Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если дизельный двигатель завести без охлаждающей жидкости

Двигатель без ОЖ и масла на зиму

#1 sergvg

  • Капитан
  • 8 047 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: Albin Vega 27 №983
    • Название: VEYA, LiFePo4

    Собираюсь все слить, открутить масляный фильтр на зиму. И так оставить с открученными пробками. Весной залить новое масло, фильтр и ОЖ. Есть противопоказания?

    Или перед зимой залить ОЖ и заменить фильтр и масло? Зачем оно там полгода будет морозиться и окисляться?

    Двигатель дизельный, 2 цилиндра, Ветус. Москва.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Лотос

  • Капитан
  • 1 490 сообщений
    • Из: Астрахань
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Папик

  • Капитан
  • 5 937 сообщений
    • Из: Можайск

    да уж, это чего то новенькое.

    интересно откуда такие новости ?

    с сайта оил клуб ?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 sergvg

  • Капитан
  • 8 047 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: Albin Vega 27 №983
    • Название: VEYA, LiFePo4

    Поясню смысл. Сейчас в движке вода, промывал систему. Соответственно, ее все равно сливать. Вот заливать ли перед зимой — вопрос. С маслом аналогично. После подъема лодки хочу открутить масляный фильтр, чтобы по образцу купить два на замену. Для этого нужно слить масло. С маслом вообще не вижу, что может быть плохого. Если с ОЖ можно напридумывать, что за зиму все каналы заржавеют без ОЖ, то масло все равно только в поддоне. Он точно не заржавеет без него.

    • 1
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 dreamer

  • Капитан
  • 1 607 сообщений
    • Из: Хабаровск
    • Судно: Ямаха30
    • Название: Эрма

    новые двигатели хранятся без масла и ож

    только отверстия хорошо бы заблокировать, чтоб не заполз никто

    Сообщение отредактировал dreamer: 24 сентября 2018 — 00:32

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Лотос

  • Капитан
  • 1 490 сообщений
    • Из: Астрахань

    Поясню смысл. Сейчас в движке вода, промывал систему. Соответственно, ее все равно сливать. Вот заливать ли перед зимой — вопрос. С маслом аналогично. После подъема лодки хочу открутить масляный фильтр, чтобы по образцу купить два на замену. Для этого нужно слить масло. С маслом вообще не вижу, что может быть плохого. Если с ОЖ можно напридумывать, что за зиму все каналы заржавеют без ОЖ, то масло все равно только в поддоне. Он точно не заржавеет без него.

    В вашем случае лучше после слива воды залить антифриз и погонять движок.Чтобы снять фильтр, масло сливать не нужно.

    На следующий сезон сначала походить на старом масле и фильтре,что бы понять что нет протечек в масло,а затем поменять

    Сообщение отредактировал Лотос: 24 сентября 2018 — 03:22

    • 1
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Putnik

    Рулевой 2-го класса

  • Основной экипаж
  • 331 сообщений
    • Из: Riga
    • Судно: Bostrom 31
    • Название: Inok

    Собираюсь все слить, открутить масляный фильтр на зиму. И так оставить с открученными пробками. Весной залить новое масло, фильтр и ОЖ. Есть противопоказания?

    Или перед зимой залить ОЖ и заменить фильтр и масло? Зачем оно там полгода будет морозиться и окисляться?

    Двигатель дизельный, 2 цилиндра, Ветус. Москва.

    У меня одноконтурная система охлаждения и я каждую осень сливаю воду из системы охлаждения. По поводу масляного фильтра — вам правильно сказали. Для снятия фильтра масло сливать не надо. Мой вам совет: снимите фильтр, запишите его марку и установите его обратно. Отверстие лучше открытым не оставлять.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 t332

  • Капитан
  • 1 895 сообщений
    • Из: Москва
    • Судно: Albin Vega, №2605
    • Название: PEMI

    Поясню смысл. Сейчас в движке вода, промывал систему. Соответственно, ее все равно сливать. Вот заливать ли перед зимой — вопрос. С маслом аналогично. После подъема лодки хочу открутить масляный фильтр, чтобы по образцу купить два на замену. Для этого нужно слить масло. С маслом вообще не вижу, что может быть плохого. Если с ОЖ можно напридумывать, что за зиму все каналы заржавеют без ОЖ, то масло все равно только в поддоне. Он точно не заржавеет без него.

    А есть уверенность, что вода полностью сольется сейчас и в зиму не уйдет с остатками воды в ГБ? Лотос правильно говорит — сейчас слить воду, залить ОЖ и погонять.

    С маслом предлагаю такой вариант: слить (чтоб поменьше грязи), открутить фильтр, сгонять в Планета Железяка (это час времени на все про всё), подобрать фильтр, поставить на место и залить новое масло.

    Если фильтр не найдется — ну тогда по первому варианту — оставить без масла на зиму, и за это время найти фильтр уже.

    Сообщение отредактировал t332: 24 сентября 2018 — 08:24

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Папик

  • Капитан
  • 5 937 сообщений
    • Из: Можайск

    новые двигатели хранятся без масла и ож

    только отверстия хорошо бы заблокировать, чтоб не заполз никто

    с чего вы решили ?

    консервирующая смазка в любом случае

    на конвеере машина заправляется все обьемы

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Папик

  • Капитан
  • 5 937 сообщений
    • Из: Можайск

    Поясню смысл. Сейчас в движке вода, промывал систему. Соответственно, ее все равно сливать. Вот заливать ли перед зимой — вопрос. С маслом аналогично. После подъема лодки хочу открутить масляный фильтр, чтобы по образцу купить два на замену. Для этого нужно слить масло. С маслом вообще не вижу, что может быть плохого. Если с ОЖ можно напридумывать, что за зиму все каналы заржавеют без ОЖ, то масло все равно только в поддоне. Он точно не заржавеет без него.

    вам дали верный совет

    систему охлаждения нужно заполнить штатным обьемом и жидкостью

    так же и двигатель

    почему маслофильтр нельзя купить по каталогу ?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 Максим_23

  • Капитан
  • 1 022 сообщений
    • Из: Красноярск
    • Судно: катер
    • Название: Bayliner 2556

    Собираюсь все слить, открутить масляный фильтр на зиму. И так оставить с открученными пробками. Весной залить новое масло, фильтр и ОЖ. Есть противопоказания?

    Или перед зимой залить ОЖ и заменить фильтр и масло? Зачем оно там полгода будет морозиться и окисляться?

    Двигатель дизельный, 2 цилиндра, Ветус. Москва.

    Руководство по эксплуатации не пробовали читать? Или его читают только, когда «чего то не так»?

    Если у вас «воз да маленькая тележка» таких движков, то кидайте движок без масла и антифриза на зиму, на-здоровье. Если же вы хотите, чтобы ваш мотор без проблем запустился и откатал вас в следующей навигации и не только, то прочитайте инструкцию. Экономия нескольких литров масла не стоит тех возможных проблем, которые возникают от воздействия коррозии в зимний период.

    Будет досадно, если движок «убьет» не износ от наработки, а «недоконсервация» на зиму.

    Прикрепленные файлы

    • Зимнее хранение.pdf428,7К 108 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал Максим_23: 24 сентября 2018 — 13:14

    Двигатель Запуск двигателя без охлаждающей жидкости

    • Форумы
    • Автомобили Сузуки
    • Suzuki Grand Vitara III
    • NSGV / Эксплуатация и ремонт

    saenko

    Сузуковод со стажем

    Вопрос возник в связи с тем, что в результате ДТП (удар снизу спереди в сторону радиаторов) в хлам разбит радиатор или оба радиатора.

    В целом удар не сильный, но контур охлаждения оказался уничтожен. То есть получилось, что охлаждающей жидкости нет в системе.

    Проблема в том, что отсутствует ОЖ, стало ясно не сразу.

    Читать еще:  Что будет с двигателем если в бензин добавить марганцовку

    Поэтому на месте ДТП, чтобы из кустов вылезти, понадобилось мотор запускать, когда в системе не было ОЖ.

    Потом чтобы к эвакуатору приблизиться тоже на минуту запускал мотор.

    Кроме того, чтобы на стоянку зарулить минуту — другую мотор работал.

    При этом стрелка температуру двигателя не успевала даже с места сдвинуться, то есть нагрев и тем более перегрев двигателя отсутствовал по показаниям датчика. Но что он там покажет блин, если ОЖ нет.

    Отсюда вопрос:

    Чем череваты такие манипуляции без ОЖ?

    Не поплохело ли мотору? При условии, что на дворе «-2 — 0» градусов.

    Ну что теперь проверять, и как, чтобы понять был ли перегрев мотора или нет и повлекло ли это за собой тяжелые последствия для мотора?

    З.Ы. В теме прошу описываться тех, «кто в теме по вопросу» или сталкивался с таким по жизни, а не тех, кто просто «имеет мнение, но точно не знает». Вопрос серьезный. Спасибо.

    Igor 1969

    Бывает здесь

    Вопрос возник в связи с тем, что в результате ДТП (удар снизу спереди) в хлам разбит радиатор или оба радиатора. В целом удар не сильный, но контур охлаждения оказался уничтожен.

    То есть охлаждающей жидкости нет в системе. И быть до ремонта не может.

    А чтобы отремонтировать там надо всю мору разобрать. Для этого надо к «костоправу».

    До ближайшей стоянки к кузовщику, у которого будет проводиться ремонт, меня довез эвакуатор.

    Но от стоянки скоро придется добраться до кузовщика, это надо будет проехать метров 200 без ОЖ. И похоже, что своим ходом.

    Эвакуатор, если туда заедет, машину выгрузить не сможет. На шкворке тоже в гору надо будет подниматься, не всякая машина утянет.

    При этом на месте ДТП, чтобы из кустов вылезти, тоже понадобилось не на долго (минута — две) двигатель запускать. Кроме того, чтобы на стоянку зарулить минуту — другую мотор работал.
    То есть уже пару раз согрешил. Но при этом стрелка температуру двигателя не успевала даже с места сдвинуться, то есть нагрев и тем более перегрев двигателя отсутствовал (если конечно без ОЖ этот датчик что-то правильно показывает).

    Чем череваты такие манипуляции? Не поплохеет ли помпе? Мотору? При условии, что на дворе «-2 — 0» градусов.

    З.Ы. В теме прошу описываться тех, «кто в теме по вопросу» или сталкивался с таким по жизни, а не тех, кто просто «имеет мнение, но точно не знает». Спасибо.

    Сколько можно проехать без антифриза?

    Без антифриза можно проехать некоторое расстояние до наступления критических для двигателя повреждений. Это расстояние (или время работы) индивидуально для каждого отдельно взятого мотора и условий, при которых этот мотор вынужден ездить без антифриза.

    Рассмотрим несколько факторов, которые влияют на то, насколько долго может при отсутствии антифриза пройти мотор до отказа.

    1. Конструкция двигателя. Имеет значение массивность деталей, материал изготовления ГБЦ и блока цилиндров, тип питания и степень форсированности. Старые атмосферные двигатели большой массы, с толстыми стенками и чугунным исполнением блока и цилиндров будут более стойкими к воздействию повышенных температур. Сложно сказать, насколько выносливыми окажутся такие двигатели в случае утечки охлаждающей жидкости. Однако маловероятно, что счёт пойдёт на десятки минут. Тонкостенные алюминиевые моторы современных авто вряд ли продержатся при отсутствии антифриза дольше 1-2 минут без серьёзных последствий.
    2. Температура окружающей среды. Зимой мотор сможет дольше проработать без антифриза, так как холодный воздух будет интенсивнее уносить тепло от разогретого мотора.

    1. Режим работы мотора. На холостых оборотах или при езде без нагрузки мотор проработает дольше. Топлива на этих режимах сгорает меньше, поэтому и тепловая нагрузка будет ниже.
    2. Состояние двигателя. Мотор с небольшим пробегом, с одной стороны, может проехать больше, так как все его узлы находятся в относительно исправном состоянии. В то же время двигателю с выработкой проще перенести перегрев и тепловое расширение деталей без заклинивания.

    Сложно сказать, сколько можно проехать без антифриза. В этом вопросе слишком много переменных, которые свести в одно уравнение на сегодняшний день не смог никто. Можно сказать с уверенностью только одно: если запустить мотор без антифриза с полностью холодного состояния, то гарантированно без последствий на нём получится проехать не более 500-1500 метров. Дальше – дело случая.

    Частые проблемы Дизеля. FAQ

    Решил написать небольшое руководство, я на форуме его не нашел. может пригодиться кому.

    Если Дизель Вашего автомобиля перестал заводиться с утра?

    В первую очередь проверьте, вращается ли двигатель стартером. Если двигатель оборудован ручной подкачкой топлива, то подкачайте топливо вручную и попробуйте его еще раз запустить.
    Если двигатель вращается, но не запускается, то переходите к проверке системы предпускового подогрева.

    Для этого контрольной лампочкой проверьте приходит ли питание на свечи при включении зажигания. Если питание на свечи не приходит, то проверьте состояние свечного предохранителя. Перегоревший предохранитель следует заменить. Если же предохранитель цел – то могут быть неисправны реле свечей или проводка. Найдите и устраните неисправность.

    Если же все перечисленное исправно, то проверьте сами свечи накаливания.

    Наиболее просто их можно проверить следующим образом: снимите шину, соединяющую центральные контакты свечей. Возьмите контрольную лампочку и
    соедините один ее провод с клеммы «+» аккумулятора. Поочередно дотроньтесь другим проводом контрольной лампочки до центральных контактов свечей. Если свеча исправна, то лампочка загорится, а если перегорела, то лампочка гореть не будет. Если есть перегоревшие свечи, то замените их, и заводите двигатель.

    Далее контрольной лампочкой проверьте, приходит ли питание на электромагнитный клапан топливного насоса. Если питания нет, то неисправность ищите в проводке или в замке зажигания.
    Если же проверенные электрические компоненты и цепи исправны, то переходите к проверкам топливной системы. Для этого отпустите гайки крепления трубок высокого давления к форсункам и покрутите двигатель стартером. В отпущенных соединениях должно показаться топливо. Если топливо не показалось, то ищите негерметичность в ситеме подачи топлива от бака до топливного насоса. Возможна также неисправность самого топливного насоса.

    Дизель Вашего автомобиля стал хуже запускаться днем (горячий)?

    В первую очередь выявите дополнительные симптомы этого дефекта:

    — влияет ли температура двигателя на время запуска;
    — влияет ли температура двигателя на скорость его вращения при запуске;
    — влияет ли время, прошедшее после остановки двигателя, на время запуска.

    Если Вы выяснили, что с увеличением температуры двигателя, уменьшается скорость его вращения при запуске, то с большой долей уверенности можно говорить о дефекте стартера. Наиболее точно его можно проверить «токовыми клещами».

    Очень важно проверить величину напряжения на электромагнитном клапане выключения, во время запуска двигателя стартером. Если это напряжение менее 8 вольт, то причиной плохого запуска может быть не полностью открытый электромагнитный клапан выключения.

    Можно имитировать полное открытие электромагнитного клапана. Для этого надо вывернуть его из насоса и, выбрав сердечник с пружиной, завернуть снова. Если двигатель стал запускаться хорошо, то ищите проблему в

    электрической части (дефекты стартера, плохие контакты и др.) или неисправен сам электромагнитный клапан выключения.

    ВНИМАНИЕ! Выворачивание электромагнитного клапана выключения надо производить с очень большой осторожностью, соблюдая максимальную чистоту, т.к. даже незначительное количество грязи, при попадании в насос может привести к полному выходу его из строя.

    Читать еще:  Чем отличается двигатель гало 12 от гало 24

    ВНИМАНИЕ! Запуская двигатель без сердечника электромагнитного клапана выключения Вы должны помнить, что в случае отсутствия на топливном насосе рычага для механического отключения подачи топлива, придется глушить двигатель «на скорости».

    Если Вы выяснили, что повышение температуры двигателя ухудшает запуск, и наиболее плохо он запускается в промежутке 10. 15 минут после выключения, то наиболее вероятная причина – износ плунжерной пары. Проверить это возможно только сняв топливный насос высокого давления с двигателя и установив на специализированный стенд.

    У Вашего автомобиля повышенная дымность?

    В первую очередь определите, какого цвета дым.

    Сегодня мы будем говорить о черном дыме.

    Черный цвет выхлопных газов вызывается содержанием большого количества частиц сажи — это топливо не полностью сгоревшее , а лишь обуглившееся из-за недостатка воздуха или плохого смесеобразования.

    В первую очередь проверьте состояние воздушного фильтра. Если фильтрующий элемент сильно загрязнен — поменяйте его . Испытайте мотор на дымность, плавно увеличивая обороты до максимума.Если замена воздушного фильтра не дала положительного результата, следует проверить работу форсунок. Форсунка должна распыливать топливо равномерно, без сгущений и капель. Давление открытия форсунок должно соответствовать техническим параметрам двигателя. Если переборкой, промывкой и регулировкой не удается восстановить работоспособность форсунок, следует заменить распылители.

    Если ваш автомобиль с турбонаддувом, то причиной черного дыма может быть неисправность турбокомпрессора. Проверьте давление, развиваемое турбокомпрессором — подсоедините манометр к впускному коллектору мотора и плавно увеличивая обороты двигателя следите за показаниями манометра. Если давление турбокомпрессора меньше нормы и,
    особенно, если в начале разгона вместо избыточного давления создается разряжение — нужно ремонтировать турбокомпрессор.

    Причиной черного дыма может быть неправильно отрегулированный угол начала подачи топлива.
    Если черный дым появился после замены зубчатого распределительного ремня, то вероятнее всего нужно проверить и отрегулировать угол начала подачи топлива.

    И, наконец, мотор может дымить черным из-за чрезмерной подачи топлива. Регулировка топливного насоса требует применения специального оборудования, должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с заданными регулировочными параметрами завода изготовителя. Поэтому регулировать топливный насос настоятельно рекомендуем только в специализированном сервисе.

    Двигатель стал нестабильно работать и задымил светлым дымом?

    Наиболее вероятная причина появления светлого дыма на выхлопе и нестабильности работы – это засорение или попадание воздуха в топливную систему двигателя.

    В первую очередь необходимо проверить исправность системы вентиляции топливного бака. В этом случае в баке при работе двигателя создается разрежение, которое препятствует поступлению топлива в топливный насос. Для быстрой проверки достаточно снять крышку с заливной горловины топливного бака и посмотреть — изменится ли работа двигателя. Если двигатель станет стабильно работать и пропадет дым, то это говорит о том, что необходимо прочистить систему вентиляции бака.

    Далее следует обратить внимание на топливный фильтр. Если он давно не менялся, то его следует заменить. Тщательно осмотрите все подсоединения трубок подвода топлива к топливному фильтру и к топливному насосу, при малейшем подозрении на неплотность, замените уплотнительные шайбы. При этом следует иметь в виду, что на большинстве дизельных автомобилей в топливной системе разрежение, и топливо подтекать через неплотности не будет. Возможно также поступление воздуха в топливную систему и через топливный насос высокого давления, но эту неисправность в домашних условиях устранить сложно. Делать это рекомендуется в специализированной мастерской по ремонту топливной аппаратуры.

    На машинах, оборудованных дополнительным механическим подкачивающим топливным насосом, причиной нестабильной работы может быть
    засоренность клапанов этого насоса. В большинстве случаев подкачивающие насосы выполнены неразборными, и подлежат замене при выходе из строя.

    Если на Вашей машине топливная система в порядке, то возможно, неисправность следует искать в системе охлаждения. Светлый дым может вызвать попадающая в цилиндры охлаждающая жидкость. Это может происходить при пробое прокладки головки или при появлении трещины в самой головке цилиндров. При диагностировании этой неисправности надо на неработающем двигателе снять пробку расширительного бачка системы охлаждения и завести двигатель. Выполнять это надо осторожно, так как охлаждающая жидкость имеет высокую температуру. Если проблема в системе охлаждения, то количество дыма двигателя работающего без пробки на расширительном бачке, должно существенно уменьшиться. Возможно, также будет визуально видно поступление газов в расширительный бачок. Для устранения этой неисправности необходимо снимать головку цилиндров и, как минимум, менять прокладку головки.

    Пошаговая инструкция по замене антифриза

    1. Купить нужный качественный антифриз (характеристики и показания смотрим в инструкции по использовании авто, сверяя с этикеткой производителя).

    2. Завести машину и дать ей поработать без нагрузок 10 минут, после чего перевести или выставить отопитель салона в предельно максимальное положение, иными словами на полную катушку включить печку. После этого заглушить двигатель.

    3. Слить старый антифриз со всей системы охлаждения.

    Для этого лучше выставить автомобиль так, чтобы передняя его часть была ниже задней, тогда ОЖ будет активнее стекать изо всех укромных уголков. Потом необходимо повернуть пробку расширительного бочка для того, что бы излишки давления нашли выход (в некоторых моделях необходимо провернуть пробку на радиаторе, а иногда требуется поворот двух пробок сразу). После того, как жидкость в системе не будет нагнетаться, она быстро остынет и не даст возможности обжечься. Как только до пробки можно будет дотронуться незащищенной рукой, ее следует открыть полностью. Затем так же открыть сливной выход внизу радиатора, предварительно подставив ненужные емкости, в которых позже можно будет произвести утилизацию отработанного антифриза.

    4. Промывка системы.

    После того. как вся ОЖ слита полностью, необходимо осуществить промывку системы охлаждения.

    Делается это только при переходе на новые марки антифриза или же в том случае, когда система долго не проходила профилактику. Дистиллированная вода отлично смывает коррозийный налет, убирает накипь. Если же грязь накопившаяся, то следует воспользоваться специальными промывками для системы охлаждения, которые помогут выгнать грязь.

    Если принято решение использовать обычную воду, то процедуру эту придется повторить два или три раза. А именно…залить промывку, закрыть краны, сделать эту операцию только на холодный двигатель. Затем закрыть все пробки и запустить на 10 — 15 минут промывку (или как указанно в инструкции) для очистки системы. После чего выполнить первых два действия в том же порядке, что и при сливе отработанного антифриза. Если хотите сэкономить, то первую промывку очень грязной системы охлаждения можно проводить под напором обычной воды, а уже потом использовать спецсредства или дистиллированную воду. В среднем трех очередей на мытье вполне хватает для того, что бы СОД стала, как новая. Да, еще момент. Именно в это время стоит проверить все прокладки, штуцеры и патрубки на предмет износа и заменить их при необходимости.

    5. Залить антифриз. После очистки системы заливается свежий рабочий антифриз, который был приобретен ранее.

    Залитие происходит в горловину радиатора (только для разборных моделей), а в основном в расширительный бачок. Кстати стоит внимательно выполнять эти действия и не перепутать расширительный бачок с омывательным, расположены они, как правило рядом, и очень похожи друг на друга.

    Заливать антифриз следует без спешки, но и без остановок, которые могут вызвать попадание воздуха в систему, потом придется долго прокачивать.

    Так же необходимо следить за уровнем жидкости при заливе антифриза:

    • для радиатора — это нижняя отметка (риска);
    • для сливного бочка — максимум, так как жидкость потом будет расходится по всем уголкам системы охлаждения и объем ее в бачке уменьшится.
    Читать еще:  Что будет если залить четырехтактное масло в двухтактный двигатель

    6. Стравить воздух. Когда закачка антифриза завершена, следует стравить воздух из системы.

    Делается это посредством крана — винта, расположенного на блоке цилиндров двигателя. Как только появятся первые капли жидкости — это будет сигналом к тому, что весь воздух ушел, и кран можно опять завернуть до упора.

    После этой конечной процедуры необходимо вновь завести двигатель машины и дать ему поработать, допуская через пять минут после старта подгазовку. После чего заново заглушить авто, подождать несколько минут и проверить уровень антифриза в расширительном бачке. При необходимости произвести долив жидкости до нормы. Так же после полной замены антифриз стоит проверять на протяжении недели ежедневно, так как именно в это время могут быть выявлены скрытые неполадки в системе, которые ранее были незаметны.

    Признаки завоздушивания системы охлаждения

    Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

    Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

    Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

    Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

    Причины возникновения воздушной пробки

    Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

    1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
    2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
    3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
    4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

    Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

    Удаление воздуха (Способ 1)

    Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

    Выполняется эта операция в такой последовательности:

    1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
    2. Заглушить мотор.
    3. Снять патрубок на дроссельном узле.
    4. Дождаться выхода антифриза.
    5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

    Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

    Удаление затора (Вариант 2)

    Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

    1. Снять пластиковую защиту.
    2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
    3. Снять патрубок.
    4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
    5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

    Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

    (Вариант 3)

    Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

    1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
    2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
    3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
    4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

    Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

    Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

    Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

    Заключение

    Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

    Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

    Причины уменьшения уровня охлаждающей жидкости

    Может быть множество причин, по которым уходит охлаждающая жидкость. Это повреждение соединения патрубков, повреждение радиатора, а также потеря герметичности рубашки охлаждения двигателя. В последнем случае антифриз может попадать в масло или же в камеру сгорания, в итоге автовладельца ожидает серьезный и дорогостоящий ремонт.

    Если же отмечается повреждение патрубков и радиаторов, то в подобном случае можно попытаться заварить имеющиеся повреждения, несколько уменьшив тем самым расходы на ремонт автомобиля. Оставлять на потом решение имеющихся проблем с двигателем всё же не стоит, как только вы заметили, что мотор начинает быстро терять охлаждающую жидкость следует как можно скорее доставить машину в сервис и выполнить её ремонт.

    Подведём итоги

    Если требуется залить антифриз в расширительный бачок, то нужно помнить, что такая работа выполняется исключительно на холодном двигателе. Также в обязательном порядке подбирается марка антифриза, которая должна бать аналогична залитой в мотор охлаждающей жидкости и рекомендована автопроизводителем. Помните также о том, что если в вашем двигателе автомобиля начинает быстро падать уровень охлаждающей жидкости, то необходимо выполнять соответствующую диагностику и определять причину имеющихся проблем.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector