Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если пропадет масса с двигателя

Пропала масса на автомобиле что делать

Опции темы
Поиск по теме

Где то гуляет минус ,ищи где пропала масса ,плохой контакт.

замерять напряжение без нагрузки и с нагрузкой. контакты чистить контакт спреем

хотел написfть тоже самое..но что-то меня напрягает в схеме.

Последний раз редактировалось vasnet; 14.08.2012 в 21:21 .

я у себя, правда на стопорях, пробрызгал вдэшкой цокаля и проблема с гуляющим минусом ушла.

У меня пропал ближний, дальний, не могу моргнуть дальним. Горят габариты и ПТФ. Предохранители под капотом смотрел, которые отвечают за левую и правую фару – целые. Кстати, у меня ближний и дальний свет это отдельные лампочки.

Предыстория. Машина стояла с весны под окнами. Я ее периодически прогревал, фары не включал и не смотрел. А тут уехать срочно пришлось на ней в ноч, туманки включились, а ближний и дальний нет.

Что нужно проверять? Релюшку? Ее можно временно поменять местами с реле ПТФ или габаритов, подходят? Сколько стоит эта релюха и, если можно, код – я его в экзисте найти не могу. Может подходит она от других машин или ВаЗов, кто ставил?

Последний раз редактировалось frol_55; 05.10.2012 в 19:13 .

Электрическая сеть автомобиля подключена к общему «минусу», или массе, которым является весь корпус. То есть корпус как масса на ваз 2114 представляет собой единый источник отрицательного заряда. А источником отрицательного заряда является соединение корпуса и отрицательной клеммы аккумулятора.

Если провода, подключенные от электросети к массе, окисляются (отходят), возникают проблемы с электроникой, двигателем или системой управления. При типичных «массовых» неисправностях, например, «перемигивании» задних фонарей вместо включения поворотного сигнала или плохой прокрутке стартера сначала проверяют состояние проводов, подключенных к массе, и контактных точек.

.3.3. Обнаружение плохого заземления

Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова.
Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.

Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.

Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.

Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.

А еще интересно: Чем отличается Нива Урбан от обычной Нивы

При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.

Что делать, если пропала масса на автомобиле

«Пропала «масса!» — именно это заклинание чаще всего мы слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

You will be interested: How dangerous is the new coronavirus?

Однако, как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Читать еще:  Что делать если не сходится номер двигателя

Вижу тебя насквозь: диагностируем автомобиль с помощью тепловизора

Тепловизор в автомобиле В автомобильном мире тепловизоры известны в качестве премиум-опции в дорогих машинах с начала 2000-х годов. На основе тепловизионных камер строятся вспомогательные системы, повышающие.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения пускать по кузову плюс или минус – не было совершенно никакой разницы. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное разрушение от коррозии кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более, что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того, как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более, что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе, требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки, дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же, и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, кому он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса, или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» — несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками, типа Литол-24 или графитки), и собраны в обратном порядке.

Читать еще:  Что нужно знать при капитальном ремонте двигателя

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась, как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа», и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

    Да, сам справился

    Да, починили у электрика

    РезультатыPoll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

    • Нет, никогда 100%, 1 1 100% 100% от всех голосов
    • Да, починили у электрика 0%, 0 0 0% от всех голосов
    • Да, сам справился 0%, 0 0 0% от всех голосов

    Всего голосов: 109.06.2018 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать

    • Нет, никогда
    • Да, сам справился
    • Да, починили у электрика

    × Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

    Дополнительная информация

    Точка подключения к массе предусмотрена не только на стартере. Силовой агрегат Шевроле Лачетти использует и другие места соединения с массой:

    1. Рядом с генератором
    2. В районе левого крыла

    Дополнительные массы обеспечивают надежное электропитание двигателя и навесного оборудования. Как и в случае с массой ЭБУ, указанные выше точки подключения массы нуждаются в обслуживании. Опытные водители при покупке автомобиля сразу же приводят в порядок точки подключения массы . Этот нехитрый прием позволяет исключить появление «необъяснимых» неисправностей.

    Известно множество случаев, когда купленный в салоне новый Chevrolet Lacetti имел покрытые краской точки подключения массы. Защитный слой краски препятствует нормальному контакту, что ведет к появлению нестабильной работы силового агрегата.

    При обслуживании точек соединения массы обязательно и непременно следует использовать средство защиты электрических контактов . Чаще всего подобные средства представлены в виде спрея, который дозируется через тонкую удлинительную трубку.

    Спрей формирует на поверхности контактов водоотталкивающий защитный слой. При этом защита не ухудшает проводимость контактных пар. Благодаря спрею электроконтактная группа перестает окисляться. Защищенные спреем контакты начинают меньше подвергаться нагреву.

    Специалисты настоятельно рекомендуют обрабатывать защитой электрических контактов абсолютно все соединения и разъемы электросети Шевроле Лачетти.

    Схема включения реле-регулятора

    По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась. Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.

    Читать еще:  Что такое аварийный режим работы дизельного двигателя

    Диагностика неисправности

    В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой

    контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.

    Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет

    Коммутатор

    Для проверки коммутатора нам потребуется контрольная лампа — это обычная лампочка на 12 Вольт с выведенными проводками для удобства подключения. Контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к проводу массы, вторым к проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.

    Если лампочка загорится — коммутатор и его проводка исправны. Если лампочка гореть не будет, значит неисправен коммутатор, либо проводка коммутатора. Для того чтобы быть на 100% уверенным, что дело не в коммутаторе — я рекомендую его заменить на заведомо исправный. Коммутатор для китайских мопедов стоит недорого, если вдруг окажется что старый коммутатор исправен — пусть лежит у вас до «прозапас» до следующей проверки.

    Что делать если залил не тот бензин?

    Ситуации бывают разные и нельзя говорить однозначно, что в бак специально залили бензин с низким октановым числом. Это может произойти по невнимательности водителя, на почве усталости, стресса или других вариантов. Так же по невнимательности Вас могут заправить на АЗС. Тем не менее, результат остается один – заправлен не тот бензин и как дальше быть.

    По неопытности некоторые водители сразу впадают в панику, начинаются ссоры и крики, далее вызывают эвакуатор и увозят «железного коня» в сервисный центр. Существует основное и главное правило, чем меньше объем двигателя, тем более чувствительный он к смене октанового числа бензина. Поэтому для премиальных авто с малым объемом двигателя, вышесказанный порядок ситуаций — весьма реальная картина, но не для всех марок и моделей. Если же говорить об отечественном автопроме, то нечего страшного не будет.

    Сначала рассмотрим ситуацию, когда залили «низкий» бензин в дорогую иномарку. В первую очередь нужно откатить машину в сторону, далее слить бензин с бака через спускное отверстие. После слива залить топлива с необходимым октановым числом и вперед в путь. Кстати, не стоит спешить выливать бензин с низким октановым числом, его можно домешивать в небольших пропорциях до нужного бензина.

    Для недорогих иномарок или же проверенных временем автомобилей, заливка не того бензина особых проблем не принесет. Просто рекомендуют не давить на газ, хорошо прогревать двигатель и ездить в экономном режиме. Двигатель временами может проявлять детонацию, но пугаться не стоит. Выездив больше половины заправленного топлива можно снова съездить на АЗС и залить топливо с правильным октановым числом. Стоить отметить, что такую же процедуру допустимо провести и для дорогих иномарок, если залито небольшое количество топлива и двигатель не подает признаков детонации. В случае, когда нужно заливать АИ98, а залит АИ92, однозначно нужно слить бензин и заправить правильный, при этом заводить машину крайне не рекомендуется.

    Если же говорить об отечественной автомобильной промышленности, то смена топлива никак не скажется на работе двигателя. В особенности агрегаты автомобилей ВАЗ изначально рассчитаны под бензин с низким октановым числом, хотя производитель крайне рекомендует «кормить» двигатель бензином АИ95. Владельцу не нужно проводить всякие манипуляции, вызывать эвакуатор или придерживаться бережной эксплуатации. Некоторые владельцы изначально заправляют АИ92 вместо рекомендованного бензина АИ95, без каких-либо дальнейших последствий.

    На самый крайний случай, если произошла подобная ситуация, нельзя слить бензин, доехать до СТО, или вызвать эвакуатор, существуют специальные присадки для бензина. Основное предназначение – поднять октановое число в топливе. Не секрет, что бензин на заправках оставлять ожидать лучшего, а 95-ый не всегда соответствует стандарту. На каждой емкости присадки указана пропорция смешивания. Рекомендовано заливать в бак до заправки, но хуже не будет, залив после заправки и немного подождать. Это вполне может превратить 92-ой в 95-ый или даже 98-ой.

    Заключение о том, что будет с мотором, если залить АИ92 вместо АИ95 или даже вместо АИ98 имеет несколько возможных сценариев. Если двигатель малого объема и самых последних разработок и автомобиль стоит приличную цену, то такая ошибка может чревато закончится и привести в сервисный центр. В случае с отечественным автопромом или иномарками, где двигателя заслужили хорошие отзывы, такая ошибка потребует максимум бережного отношения к агрегату. Стоит помнить, один раз залить не тот бензин допустимо, но не стоит заливать систематически.

    Видео-обзор что будет, если мешать бензин разных АЗС:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector