заядлого рыбака. В одной из своих работ он описал метод ловли сома на квок, а если быть точнее, как именно влияет звук на рыбу, и сколько должно быть децибел при ударе. Атановский квок способен работать только под определёнными углами ударов. Он более чувствительный, тонкий и аэродинамический. Он самый простой по части изготовления, и для его конструирования требуется наименьшее количество деталей.
  2. Киевская. Считается более компактным и лёгким, с ним будет проще всего войти в курс дела новичку. Звук у него обычно не хуже, чем у других видов. Назван так из-за распространённости на Украине, требует, однако, много затрат на материалы и изготовление, ввиду своей сложной изогнутой формы.
  3. Северодонецкая. Довольно новая форма, впервые представленная в 2008 году. Она очень похожа на киевскую с единственным ключевым отличие в форме копытца, которое имеет плоскую форму без малейших изгибов и выпуклостей.
  4. Венгерская. Точно неизвестно откуда идёт название, но интуиция направляет всё-таки в сторону Венгрии. Основное отличие этого типа квока от предыдущих заключено в форме его водореза. Она не такая резкая, как у атановского, но и от киевской отличается. Водорез, скорее, похож на серп, нежели на кинжал, он очень изогнут.

Проф. Дитер Шарпинг Даже еще не располагая достаточными для начала постройки средствами, судостроитель-любитель уже задумывается об установке двигателя на своей лодке. Заранее прорисовываются фундамент, вырез в настиле кокпита, разводка систем и топливная цистерна. Вопрос двигателя зачастую остается «подвешенным»: конструктив для него обходится относительно недорого и им можно заниматься в процессе постройки; очередь до самого двигателя еще дойдет.

Установка двигателя обходится дороже, если ей занимается верфь-строитель корпуса, и будет стоить очень дорого, если подключать к делу сторонних специалистов (автор описывает европейские реалии – прим. ред.). Намного дешевле проделать установку самостоятельно, когда затраченное на нее ваше время ничего не стоит. Не пугайтесь, монтаж стационарного двигателя – не такое уж тонкое дело, особенно если речь идет о тяжелом дизеле.

Точное положение двигателя может быть определено только после проверки всех размеров. Это непростая работа, но все устанавливаемые элементы должны быть тщательно промерены. Что может быть хуже – рвать на себе волосы, когда не хватило совсем немного места, или если потом работать с двигателем приходится самыми кончиками пальцев?

Будет правильным взять продольные размеры отсека, отложить их в натуральном виде на чертеже и сопоставить с размерами двигателя, точками его креплениями и положением коленвала. Таким же способом с достаточной точностью определится место прохода гребного вала через корпус. В дейдвуде сверлят отверстие диаметром 5 мм и с помощью натянутой бечевки пробивают линию гребного вала и ось двигателя, а затем корректируют все установочные размеры.

Рассмотрим теперь некоторые важные моменты подготовки фундамента и размещения двигателя. Прежде всего, двигатель должен получать при работе достаточное количество воздуха. Его недостаток зачастую становится причиной низкой отдачи мощности. Проще всего проделать вентиляционный люк в переборке; воздух пойдет через рубку, но тем же путем пойдет и шум.

Предпочтительнее устроить воздухозаборники, сообщающиеся только с моторным отсеком. Вентиляция отсека для бензинового двигателя должна производиться снизу. Необходимо заранее спланировать размещение элементов газовыхлопного тракта и системы охлаждения. Остается еще звукоизоляция, если есть желание побороться с шумом, при этом кроме переборки неплохо заизолировать также и палубу, которая в противном случае превращается в дополнительный резонатор.

Необходимо оставить место для размещения топливной цистерны, вентилятора, электросистемы с аккумулятором и стартером. В случае маломощного мотора желательно предусмотреть возможность запуска его вручную за маховик. Теперь необходимо с точностью определить расположение балок фундамента. Их высота задается положением крепежных кронштейнов двигателя с учетом нескольких сантиметров зазора.

Читать еще:  Асинхронный двигатель не работает в одну сторону

Линия верхней кромки прокладывается в направлении оси двигателя, заданной тремя точками: положением винта (с учетом зазора до корпуса не менее 10% диаметра), точкой прохода вала через корпус и положением двигателя, соответствующим первым двум точкам (рис. 2–4).

Для лучшего распределения усилия упора важно, чтобы балки фундамента имели максимально возможную длину. Длина по основанию балки должна в 1.5–2 раза превышать длину верхней стороны, которая, в свою очередь, может лишь чуть превышать длину двигателя.

Размещение фундамента в старом деревянном корпусе – достаточно непростая задача (рис. 2), поскольку в прежние времена корму выполняли значительно более узкой, чем сейчас. Вместо деревянных фундаментных балок можно установить конструкцию, выполненную из стали. Совершенно необходимо наличие поперечных подкрепляющих элементов наравне с продольными, воспринимающими упор винта.

Для небольших судов тяжелый дизель можно заменить легким бензиновым двигателем. Диапазон масс малых двигателей мощностью, скажем, 4.4 кВт распространяется от 18 кг у бензиновых до 64 кг у дизелей. Бензиновый двигатель можно установить на стальной раме, как показано на рис. 3. Используют гнутый уголковый профиль размером примерно 34 на 40 мм, к которому привинчивают двигатель и затем выставляют в корпусе.

Вокруг выстраивают опалубку коробчатой формы, которую заполняют смесью полиэфирной смолы с наполнителем, например микросферой, и затем перекрывают тремя слоями стекломата. Такой тип фундамента подходит для бензиновых двигателей мощностью до 5 кВт. Для дизелей предпочтительнее балочный фундамент, интегрированный в набор.

В пластиковых корпусах балки фундамента изготавливают из пенополиуретана, и, выставив, перекрывают чередующимися слоями стекломата и ткани (рис. 4). Толщина наформовки должна быть не менее толщины обшивки корпуса. После одного-двух слоев сверху накладывают хорошо зачищенную стальную полосу, к которой впоследствии будут крепиться амортизаторы двигателя. Предпочтительно сразу приварить к ней шпильки, вместе с которыми внедрить в пластик. Толщину пластика под амортизаторами надо удвоить.

Не стоит заменять пенопластовую основу фундаментной балки на дерево – оно впитывает влагу даже сквозь приформовку и может порвать стеклопластиковую оклейку. Места, к которым будет производиться приформовка балок, для достижения наилучшего качества склейки должны быть тщательно зашкурены и обезжирены. Балки значительной высоты должны быть снабжены поперечными усилениями. Часто к ним добавляют систему поперечных балок меньшей высоты, которые образуют своеобразный поддон для двигателя.

Другой тип как бы стационарного двигателя – подвесной мотор, установленный в колодце. При простоте установки, он не обладает склонностью прохватывать воздух на волне. Для него в днище делают вырез по размеру подводной части дейдвуда. Вырез закрывается шарнирными створками, открывающимися наружу. Если в палубе над мотором нет люка, его необходимо соорудить (рис. 5). Необходимо также вырезать отверстия для притока воздуха в колодец.

Их размер зависит от мощности двигателя, и для 4.4 кВт (6 л.с.) требуется отверстие сечением не менее 20 см 2 . Мотор подвешивается на поперечную полупереборку, приформованную к корпусу. Считается, что мореходы недолюбливают такое расположение двигателя, поскольку отверстие в корпусе и проницаемость переборки не способствуют безопасности судна. На рис. 5 представлен улучшенный вариант «сухого» моторного отделения, с герметичным уплотнением места прохода «ноги» мотора.

Кабели управления и шланги проходят из кокпита сквозь непроницаемую переборку. Необходимо позаботиться о выводе из отсека выхлопных газов и охлаждающей воды мотора. Для герметизации прохода редуктора сквозь корпус створки должны крепиться на резиновых плотнителях. Вопрос размещения топливного бака и разводки систем должен решаться в каждом конкретном случае по-своему.

Если свободного места в достатке, можно сделать так, чтобы мотор имел возможность откидки и не мешал ходу под парусами. Другой способ разместить мотор на лодке при недостатке места – вывесить его за борт на кронштейне. В этом случае судно пойдет с некоторым дрейфом.

Кроме вышеописанных способов стационарно приспособить мотор на лодку есть еще одно решение – так называемый привод «saildrive». Он существует и в бензиновом, и в дизельном варианте. Цена его, очевидно, намного выше, но установка проводится относительно просто. Фундамент поставляется вместе с двигателем, его подгоняют к корпусу посредством точного обрезания по шаблону и крепят с помощью клея с приформовками.

Обшивка кормовой части пластиковых яхт бывает зачастую слишком тонка для установки стационарного двигателя, в этом случае ее необходимо подкрепить. Это проделывают посредством наформовки двух-трех слоев стекломатериала на внутреннюю поверхность, или, что намного проще, размещением нескольких балок из пенопласта, оклеенных стеклопластиком.

Фанера

Этот материал для строительства лодки своими руками под мотор обычно выбирают из-за того, что он общедоступен, купить его можно практически в любом строительном магазине по относительно невысокой цене. Кроме того, листы фанеры небольшой толщины, легко сгибаются, а обработать фанеру можно простыми ручными инструментами без больших материальных затрат. Но давайте разберемся, в чем же заключаются плюсы и минусы строительства своими руками лодки из фанеры под мотор.

Они уже были перечислены выше. Можно лишь добавить, что у фанерных лодок относительно небольшой вес и хорошая вместимость.

К ним, пожалуй, можно отнести то, что лист фанеры сложно согнуть под большим углом, так как он может легко треснуть, поэтому, хотя тонкие листы и гнутся достаточно хорошо, при строительстве судна стараются лишний раз не рисковать и строят плавсредства преимущественно треугольной или прямоугольной формы, избегая сильно выгибать материал.

Второй вариант

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАТАМАРАНА

  1. Баллоны скорее всего мы будем менять, т.к. их форма нас не устроила. Нужны носы с острыми штевнями.
  2. Вместо бочек будем использовать рундуки, которые также вынесем за пределы палубы.
  3. Подумаем над ходовой рубкой. А то в этот раз ее все-таки очень не хватало.
  4. Может быть слегка увеличим палубу, благо конструкция это позволяет.

В остальном катамаран нас полностью устраивает, насколько это в принципе возможно с данным типом судна, т.е. с надувным и разборным.

  • Баллоны. Суммарный объем двух баллонов – 3 куб.м. Купили их в украинской фирме Нэрис, 20 000 рублей, но сейчас они должны стоить подороже.
  • Паруса. Общая площадь 10 кв.м. Обошлись они нам в 10 000 рублей.
  • Мотор Mercury, 4 л/с, с длинной ногой. Купили его в Москве, в компании Велход. Их сайт www.velhod.ru Обошелся мотор нам в 43 000 рублей.
  • Для руля и шверта была использована фасадная солнцезащитная ламель из алюминиевого аэродинамического профиля. 3 метра ламели обошлись нам в 3 000 рублей.
  • Якоря Денфорта – 2 шт, по 6 кг каждый.
  • Фанера для палубы – 6 листов, 1,2х2,4 м, 8 мм толщины.
  • 50 м профильной трубы 80х40х2, сплав АД31Т. 20 м профильной трубы 35х35х2, сплав АД31Т. Шина разных размеров из такого же сплава.
  • Несколько метров алюминиевой трубки 12х1, которая использовалась в качестве втулок под болты в местах соединения продольных и поперечных элементов конструкции.
  • Около трех тысяч вытяжных алюминиевых заклепок.
  • Около сотни разных болтов, гаек, шайб, преимущественно из оцинкованной стали.
  • На мачту – 8 м. трубы 50х2 Д16Т, на втулки несколько метров трубы 45х2 Д16Т. Примерно 50м стального троса 6х19, 3мм, из которых 20 м. – нержавеющего.
  • Колуши, талрепы, кольца, мочки и прочее.
  • Несколько метров медной трубки 8х2, продается в магазинах сантехники. Использовалась она для опрессовки огонов на тросе.
  • Веревка в количествах.
Читать еще:  Включаются вентиляторы на холодном двигателе шкода октавия

Использование нержавеющего крепежа, как показал опыт, особого смысла не имеет, за исключением некоторых самых мелких деталей. Стальной оцинкованный крепеж не особо ржавеет. Заменить его дешевле, чем покупать нержавеющий. Ну и преимущество оцинкованного крепежа также заключается в том, что он не вызывает электрохимической коррозии алюминиевого сплава. То же можно сказать и про тросы.

На яхтенные комплектующие также не имеет смысла тратить огромные деньги, так как в других магазинах можно найти более дешевые аналоги, практически не уступающие фирменным компонентам по функционалу. Например, яхтенный двушкивный блок может стоить в яхтенном магазине 5 000 рублей, а в туристическом магазине альпинистского снаряжения подобные изделия можно купить за 300 рублей. Альпинистский блок будет сделан из такой же стали, с теми же подшипниками, разве что без стопора.

Описание рабочего процесса

Отметим сразу – изготовление катера своими руками процесс довольно длительный, к тому же у вас должно быть помещение, в котором будут производиться работы, чаще всего используется гараж или другое строение достаточного размера.

Сооружение корпуса

Процесс производится в следующей последовательности:

  • Можно сделать чертежи катера своими руками из фанеры, но гораздо проще найти готовый вариант с подходящими вам параметрами, так как есть множество важных нюансов, которые не знают те, кто не является специалистом в области постройки плавательных средств . Лучше всего проконсультироваться со знатоками, чаще всего они могут предложить проект или порекомендовать хороший вариант;

Лучше найти готовые чертежи и выкройки катера из фанеры – своими руками сделать их непросто, и вы сможете сэкономить очень много времени и исключить ошибки и просчеты

  • Работа начинается с того, что листы сращиваются между собой, это можно сделать с помощью прикрепления накладки, которая закрепляется эпоксидкой и саморезами, важно, чтобы у вас в итоге получились элементы нужной длин ы. На следующий день можно продолжать рабочий процесс;
  • Чтобы постройка катера из фанеры своими руками проходила максимально качественно и быстро, необходимо на все заготовки нанести координатную сетку размером 100 на 100 мм . Это упростит изготовление элементов, ведь они имеют неправильную форму и точно вырезать их, не имея ориентиров, очень и очень сложно;

Совет! Для того, чтобы выводить идеальные изогнутые линии, проще всего использовать пластиковые планки или короб для прокладки проводов, который прикрепляется саморезами и по которому производится резка. Лучше всего работать электролобзиком, он наиболее качественно режет изогнутые линии.

Изогнутые линии – самая ответственная часть работы при раскройке элементов

  • После того, как все заготовки нарезаны, можно приступать к следующей стадии.

Сборка

Процесс состоит из данных работ:

  • Все проекты катеров из фанеры состоят из одинаковых элементов, поэтому последовательность операций всегда аналогична. В первую очередь скрепляются элементы днища, для этого вдоль соединения на расстоянии 15-20 мм сверлятся отверстия под проволоку и части стягиваются. При этом не стоит прикладывать слишком большое усилие, чтобы не повредить материал;
  • Далее устанавливаются поперечные элементы жесткости, которые называются шпангоутами, их проще всего вырезать из фанеры толщиной 9-10 мм. Они приклеиваются эпоксидной смолой и дополнительно прикручиваются саморезами. Также крепятся продольные рейки 50х20, которые называются стрингерами. В шпангоутах можно сразу же сделать вырезы под лаги, чтобы впоследствии не работать в стесненных условиях;
  • Затем устанавливаются бортовые элементы, в них делаются вырезы под стрингеры и ставятся сами элементы жесткости, после этого можно приклеивать и прикручивать саморезами фанеру для бортов. Соединения изнутри для дополнительной прочности промазываются эпоксидной смолой и закрываются одним слоем стеклоткани;

Так выглядит процесс сборки

  • После того, как все элементы скреплены между собой, необходимо перевернуть конструкцию. Для этого ее проще всего вынести и сделать это на улице, так как помещение такой площади, чтобы сделать это внутри, найти очень сложно. Для того чтобы не повредить конструкцию, ее проще всего уложить на старые автомобильные покрышки;
  • Далее необходимо выкрутить все саморезы изнутри и заделать их эпоксидной смолой, после этого замазываются и все соединения, чтобы заполнить щели и сделать поверхность максимально ровной. После высыхания первого слоя производится наклеивание стеклоткани шириной 10 см, затем клеится полоса 17 см, а третий элемент должен иметь еще большую ширину, чтобы перекрывать два первых, это позволяет придать всем изгибам жесткость;

Чтобы фанерные катера были надежными, необходимо тщательно проклеивать все соединения

  • Далее наружная часть оклеивается всплошную, лучше сделать это в 2-3 слоя. После высыхания производится шлифовка и шпаклевка поверхности для того, чтобы она стала ровной;
  • Когда поверхность выровнена, можно перевернуть конструкцию для того, чтобы заполнить все полости пенопластом и обшить их листами фанеры изнутри. Сооружение каюты производится по заранее выбранному эскизу, следует помнить, что чем сложнее конфигурация, тем больше времени пойдет на сборку конструкции.

Каюта также оклеивается стеклотканью для усиления

Последний этап – грунтовка влагостойкими составами и окрашивание, важно использовать качественные композиции, их цена выше, но тут не стоит экономить. Если вам не нужен катер, и вы хотите узнать, как сделать лодку, то все производится так же за исключением того, что не требуется сооружение каюты.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector