Что делать если греется двигатель ваз 2106 - Авто мастер
Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если греется двигатель ваз 2106

Сообщества Фан-клуб BMW E34 и E36 Блог Греется машина. Поменял уже все

Признаками образования воздушной пробки в системе охлаждения являются быстрый прогрев машины до высоких температур и плохая работа печки салона. Особенно легко это можно заметить зимой. Причины появления воздушной пробки разные:

  • неправильная заливка охлаждающей жидкости;
  • перегрев двигателя;
  • разгерметизация системы;
  • повреждения каких-то деталей и др.

Если в процессе проверки обнаружено подтекание тосола (антифриза) в системе, следы ОЖ на двигателе или других местах, следует устранить причины течи. Часто разгерметизация происходит из-за плохой затяжки хомутов на патрубках и шлангах. Их необходимо подтянуть. Обнаруженные деформированные или неисправные детали следует поменять.

Есть несколько способов удаления воздушных пробок. Самый простой — заехать на крутую горку мордой вверх. Скрутить пробки радиатора и расширительного бачка. Дать машине прогреться 10-15 минут. Затем немного погазовать и залить до необходимого уровня охлаждающую жидкость в систему. Продолжать пока не перестанут появляться пузырьки.

В автомобилях ВАЗ 2110, 2114, 2115 завоздушивание встречается редко. Причиной появления сходных симптомов может быть забитость шлангов или радиатора.

Двигатель троит

Все слышали этот слово «троение». Но не каждый до конца понимает, что это слово значит. А ведь этот термин был придуман именно в нашей стране для обозначения распространенной проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в моторе начинает давать сбои или полностью прекращает свою работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо горит плохо, либо не горит вообще. В итоге остаются только три рабочих цилиндра. Отсюда и слово – «троящий».

Водитель понимает, что возникла эта проблема по тому, как сильно мотор начинает вибрировать. Возникает чувство, что он готов вырваться из своих креплений. При этом автомобиль не двигается с места. Иногда слышны вспышки топлива, которые раздаются хлопками в глушитель.

Если Ваз 2106 троит, на это может быть три причины:

  1. В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверяем, не пропускает ли система где-нибудь воздух. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где шипит. Если шипения нет, значит система по-прежнему герметична. Также нужно проверить, не забит ли воздушный фильтр. Возможно, также неисправны заслонки системы подачи воздуха. Особое внимание нужно уделить дроссельной заслонке.
  2. В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Проверяется это с помощью измерения давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в клапане давления. Если давление нормальное, нужно диагностировать форсунки на загрязнение или на выход из строя.
  3. Низкая компрессия. Если причина в этом, то нужно настраиваться на долгий дорогой ремонт. Компрессия снижается или обнуляется в случае прогорания поршня, в случае износа поршневого колеса или неисправности клапана. Для выяснения истинной причины придется полностью разбирать двигатель и производить его дефектовку. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Самостоятельная диагностика и ремонт

Самый простой и проверенный не одним водительским поколением способ проверки рабочего состояния насоса, заключается в отключении шланга от выхода и его ручной прокачки. Следует только учесть, чтобы рычаг прокачки двигался, диафрагма должна находиться в своей верхней точке, а толкатель внизу эксцентрика.

Если они остановились в обратном положении, одного оборота ручкой ручного завода будет достаточно для возвращения диафрагмы и толкателя в нужное положение.

При ручной прокачке топливо должно подаваться из насоса струей в такт движения ручного рычага. Главное при проведении данной процедуры подстелить на двигатель тряпку, чтобы бензин не разбрызгивало по моторному отделению.

Для исправления внутренних дефектов необходим демонтаж насоса. Процедура не сложная. Достаточно отсоединить подводящие шланги топливной магистрали и открутить две крепежные гайки ключом на «13-ть».

Во время снятия насоса необходимо проявить аккуратность и не повредить прокладки. Их под бензонасосом три. Вначале идет прокладка с толщиной около 0,3 мм, затем идет прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию насоса от нагрева блока цилиндров, после чего вновь укладывается тонкая прокладка-уплотнитель, но только толщиной в 0,75 мм.

Методом подбора толщины прокладок устанавливается высота выхода толкателя, которая должна находиться в пределах от 0,8 мм. до 1,3 мм. Но между основой прилегания бензонасоса и термоизоляционной прокладкой всегда должна быть расположена прокладка с толщиной не более 0,33 мм.

Начинающим водителям нужно помнить, что когда не качает бензонасос на ВАЗ 2106 и его разобрали для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособности. Для правильного сборочного монтажа этой детали необходим определенный опыт и навыки, особенно в части удаления просветов между сопрягаемыми деталями.

Замена катушки зажигания ВАЗ 2106

Катушка зажигания ВАЗ 2106 — неразборное устройство. Разобрать и отремонтировать её нельзя. При выходе из строя катушка меняется в сборе. Для этого потребуется:

  • гаечный ключ на 8;
  • гаечный ключ на 10.

Порядок замены катушки

При замене катушки следует соблюдать меры безопасности. Так как катушка представляет собой трансформатор высокого напряжения, перед её демонтажем автомобиль нужно обесточить, сняв провода с аккумулятора. Далее работы выполняются по следующей схеме:

  1. Снять с корпуса катушки высоковольтный провод.
  2. Открутить гайку от вывода «ОЕ» катушки. Затем снять пружинную шайбу и наконечник провода.
  3. Открутить гайку от вывода «Б+», снять шайбу и наконечник.
  4. Отвернуть две гайки крепления катушки к брызговику.
  5. Снять вышедшую из строя катушку и на это место установить новую.
  6. Закрутить гайки крепления катушки.
  7. Прикрутить гайку с проводом к выводу «Б+», предварительно подставив под наконечник провода новую пружинную шайбу.
  8. Прикрутить гайку к выводу «ОЕ», заменив пружинную шайбу.
  9. Присоединить к корпусу катушки высоковольтный провод.
Читать еще:  Что такое дымность для каких двигателей применим данный термин

Таким образом, замена катушки займёт 10–15 минут. С работой легко справится любой автолюбитель.

Видео: замена катушки зажигания ВАЗ 2106

Таким образом, проверить работоспособность и заменить катушку зажигания ВАЗ 2106 сможет даже неискушённый автолюбитель. Особое внимание при этом следует уделить соблюдению мер безопасности при работе с высоким напряжением.

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как выставить электронное зажигание по ссылке.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

НеисправностьПричинаСпособ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.Подтекание жидкости из крана отопителя.Заменить кран.
Плохо затянуты хомуты шланговЗатянуть хомуты.
Утечка жидкости через помпу.Заменить помпу.
Повреждён радиатор.Заменить радиатор.
Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).Заменить прокладку
Перегрев двигателя.Утечка жидкости из системы охлаждения.Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
Загрязнена поверхность радиатора.Очистить радиатор.
Неисправен радиатор.Заменить радиатор.
Неисправен термостат.Заменить термостат.
Неисправна помпа.Заменить помпу.
Читать еще:  Высокие обороты на холодном двигателе ваз 2107

Как промыть

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Читать еще:  Что лучше заливать в новый двигатель киа

Замена патрубков

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Опасность разогрева клемм АКБ

Повышение температуры контактной группы негативно сказывается на внутренних процессах батареи питания.

Частый разогрев клемм приводит к таким последствиям:

  1. При повышении сопротивления на контактах может наблюдаться рост температуры внутренних пластин АКБ. При таком явлении электролит начинает закипать и ускоренно испаряться. Источник выходит из строя, банки пересыхают, внутренние пластины осыпаются, и снижается собственная емкость.
  2. Постоянный нагрев контактов приводит к появлению трещин на поверхности корпуса аккумулятора. Через поврежденные участки будет происходить утечка электролита, которая грозит преждевременным выходом АКБ из строя.
  3. При температуре выше точки плавления свинцовых контактов происходит деформация выводов и клемм.

Иногда перегрев случается в момент запуска автомобильной техники. Во время работы двигателя при подаче нагрузки на контактную группу наблюдается повышение температуры. В данном случае у генератора не получается справиться с нагрузкой, поэтому проводники начинают забирать недостающую мощность от аккумулятора.

Если в процессе эксплуатации автомобиля стартер будет подклинивать, а запуск генератора не происходить своевременно, необходимо контролировать мощность потребления бортового электрооборудования.

Как избежать нагрева

Что я делаю в первую очередь? Достаю домкрат и приподнимаю колесо, с которым возникла проблема. Силушка имеется, но главное не переусердствовать – вращаю плавно без резких движений и лишних усилий. Для полной картины демонтирую суппорт и вращаю колесо на оси.

При идентичном вращении колеса понимаю, что причина в подшипнике. При этом стоит обратить внимание на стояночные колодки, которые могут находиться внутри диска тормозной системы.

Подклинивание данных колодок меняет порядок ремонта. В остальных случаях дело в замене суппорта, ну или в ремонте для тех, кто умеет. Даже ремонтный комплект имеется двух видов – профилактический и полный.

Полный пригодится для ситуации с заклиниванием. Ещё одно важное правило парных деталей – менять или ремонтировать нужно элементы с двух сторон машины. Я обследую часто направляющие для перемещения половинок, если суппорт с одним поршнем, потому что тот механизм заклинивает чаще всего.

Самое неприятное, когда ремонт усложняется неисправностью подшипника, и инструментов требуется побольше. Что я обычно делаю, выезжая из автосервиса? Проверяю, насколько сильно затянут подшипник. Так как при дальнейшей езде будет ощущаться подтормаживание колеса. Мастера любят порой затянуть ступичный подшипник на века, поэтому ослабить специальной гайкой не помешает.

Главное опять же не перестараться, ведь люфт колеса также не хочется получить. Забавный момент – однажды забыл, что резьба у подшипника левая, потому вместо ослабления сделал наоборот, долго потом возился.

В действительности же виноватыми мастеров сделать нельзя, потому что выезд не из мастерской, а просто во время езды. Значит произошел износ подшипника, который требует замены (иногда вместе со ступицей, зависит от модели авто).

Я в таком случае просто подтягиваю подшипник и меняю смазку, чтобы доехать до сервиса. У отработавшей слишком много продуктов отработанных металлов в составе, что приводит к окислению. Обращаю внимание на пыльник, в который попадает влага, грязь и прочее. Есть шанс обнаружить отсутствие герметичности раньше и заменить пыльник со смазкой.

В поздних случаях потребуется замена подшипника, который стоит проверить и отрегулировать при необходимости через 300-500 километров, обращая внимание на плавный ход колеса, периодически ослабляя или затягивая гайку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector