Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если ехать с включенным двигателем на автомате

Нейтральная передача на автомате: зачем нужна, когда можно и нельзя включать

Не изучив принцип действия, автомобилисты, коробке ранее ездили на коробке типа механика, начинают задаваться разного рода вопросами, обусловленными сформировавшимися привычками на прежней КПП.

В частности, не все понимают, зачем нужна нейтраль на автомате, можно ли ехать накатом в таком случае и как использовать эту передачу грамотно, чтобы не навредить собственному транспортному средству.

Но далеко не все, что можно делать с нейтралкой на механике, разрешается делать на автомате. Вот для чего и был подготовлен этот материал. Сегодня поговорим про такой узел как автоматическая коробка передач и нейтраль на ней.

Что такое автоматическая коробка передач

Коробка-автомат — это один из видов трансмиссии, при которой происходит автоматический выбор необходимого передаточного числа без участия водителя с учетом характера движения, скорости и других параметров.

В автомобиле с АКПП отсутствует педаль сцепления в связи с тем, что сцепление заменено гидротрансформатором, который и передает крутящий момент на колеса.

Запуск автомобиля с АКПП

Для обеспечения сохранности АКПП в автомобиле предусмотрены несколько видов защит.

Для запуска двигателя автомобиля рычаг селектора должен располагаться в положении Parking (P) или Neutral (N). При нахождении селектора в других режимах пуск мотора будет невозможен, так как или не провернется ключ или вообще ничего не произойдет.

В связи с тем, что режим «N» задуман производителем в основном для буксировки машины, то для запуска двигателя предпочтительнее использовать режим «Р», при котором ведущие колеса заблокированы, что защищает от незапланированного движения автомобиля по наклонной поверхности.

Еще одной немаловажной защитой от неправильного запуска автомобиля является необходимость выжима тормозной педали, что очень полезно при пуске машины в положении селектора на «N», так как нажатая педаль тормоза не даст покатиться автомобилю при нахождении на наклонной поверхности.

В современных машинах существуют дополнительные виды защит с целью противодействия угону. Если при соблюдении всех этапов для правильного запуска мотора ключ в замке зажигания не получается повернуть и рулевое колесо также не реагирует на попытки повернуть — включилась защита от угона.

Для ее снятия необходимо аккуратно поворачивать ключ при одновременном повороте рулевого колеса в любом направлении. При согласованных действиях защита от угона выключится и будет возможен запуск автомобиля.

Как трогаться на автомате

После запуска двигателя машину необходимо снять с ручного тормоза.

Для начала движения при выжатой педали тормоза необходимо перевести селектор на одно из положений, нажав кнопку на нем:

  • «D» — движение вперед в обычных условиях;
  • «R» — движение задним ходом при необходимости маневра;
  • «L» или «D2» — для движения по бездорожью, при нахождении автомобиля на значительном уклоне в момент начала движения, максимально разрешенная скорость для таких режимов менее 40 км/ч;
  • «D3» — при необходимости тронуться с небольшой горки;
  • «S», «W», «*», «Hold», «Winter» — зимний режим, для старта и движения по снегу со сниженной вероятностью пробуксовки ведущих колес.

После отпускания педали тормоза автомобиль начнет движение даже без нажимания на педаль акселератора (газа).

При сильных морозах до начала движения после длительной стоянки в холодном месте необходимо дать прогреться двигателю и трансмиссии в течение 6-10 минут.

Читать еще:  Что делать если загорается датчик температуры двигателя

Как тормозить двигателем на автомате

На автоматических КПП можно тормозить двигателем, только этот процесс отличается от МКПП.

Для подтормаживания двигателем в зависимости от условий необходимо выбрать следующие положения селектора:

  • при наличии кнопки «O/D» на скорости ниже 110 км/ч ее можно нажать для плавного притормаживания двигателем и ограничения скорости передвижения до 80 км/ч;
  • «L», «D1» или «D2» при движении по бездорожью со спусками и подъемами под большим углом, такие режимы позволяют использовать максимум мощности и ограничивают скорость до 20-50 км/ч (L, D1), 40-80 км/ч (D2);
  • «D3» — движение до 3-й передачи при скорости до 100-110 км/ч;

Как пользоваться ручником

Производитель указывает, что использовать стояночный тормоз необходимо даже в положении селектора «Р»

Основными моментами для использования ручного тормоза являются:

  • необходимость дополнительной фиксации машины при стоянке с работающим мотором, особенно при покидании транспорта;
  • необходимость надежной фиксации машины в случае установки запаски и другого мелкого ремонта;
  • при остановке на поверхности с большим углом наклона для избегания выбивания селектора с положения «Р» из-за большой нагрузки на ведущие колеса.

Перед началом движения необходимо проверять стояночный тормоз для избегания попытки начать движение при затянутом стояночном тормозе.

Сегодня проспал, на ходу одеваясь вылетел на улицу.
там -30С
Завел, ждать прогрева совсем нет и минуты времени, сразу сел, и в перчатках и паром из-за рта попытался тронуться.
Авто нехотя поехало, обороты пару раз с толчками скакали от 700 до 2500 об/мин.
Еду из двора, движок «орет»,
обороты на малой скорости 2000. 2500, обычно 1000. 1200.
Помаленьки еду по улицы-дороге, через 3..4мин после заводки, встав на светофоре смотрю температура еще не сдвинулась с мертвой точки,
«холостые-прогревочные» 1500об/м.
Загорается зеленый, пытаюсь динамично тронуться — фиг там обороты 3000 (сзади все в тумане от выхлопа), скорость 10кмч (типа буксует, или не переключает с 1 передачи).

Ладно, помаленьку еду, двиг греется, ближе к пункту назначения через полчаса все прогрелось и переключается как надо (вроде проблем нет).

Но, в душе свербит: «Что это были за пробуксовки, что какой урон (износ) я нанес АКПП? Что будет если еще пару-тройку раз повторить такое издевательство?

P.S. Авто Краун с автоматом AISIN в который залито свежее TYPE IV. пробег 150 000км по одометру

Да не за раз не убьешь.

дык тыж четай внимательно топег, автарь собираица пару-тройку раз повторить

Не злоупотреблять ни нада. До хорошего точна не доведет.
Да ина ходу одеваца в -30 нихарашо.

коллеги, прошу заметить, в данной теме дэтэктэд перспектива мОтизикоф .
поэтому советовать развёрнуто

Маслянное голодание вроде пользы механизмам ещё не приносило. Может крякнуть тот же насос, от повышенной нагрузки.

Сегодня проспал, на ходу одеваясь вылетел на улицу.
там -30С
Завел, ждать прогрева совсем нет и минуты времени, сразу сел, и в перчатках и паром из-за рта попытался тронуться.
Авто нехотя поехало, обороты пару раз с толчками скакали от 700 до 2500 об/мин.
Еду из двора, движок «орет»,
обороты на малой скорости 2000. 2500, обычно 1000. 1200.
Помаленьки еду по улицы-дороге, через 3..4мин после заводки, встав на светофоре смотрю температура еще не сдвинулась с мертвой точки,
«холостые-прогревочные» 1500об/м.
Загорается зеленый, пытаюсь динамично тронуться — фиг там обороты 3000 (сзади все в тумане от выхлопа), скорость 10кмч (типа буксует, или не переключает с 1 передачи).

Читать еще:  Что стучит в двигателе на холодную субару

Ладно, помаленьку еду, двиг греется, ближе к пункту назначения через полчаса все прогрелось и переключается как надо (вроде проблем нет).

Но, в душе свербит: «Что это были за пробуксовки, что какой урон (износ) я нанес АКПП? Что будет если еще пару-тройку раз повторить такое издевательство?

P.S. Авто Краун с автоматом AISIN в который залито свежее TYPE IV. пробег 150 000км по одометру

Странно. В профиле — тойота витц и ник какой-то женский.
Теперь по делу. При таком морозе, масло в АКПП — один фиг холодное, даже если двигатель прогреть. Прогреваться оно начинает только после 15-20км езды, так что прежде всего вы двигатель ушатывали. Непрогретый мотор так себя и ведет при таком холоде, как вы описали.

Сегодня проспал, на ходу одеваясь вылетел на улицу.
там -30С
Завел, ждать прогрева совсем нет и минуты времени, сразу сел, и в перчатках и паром из-за рта попытался тронуться.
Авто нехотя поехало, обороты пару раз с толчками скакали от 700 до 2500 об/мин.
Еду из двора, движок «орет»,
обороты на малой скорости 2000. 2500, обычно 1000. 1200.
Помаленьки еду по улицы-дороге, через 3..4мин после заводки, встав на светофоре смотрю температура еще не сдвинулась с мертвой точки,
«холостые-прогревочные» 1500об/м.
Загорается зеленый, пытаюсь динамично тронуться — фиг там обороты 3000 (сзади все в тумане от выхлопа), скорость 10кмч (типа буксует, или не переключает с 1 передачи).

Ладно, помаленьку еду, двиг греется, ближе к пункту назначения через полчаса все прогрелось и переключается как надо (вроде проблем нет).

Но, в душе свербит: «Что это были за пробуксовки, что какой урон (износ) я нанес АКПП? Что будет если еще пару-тройку раз повторить такое издевательство?

P.S. Авто Краун с автоматом AISIN в который залито свежее TYPE IV. пробег 150 000км по одометру

пробуксовки были из-за непрогретого густого масла, насос акпп просто не мог продавить нормально «сгущенку» чтоб фрики хорошо сжимались, вот вначале еле едем и буксуем коробкой, хотя обороты хорошие, из урона быстрее изнашиваются фрикционы из-за тех самых пробуксовок, и повышенная нагрузка на бублик акпп из-за высоких холостых прогревочных оборотов, если не усердствовать с газом и медленно разгонятся, никакого существенно урона не будет. Гидроавтоматы умирают из-за перегревов (шлифуем, буксуем, гоняем) или перегрузок (тащим груз или тяжелый авто)

Перегрев опасен

Дело в том, что «автомат» конструктивно иной, нежели «механика». Его планетарные ряды и фрикционные механизмы хуже держат ненормативные нагрузки, чем шестерни ручной механической коробки, и подвержены перегревам. Но больше всего достается гидротрансформатору, который не терпит перегрева.

В этом техническом узле нет прямой связи между входным и выходным валами. А передача крутящего момента на невысоких скоростях осуществляется за счет вращения двух крыльчатых колес в масляном резервуаре. Поэтому попытка спуска под гору на 30-50 км/ч на высоких оборотах мотора приведет к заметной разнице во вращении крыльчатых колес относительно друг друга. Поползет вверх температура. Неудивительно, что «автомат» с гидротрансформатором имеет собственную систему охлаждения и радиатор. И, чтобы защититься от нерегламентированных нагрузок, электроника переключает ступени даже при активированном ручном режиме.

Читать еще:  Чем отличается двигатель d4 от d5 volvo

Более того, на некоторых бюджетных машинах ради удешевления трансмиссии систему охлаждения несколько упрощают, полагая, что автомобиль не будет часто подвергаться поездкам под нагрузкой. Такие упрощения, к примеру, пережил французский агрегат, устанавливавшийся на автомобили на платформе В0.

Другими словами, если часами гонять автоматическую коробку с гидротрансформатором, имитируя работу механической трансмиссии, то ресурс узла будет заметно снижаться. Лучше тогда для поездок по холмистой местности использовать настоящую механическую трансмиссию.

В общем, мануальный режим — это мина замедленного действия. Тормозить мотором «автомат» почти не позволяет, зато провоцирует на шалости, готовые обернуться серьезной поломкой.

На обыкновенном бюджетном седане нельзя ездить, как на спорткаре. А мануальный режим лучше оставить для временных поездок по рыхлому снегу или по грязи, когда нужно «пришпорить» машину газом.

Чего нельзя делать с АКПП

Вождение машины с АКПП «дарит кайф» водителям. Однако, нарушители правил эксплуатации и техобслуживания трансмиссии быстро теряют радость, и чаще проводят время в автосервисах. Как же ездить на АКПП:

  • менять масло по мере загрязнения, каждые 40 — 60 000 км пробега;
  • покупать только качественные жидкости, рекомендованные производителем АКПП;
  • выставлять нормальный уровень жидкости;
  • нажимать на педали плавно;
  • не «бросать» педали;
  • не перегревать АКПП;
  • не ездить с холодной коробкой;
  • не буксировать машину на большие расстояния с высокой скоростью;
  • не буксировать другую машину больших габаритов и веса;
  • не буксовать в грязи, в снегу, на песке;
  • не игнорировать посторонние звуки и запахи;
  • не экономить на ремонте.

Слишком много «не», но практика показывает, что АКПП дольше живут у водителей, которые предпочитают ездить спокойно.

На задней едет вперед

Если мыслить логически, то в коробке происходят неправильные действия. Если вместо того, чтобы ехать вперед машина назад, значит , включена именно задняя передача, а не первая.

Вообще такая проблема почти никогда не проявляется на коробке, которую ни разу не разбирали. В большинстве случае, проблема заключается в неправильной сборке АКПП. Но бывают и ошибки в программе. Ведь современные автоматы управляются электроникой. Возможно, стоит поменять блок управления АКПП или проверить то, как собрали гидроблок после ремонта.

Распространенные ошибки

Обучиться правильно ездить на автомате мечтает каждый новичок, но ошибаются даже опытные автомобилисты.

Частые ошибки при езде на АКПП:

  • Ездить на машине в режиме «N». Может привести к заносу.
  • Выставление положений «P» или «R» при движении приводит к перегреву гидротрансформатора.
  • Одновременное нажатие на педаль тормоза и газа.
  • Несоблюдение последовательности действий при парковке (сначала режим «Р», затем стояночный тормоз).
  • Превышение предельно допустимой нагрузки при буксировке прицепа.
  • Частое обращение к педали газа при нейтральном положении.

Научиться ездить на автомате с нуля может любой желающий, достаточно лишь пройти обучение и выучить все правила. Правильная эксплуатация автоматической коробки передач обеспечит комфортную езду за рулем любимого авто.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector