Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что блокирует запуск двигателя на ладе приоре

Ключи к автомобилю

Ключи для выключателя зажигания:

1 — ключ с красной вставкой на торце головки (обучающий ключ);

2 — ключ с пультом дистанционного управления (рабочий ключ);

К автомобилю прилагается комплект ключей — два ключа для выключателя зажигания и два ключа для открывания (закрывания) замков передних дверей и крышки багажника.

Ключ с пультом дистанционного управления совмещает в себе функции ключа зажигания, пульта системы дистанционного управления электропакетом, рабочего ключа

иммобилайзера и предназначен для повседневного использования. Для снятия блокировки пуска двигателя и работы пульта дистанционного управления ключ необходимо активировать (обучить) с помощью кодового ключа с красной вставкой на торце головки.

Ключ с красной вставкой — обучающий и одновременно запасной. Он предназначен для пуска двигателя, а также для активации (обучения и переобучения) иммобилайзера и системы дистанционного управления электропакетом. В головку ключа встроентранспондер (электронный ключ), код которого занесен в память блока управления иммобилайзером.

Процедуры активации иммобилайзера и обучения пульта дистанционного управления должны выполняться в пунктах предпродажной подготовки автомобилей или на аттестованных сервисах в присутствии владельца автомобиля.

Обучающий ключ (с красной вставкой) необходимо хранить отдельно и не держать на одной связке с рабочим ключом. Использовать обучающий ключ в качестве ключа зажигания рекомендуется только в случае утери рабочего ключа. Номер кода для изготовления нового ключа взамен утерянного нанесен на металлической бирке.

Для открывания (закрывания) замков передних дверей и крышки багажника автомобиля в отсутствии рабочего ключа (с пультом системы дистанционного управления электропакетом) можно воспользоваться…

…одним из двух одинаковых ключей (на бирке нанесен номер кода для восстановления утерянного ключа). Автомобиль укомплектован противоугонной системой — иммобилайзером и системой дистанционного управления электропакетом. Иммобилайзер блокирует двигатель от несанкционированного пуска (если не считан код ключа).

В состав иммобилайзера входят:

– блок управления, совмещенный с контроллером системы дистанционного управления электропакетом, расположенный под панелью приборов;

– сигнализатор состояния иммобилайзера в комбинации приборов;

– зуммер в контроллере системы дистанционного управления;

– катушка связи, встроенная в выключатель зажигания;

– рабочий ключ, являющийся одновременно и пультом системы дистанционного управления электропакетом;

– соответствующая часть программного обеспечения контроллера системы управления двигателем.

Система дистанционного управления электропакетом служит для:

– дистанционной (с пульта ключа) блокировки (разблокировки) замков всех дверей с одновременной постановкой (снятием) режима охраны автомобиля;

– дистанционной разблокировки замка крышки багажника;

– блокировки замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя;

– блокировки (разблокировки) замков всех дверей клавишей из салона автомобиля;

– включения режима тревоги при нарушениях зон охраны автомобиля;

– выключения режима тревоги дистанционно либо при включении зажигания рабочим или обучающим ключом;

– поднятия (опускания) стекол передних и, в вариантном исполнении, задних дверей.

При замене неисправного контроллера системы дистанционного управления электропакетом или контроллера системы управления двигателем с помощью обучающего ключа можно восстановить работоспособность систем.

Топливная система

Проблемы здесь также очень часто не дают завестись на холодную. Прежде всего, нужно проверить, есть ли необходимое давление непосредственно в топливной рампе. Манометр подключают к штуцеру, установленному на ней. Когда после включения зажигания не происходит его повышения, то, вероятнее всего, вышел из строя:

  • бензонасос;
  • реле им управляющее;
  • перегорели предохранители.
Читать еще:  Что будет с двигателем если в бензин добавить соль

Убедиться в работоспособности узла можно просто – стоит прислушаться в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук со стороны задних сидений.

После этого придется выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли горючее через все шланги.

Нередко плохой запуск обусловлен слишком низким качеством залитого бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.

Особое внимание важно уделить следующему моменту – если форсунки работают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и наличие массы. Также не стоит исключать, что неполадки кроются в ЭБУ или реле питания.

Стоит проверить, не намокли ли свечи. Такое достаточно нередко случается после того, как силовая установка была перегрета. В таком случае их извлекают из гнезд и осматривают. Довольно часто достаточно просто вытереть их насухо.

Под конец хочется сказать одно – чтобы автомобиль и в будущем продолжал работать без сбоев, требуется только регулярно ухаживать за ним, производить профилактические работы и своевременно готовить к зимнему периоду.



Правила отключения

Чтобы отключить иммобилайзер своими руками, нужно вначале отсоединить разъем от защиты – так сказать, дать сигнал о физическом отсутствии иммобилайзера, а затем стереть данные о нем из флеш-памяти ЭБУ. Но это для многих, вероятно – понятно в теории, но совершенно не ясно, как это проделать на практике.

Еще одно: отключение устройства, когда оно произведено несанкционированно или неправильно, приводит к блокировке автомобиля. И все – уже никто никуда не едет, нужно «цеплять галстук» или заказывать эвакуатор и отправлять ВАЗ 2110 к специалистам в сервис.

Но выход есть! Даже два варианта выхода.
1. Обрезка проводов. Производится она так:

  • отыскиваем блок управления иммобилайзера, который обычно находится примерно на уровне магнитолы за центральной консолью;
  • нащупываем рукой и снимаем разъем с блока;
  • оказывается, что данный разъем содержит множество контактов, а точнее — двадцать;
  • необходимо отсчитать из разъема сначала девятый, затем – восемнадцатый провода и отрезать их. Затем – соединить вместе и заизолировать;

Замкнутые 9 и 18 провода в разъеме

2. Перепрошивка своими руками (перепрограммирование). Обойдется это дешевле, чем замена блока управления ВАЗ 2110. Необходимое оборудование:

  • компьютер;
  • паяльник;
  • ПАК-загрузчик программатор.

Затем нужно проделать такую работу:

  • снимаем, разбираем ЭБУ;
  • находим разъем контролера, подключаем к нему ПАК-загрузчик, считываем заводскую прошивку (ее расширение BIN);
  • так же считываем через разъем EEPROM;
  • сохраняем на компьютере считанную заводскую прошивку;
  • в ЭБУ через разъем закачиваем чистую EEPROM;
  • отсоединяем загрузчик, собираем контролер, устанавливаем на место.

Если мы имеем дело с Bosch M1.5.4, нужно его вскрыть, а затем можно самостоятельно, своими руками установить на место штатного подготовленный нами чип с ЭБУ. Затем буквально на пару секунд включить зажигание. Если дело было в программе, то после установки микросхемы двигатель заведется.

Если в блоке автомобиля ПЗУ запаяна, то придется или же выпаивать ее и производить чип-тюнинг, или же воспользоваться специальной программой COMBISET с функцией очистки EEPROM через разъем, не перепаивая микросхему.

ПЗУ в блоке иммобилайзера

Кроме того, для ВАЗ 2110 можно приобрести специальные заглушки, подходящие на разъем АПС. Они восстанавливают связи между диагностической колодкой и ЭБУ.

Существует версия ПО Combiloader (2.1.8). При ее помощи можно, кроме обычной очистки EEPROM, стирать EEPROM, не удаляя данные иммобилайзера. То есть, если вы очистили EEPROM, и двигатель запустился, можно попробовать снова подключить иммобилайзер. Но для нормальной работы следует заново повторить «обучение» с использованием красного ключа.

Диагностика и устранение неполадок

Убедиться в неисправности электрической сети относительно просто — это можно сделать, не снимая бензонасоса. Когда при включенном зажигании не слышен звук его работы, необходимо сразу же проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь. Он установлен в блоке, закрепленном в нижней части перед передним пассажирским сиденьем. Нужно снять крышку блока, отыскать предохранитель с маркировкой F3, рассчитанный на ток 15 А, и заменить его. Такую работу можно проделать и в дороге.

Если работа топливного насоса не возобновилась, следует переключить внимание на реле К2, находящееся в том же блоке. Оно замыкает силовую цепь питания перекачивающего устройства по сигналу контроллера. Проверить исправность реле можно и в дорожных условиях, для чего понадобится кусок медного провода. Диагностика производится в таком порядке:

  1. Извлечь реле К2 из разъема.
  2. Включить зажигание.
  3. С помощью провода замкнуть между собой контакты с маркировкой «30» и «87», цифры нанесены на реле. Другой вариант — подать питание на контакт «11», расположенный в диагностическом разъеме. Напряжение +12 В можно взять рядом, от прикуривателя.
  4. Если послышалось жужжание насоса, то необходимо поменять реле К2.

Если после перечисленных манипуляций агрегат по-прежнему «молчит», надо проверять целостность проводки и надежность контакта в месте его подключения. Для этого потребуется прибор, так что подобные работы провести посреди поля не удастся. Разве что проверить исправность самого бензонасоса, отключив от него разъемы и подав напрямую 12 В от любого удобного источника. Если и в этом случае насос не жужжит, его следует заменить.

Будьте аккуратны при подключении проводов напрямую и проследите, чтобы рядом не было капель бензина, от искры он может вспыхнуть.

Диагностировать недостаточную подачу горючего к форсункам в дорожных условиях не выйдет, разве что вы возите с собой манометр с соответствующим шлангом для присоединения к топливной рампе. Количество подаваемого бензина характеризуется давлением в сети, для измерения которого и потребуется манометр. Проверка выполняется следующим образом:

  1. Скрутить пластиковый колпачок, прикрывающий диагностический штуцер. Он находится в торце топливной рампы и представляет собой обычный золотник.
  2. Нажатием на шток золотника стравить давление в магистрали. На случай вытекания бензина под золотник надо подставить небольшую емкость. Возможно, неисправность даст о себе знать уже на этом этапе, если давления в сети нет, а из штуцера не потечет горючее.
  3. Выкрутить золотник и надеть на штуцер шланг от манометра. При выключенном зажигании подать напряжение 12 В напрямую к насосу. Чтобы четко зафиксировать показания, он должен отработать не менее 10 секунд.

При давлении ниже 3,6 бар надо сначала сменить фильтр грубой очистки. Если это не поможет, то придется проверить РДТ и герметичность форсунок. Только так можно точно определить источник проблемы.

Признаки неисправности

  • повышение расхода топлива;
  • нестабильная работа двигателя, произвольное поднятие и снижение оборотов;
  • ухудшение ходовых характеристик автомобиля (мощности, динамики);
  • детонация автомобиля при работе двигателя на холостых оборотах;
  • трудный запуск в разных температурных режимах;
  • ухудшение качества выхлопных газов (запах, количество, цвет);
  • посторонний звук в выхлопной системе;
  • горит индикатор Check Engine.

Неисправность кислородного датчика влечет за собой нарушение технических характеристик всего двигателя.

Уровень надежности

Несомненно, установленная и настроенная на Ладе Приора штатная сигнализация проста, надёжна и полностью адаптирована к непростым, местным погодным условиям. Правильно активированная она не оставляет сомнений в своей работоспособности. Кроме того:

  • качество установки и настройки заводской сигнализации гарантируется опытными заводскими специалистами и контрольной службой предприятия;
  • брелок интегрирован в ключ обычного зажигания. Нет необходимости их раздельного ношения в целой связке;
  • нет необходимости чем-то укомплектовывать штатно установленное оборудование;
  • на заводскую сигнализацию Лады Приора распространяется заводская гарантия;
  • при желании владельца Лады установить и настроить дополнительный датчик – имеется запасной порт;

К сожалению, если заводская, штатная установка – большой плюс такой сигнализации, то одновременно и её немалый минус. Тысячи аналогов такой сигнализации бегают на Ладах Приорах по бескрайним просторам страны. Никакой загадки для злоумышленников. Вот только они ищут не машины с сигнализациями, а вовсе без них. В этих иммобилайзерах ещё и разбираться нужно, а время – деньги. Да и лишние проблемы не для криминального бизнеса.

Как решить проблему с непредвиденными утечками тока

Итак, можно ли определить, что аккумулятор садится из-за наличия утечек? Определённо, но для этого нужен мультиметр. Алгоритм проверок:

  • отключаем всех потребителей электроэнергии (из тех, которые отключаются);
  • выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка;
  • переходим в моторный отсек, отсоединяем клеммы батареи;
  • закрываем двери авто, но оставляем открытыми окна;
  • переключаем мультиметр в режим измерения тока (с максимумом в 10 А);
  • подключаем его к клеммам аккумулятора, включаем и фиксируем показатели;
  • повторяем процедуру с интервалом в 1 час.

Если окажется, что за это время показания прибора изменились более чем на 70 мА, можно утверждать, что это превышение нормы и следует искать источник утечки.

Чтобы определить, что именно сажает АКБ, нужно при включённом зажигании поочерёдно отключать штатные и установленные автовладельцем потребители электроэнергии и внимательно наблюдать за показаниями мультиметра, работающего в режиме амперметра. Суть проверки заключается в том, чтобы обнаружить прибор, который после отключения продолжает потреблять электричество, пусть и в малых объёмах. Понятно, что для этих целей потребуется измерительный прибор с высокой точностью.

Помните, что разряжаться аккумулятор может и по другим причинам, кроме перечисленных в этой статье. Например, быстрый разряд наблюдается при минусовых температурах, при неправильном подключении электроприборов, при превышении допустимой нагрузки на генератор.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector