Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может брякать в двигателе когда заводишь

Доброго времени суток, уважаемые.

Поискал на форуме, но не нашел ничего похожего. либо плохо искал, либо не было такого вопроса.

Являюсь обладателем VW Passat B6 2.0 TDi 125 kW 2006 года выпуска, коробка DSG, пробег 215000.

Последнее время (есть подозрение, что это стало проявляться постепенно) появился резкий удар в двигателе, когда заводишь машину. Иногда этого удара нет, а иногда заводишь и удар довольно-таки ощутимый, что начинаю беспокоиться за то, что что-нибудь там развалится к едрени фени.

Погода вроде не особо похолодала, да и проявляется этот удар рандомно. То утром, то днем, когда машина уже прогрета, то вечером. Ударяет именно тогда, когда заводишь. Во время езды никаких нареканий: коробка исправно всё переключает, двигатель не троит и так далее. Иногда машина долго заводится, секунд так 5-7, а иногда заводится с пол тычка за 1-2 секунды (свечи менял на оригинальные в конце прошлой зимы, так как машина совсем не хотела заводиться, да и диагностика показала, что 2 свечи перегорели). Что это может быть? Просто хочу морально подготовиться к сумме, на которую я попал 🙂

Заранее благодарю за любую помощь.

Акумулятор поменяй на исправный,новый и будет тебе счастье. тож самое было и у меня,поставил новый акум 77А 720Аh и сразу все удары пропали. или может стартер у тебя под ремонт пора. других причин нетту.

СтОит проверить опоры ДВС и докучи КПП. удар при старте- признак их кончины.

bobz,если опоры ДВС,то при глушений они тоже колотятса,эти трактора только от хорошей проткрутки заводитса без ударов.

При глушении удар- не факт и не всегда. Для плавной остановки дизеля есть заслонка. А вот со стартом жёсче. . Опыт запуска дизеля на просевшем АКБ имеется. . за пять лет- без ударов. К тому же я лишь предположил.

Ну мы предположили,а дальше афтар сам пусть выводы делает.

тут может быть дело еще в маховике, он может причинять такой дискомфорт при заводке авто, не хочется пугать, но может быть и поршень какой то становится под углом из за износа колец или раковин в колодце или изношенных вкладышей.
Аккумулятор тут вообще ни причем и стартер тоже.

Izzi
Маховик когда глушишь тресёт,а про поршня вообще какую-то херню написал.

А почему забыли про ремень ГРМ . Розтянулся — вот и удар . ведь чел не пишет что и когда менял . а без инфы оооооооо. все дызелисты , а про шкиф резиновый вообще забыли . если конечно знали что на дызеле стоит такой и не как на бензинке . чугун .

похоже на маховик. на хх, при прогреве, слышны грохот или глухой стук, дребезг со стороны переднего левого колеса? (сторона коробки передач, там хорошо слышно) были случаи лопалась шейка коленвала и сам к/в, был сильный грохот на заведенную, правда это маловероятно.

Товарищи, не кошмарьте человека. .

И у меня, типо удара слышно при заводки на холодную и секунд 30 не ровно работает как то машина.Но когда было тепло то не так это все было.С приходом холодов сильнее.Вот не знаю куда копать.Кто даст может совет какой?? Passat b6 2.0 BKP мотор. Грм менял 10 тыс назад.

а у меня именно все, что описано тут..грохот такой что аж страшно.. правда прогревается или включаю передачу и все проходит..так что это маховик??

Я бы начал копать в сторону маховика, после того, как убедился, что с подушками ДВС и коробки всё в порядке.

а с ним опасно ездить или просто личный дискомфорт?

Для тела- никакой опасности, только для кошелька. Маховик с грохотом даёт обратные удары на циллиндро-поршневую группу. думаю дальше не стОит объяснять. Шум- ещё терпеть можно, грохот- ждите попандос. коленвал необузданно дорого стОит. Мой Вам совет- на сервис, диагностику и замена. Почему диагностика- убедиться, что дело в маховике и определиться- надо ли заказывать комплект сцепления докучи.

У меня у товарища маховик лязгал, так слышно было вибрация.А тут как то не понятно, может только начальная стадия его.Я собрался менять сцепление и так весной все таки пробег не маленький уже 245 тыс. Причем на холостых и не слышно что что то не так. Сегодня разобрался с вебастой _))) теперь буду быстро прогреваться+)

У меня такая же проблема, когда завожу ощущается удар, на теплую немного меньше, если в момент запуска жму на педаль газа, то можно и не почувствовать.

Сообщение добавлено в 14:00, предыдущее сообщение было в 13:55

Забыл написать, заехал на сервис сказали быстрее всего моховик, сняли коробку позвонили сказали сто он. Поменял на новый, ситуация почти не поменялась, стал удар помягче, но не исчез. Мотор BMR 170 л.с. коробка DSG. Бывший владелец сказал, что коробку ремонтировал, вроде едет ровно, проблем не ощущал.

Привет всем.
Случайно наткнулся на эту тему, искал в принципе совсем другое.Нужна прошивка медийной части на универсальную голову (MD271G; AS-8101). Ну да ладно.
В общем в октябре 2010 поменял я свой любимый E-46 (2002; 210 тыс.км) на Passat (2006; 110 тыс.км) , бывший полицейский автомобиль. Через месяц поменял маховик, затем пропало отопление на правой стороне (забился радиатор печки), дальше начали рваться один за другим тросы ручек открывания дверей.
В общем надоело мне сей аппарат постоянно ремонтировать и поехал я к Volkswagen диллеру и поменял его на другой,2007 года выпуска. На этом было 96 тыс.км,полный пакет,за исключением навигации.Алюминевые диски как для летней так и для зимней резины,кожа алкантара. Но т.к навигацинными системами из китая занимаюсь давно особого внимания на это не обратил.
После пары недель стал слышать какой то странный шум но и подумал что надо бы заехать на VW. Мастер посидел в машине погазовал,вердикт — маховик. Ок,у меня 1 год гарантии но 60% стоимости деталей я должен оплатить сам!? Шум, кстати, не прошел! Когда весной поставил летнюю резину понял что шум шёл от одного из балонов зимней резины.
Через два дня машину забрал и 8-9 месяцев проблем небыло.
Поехал в Италию в отпуск,жара 33-35 градусов. Мшина стала через раз заводится,приходилось делать несколько попыток пока заведется. Вроде бы прокрутит коленвал и бендикс стартера сразу выпрыгивает. Приехал домой всё опять нормально стало — температура 18-20 градусов на улице.
Но вот пришли холода и у меня началась та же самая чехарда что описано в первом посте. При заводке (только на холодную) удар такой силы иногда,что думаешь разлетится весь мотор к черту.
Поехал опять на VW. Через пару часов звоню мастеру чтобы узнать причину этого феномена и он мне говорит что причину нашли: накрылся сенсор распредвала и якобы даже гидротолкатель вылетел! Но на счет толкателя это он загнул конечно,мотор не троил и работал отлично. Так я проездил теперь уже два года и что вы думаете? Эта проблема с плохой заводкой снова появилась и я уверен с холодами начнутся снова удары а гарантия давно кончилась.

Как вы это себе представляете? Через шнурок здесь ничего не увидешь,это чисто механическая деталь. Я снятый маховик со всех сторон обнюхал и никаких видимых дефектов не увидел,это кстати и механик подтвердил. Нас тупо обворовывают,как всегда.

Читать еще:  Датчик коленвала газель 406 двигатель признаки неисправности

Последний раз редактировалось ivan59; 02.11.2014 в 19:32 .

Причины

Причины, почему стартер крутится, а двигатель не заводится, могут быть разные. Особенно часто эта проблема возникает в зимнее время. В двигателе с инжектором может залить свечи, поэтому нет искры и он не заводится. В дизеле топливо может замерзнуть либо в топливном фильтре образуется парафин.

Сначала следует проверить каждую деталь системы зажигания как дизеля, так и бензинового двигателя. Работу автомобиля с карбюратором при достаточных знаниях можно настроить быстро. А в авто с инжектором можно долго искать причину неисправностей из-за большого количества электроники.

Если стартер крутится, а мотор не заводится, это может быть вызвано следующими причинами:

  • нарушена целостность плавких предохранителей;
  • коррозия на любом элементе, который включается в электрическую сеть;
  • конденсат под капотом;
  • разряженный аккумулятор и окислившиеся клеммы;
  • неисправность стартера;
  • неисправный выключатель воспламенения;
  • проблемы со свечами зажигания;
  • топливная система;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля;
  • дроссельная заслонка и др.

В каждом из этих случаев нужно применять соответствующие меры для восстановления работоспособности авто. Причин может быть масса, тут нужно действовать методом исключения.

Проверка плавких предохранителей

Аккумулятор и проводка

Для того, чтобы определить, что двигатель не работает из-за аккумулятора, нужно отсоединить отрицательную клемму на АКБ и проверить напряжение. Если выходное напряжение ниже 9 В, то аккумулятор нуждается в зарядке.

Если стартер крутит в холостую, то проблема может быть с клеммами – отсутствует контакт. В этом случае нужно проверить их состояние, возможно, что контакты окислились и их нужно почистить. Может отсутствовать контакт на проводе массы, который прикреплен к кузову машины. Кроме того, нужно проверить каждую деталь, которая включается в электоросеть.

Свечи зажигания

Важной частью системы зажигания являются свечи, благодаря которым осуществляется воспламенение топливно-воздушной смеси в ДВС. Для проверки свечи нужно выкрутить и подвергнуть их визуальному осмотру.

Они не должны иметь:

  • механических повреждений корпуса;
  • нагара и масляных следов;
  • повреждений электродов.

При обнаружении каких-либо дефектов свечу следует заменить. Если свеча зажигания мокрая и черная, значит, она была залита. Искра может не появляться из-за конденсата. В этом случае нужно просушить свечи зажигания на газу или с помощью паяльной лампы.

Проверка свечей на авто

Если процедура выполнена, а двигатель не включается, нужно снять крышку трамблера и посмотреть внутри. Возможно образуется конденсат, который не дает образовываться искре.

Компрессия в цилиндрах

Частой причиной, почему не работает дизель, является падение компрессии в цилиндрах двигателя. Топливная смесь не нагревается до нужной температуры и не происходит возгорания. Причина может быть в износе цилиндров или уплотнительных колец. Для устранения поломки необходим капитальный ремонт. Может не быть компрессии только в одном цилиндре. В этом случае дизель может завестись, но работать будет с рывками.

Топливная система

Возможной причиной, почему стартер крутит, но не схватывает, является забитый топливный фильтр. Он предназначен задерживать частицы пыли и ржавчины, предотвращая попадание их в топливную систему как дизеля, так и бензинового двигателя. Он мог забиться, поэтому возникают проблемы с запуском мотора. Засорившаяся дроссельная заслонка также может стать причиной того, что силовой агрегат не запускается, но стартер крутит.

Чистка дроссельной заслонки

Нужно держать дроссельную заслонку в чистоте. На дизеле возможно засорение форсунок подачи топлива. В этом случае нужно выкрутить все форсунки и проверить их на предмет засорения.

Неисправность стартера

Неисправность стартера можно определить по следующим признакам:

  • не реагирует на поворот ключа зажигания;
  • втягивающее реле работает, но мотор не крутится;
  • маховик и бендикс не зацепляются, двигатель не может завестись.

Желательно удалить старую смазку и нанести новую (автор видео — Alex ZW).

Самые распространенные поломки прибора:

  • неисправности в цепи питания;
  • замыкание в обмотке реле;
  • неисправное втягивающее реле;
  • зависание и износ щеток;
  • подгоревшие «пятаки»;
  • плохо затянуты наконечники проводки;
  • окислились выводы батареи;
  • неисправный коммутатор.

Если возникли проблемы со стартером, его нужно демонтировать с автомобиля, почистить корпус и контакты.

7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]

Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.

Что хотела сказать Skoda, назвав свой компактный кроссовер Yeti? Что автомобиль здоров и крепок, как снежный человек? Возможно, ведь отзывы владельцев показывают, что модель действительно получилась надежной. Но и она оказалась не без изъянов – кое-какие проблемы первое время давали о себе знать. О том, насколько эти проблемы серьезны и что предпринял производитель для их устранения, — расскажут сами владельцы, которым довелось лечить своих любимцев.

Большой расход масла

Повышенный «масложор» VAG’овских моторов TSI/TFSI стал уже обыденным явлением. И нельзя сказать, что это неисправность – такова особенность этих турбированных моторов. Однако для человека, не знакомого с продукцией немецкого концерна, это может стать сюрпризом. Например, владелец Skoda Yeti, известный на сайте club-yeti.ru под ником Тилли-Вилли, был неприятно удивлен: «За пройденные 6000 км в общей сложности залил 1 л. моторного масла (170 г./тыс.км.). Такому раскладу был очень удивлен, т.к. на предыдущей машине (еНот) дополнительно масло вообще не приходилось заливать. Позвонил в сервис. Там сказали, что у меня очень неплохие показатели. Типа с турбированными двигателями трудно добиться малого расхода — надо очень спокойно водить. В сервисе сообщили, что норма расхода на двигателе 1,2 — 500 г./тыс.км, 1,8 — 800 г./тыс.км.»

Неисправность натяжителя цепи ГРМ

Если ваш бензиновый Yeti вдруг неожиданно стал рокотать, словно возомнил себя дизельным, — самое время навестить сервисный центр. Странное тарахтение, если вовремя не обратить на него внимание, может перерасти в скрежет, и для мотора все закончится печально. Проблема кроется в неисправном натяжителе, который может и сам умереть, и цепь ГРМ растянуть. Судя по отзывам, с этой неисправностью владельцы обычно сталкиваются при пробеге 20 — 50 тысяч километров, причем наибольшее количество случаев — на моделях с мотором 1,2. Дилер производил гарантийную замену цепи и натяжителя. На моделях двух последних годов выпуска проблема устранена. Производитель стал устанавливать новую крышку распределительного механизма, предотвращающую проскакивание цепи.

Читать еще:  Что делать если закипел двигатель ваз 2107

«Не один я такой… Точно такой же звук появился неделю назад. Явно проблема. На холодную завожу — все ок, за бортом плюс два. Еду 17 км до магаза, затариваюсь в течении 30мин. Завожу, темп двигла около 60 гр, 3-4 сек жуткий металлический скрежет с правой стороны под капотом… Обороты падают до ХХ — звук проходит. Глушу — завожу с выжиданием, еще и еще. все тоже самое. Проезжаю те же 17 км до дома, завожу – глушу, все в норме. Волшебная машина, на носу первое ТО, а проблем типичных с движком 4 штуки накопилось. Потихоньку наступает разочарование. и опасение, с карапузом катаюсь..», — делится kanon7, пользователь форума club-yeti.ru

«Вот и меня постигла эта участь. Как я понял, почитав интернет — это я еще легко отделался, что не пришлось менять впускные клапаны и прочие головки.. На форуме писали, что, собственно, в данном моем случае нужно заменить только натяжитель», — рассказывает пользователь panchoa на форуме skoda-club.ru.

Слабое уплотнение шахты топливопровода

Что-то «брякает» под машиной, когда мотор работает? Если у вас Yeti, выпущенный до 2011 года, — скорее всего, стоит осмотреть шахту топливопровода. Ее уплотнение слишком тонкое, трубки топливной системы «гуляют» и от вибраций работающего двигателя начинают биться о соседние детали. «Стучит топливная трубка. По всей видимости, я уже далеко не первый. Потому что «диагностируют» с первого слова. Заказывают какие-то прокладки из Чехии и ставят на трубку.», — подтверждает пользователь BVY с форума club-yeti.ru. Дополнительное уплотнение шахты дилер производил по гарантии, а после 2011 года все выпускаемые модели уже с завода шли с более толстыми прокладками.

Выход из строя турбонагнетателя

Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.

«Первый раз турбина сломалась, диагноз был с датчиком давления. Замена по гарантии. Прошел 1 год и 10 месяцев, опять загорается значок EPC, сегодня приехал к дилеру и вот что написали в рекомендации по заказ-наряду: Требуется замена турбины(гонит масло, заполняет выпускной воздуховод). Требуется чистка выпускного коллектора. Рекомендуется чистка блока дроссельной заслонки. Масло в ДВС рекомендуется долить.», — рассказал на форуме club-yeti.ru «шкодовод» с ником FFA.

Слабый прогрев салона

«Двигатель очень плохо прогревается зимой при отрицательных температурах. Очень плохо! Надо проехать пару десятков километров в хорошем темпе, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры! В условиях города — при стояниях пробках и поездках на небольшие расстояния, машина не успевает прогреться и нагреть салон. Про холод в салоне можно и не говорить! Холодно!», — жалуется пользователь zlobiman на сайте avtomarket.ru.

Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый «мозг» и дополнительный отопитель РТС.

Визг диска сцепления

Впрочем, не стоит думать, что все проблемы валятся на голову обладателей только 1,2-литровых версий Yeti. Его 1,8-литровый брат хоть и оказался здоровее, но, тем не менее, тоже не лишен пары мелких болячек. Относительно частой причиной обращений к дилеру владельцев Yeti с мотором 1,8 был визг диска сцепления при трогании или движении внатяг на автомобилях с МКПП. Звук исходил от демпфирующих пружин диска. И хотя, как заявляли в дилерских центрах, на ресурс узла это не влияет, диск меняли по гарантии вместе с корзиной, причем замена производилась на модифицированный вариант. Диагностировалась эта неисправность в большинстве случаев при пробеге уже более 40 000 километров.

«Обратился к ОД, они сказали, что с данной неисправностью сталкиваются первый раз. Я показал форум (спасибо всем кто отписался по проблеме ранее), при катании воспроизвели звук при движении задним ходом под нагрузкой. На основании записи звука и отзывов форума убедил инженера по гарантии написать в Шкоду запрос. На следующий день пришел официальный ответ (дословно): «Для устранения данной неисправности необходимо заменить комплект сцепления. Замена сцепления будет произведена в рамках гарантии, если на деталях сцепления не будет явных следов естественного (эксплуатационного) износа.» Все заменили по гарантии, за 1 день, уже на модифицированный, усиленный комплект сцепления.», — рассказал oldwalker, посетитель форума на сайте skoda-ural.ru.

Наледь на крышке багажника

Из-за особенностей конструкции крышка багажника требует особого внимания в холодное время года. В полостях в районе петель и в щелях между кузовными панелями может образоваться наледь, и багажник будет открыть не так-то просто. Да и закрыть тоже – приходится хлопать дверью несколько раз, что замку явно не идет на пользу.

«Если наледь образуется на заднем бампере и в щели между крышей и багажником — в багажник залезаю через заднее сиденье:) Мне не напряжно, а слушать жуткий звук ломающегося льда крышкой багажника не хочется. Руки длинные, сзади до любой точки багажника достаю», — делится Zanzus на форуме club-yeti.ru.

«Да, не супер. Раза 2 за зиму не получается нормально багажник открыть. В течение всей зимы постоянно смотрю за этим местом и сразу же сметаю налетевший снег.», — подтверждает эти слова одноклубник с ником dik33.

Все ли «детские болезни» снежного человека успели обнаружить и устранить чехи – узнаем очень скоро, ведь новое поколение Yeti уже поступило в продажу. Но в целом этот зверь прижился и ведет себя прилично: с момента запуска в серию в 2009 году количество проданных Yeti приблизилось к 300 000 автомобилей.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует — и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась (кстати, мы уже познакомились с детскими болезнями Nissan Qashqai и Renault Duster), означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались. Но скоро доберемся: ознакомимся с жалобами владельцев на форумах и потребуем ответа от российского представительства той или иной марки. Следите за новыми выпусками «кафедры детских болезней».

Читать еще:  Что нужно в гибдд при замене двигателя

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

Мотоцикл заводится и сразу глохнет

мотор может неожиданно заглохнуть из-за неисправности зажигания или питания. Механические поломки ходовой встречаются значительно реже. Мотор сразу глохнет, если ему не хватает топлива или наоборот, его подается слишком много, а причиной этому может быть неисправность свечей, карбюратора бензонасоса или шлангов. Настройка и промывка карбюратора станет самым вероятным решением. Если свечи почищены, карбюратор исправен, поломка вероятно обнаружится в катушке зажигания или пусковом обогатителе.

Возможные причины для разных типов моторов

Поломка может быть характерной для того или иного двигателя:

Дизель

Наиболее распространенная причина невозможности завести дизельный силовой агрегат — некорректная работа или поломка свечей накаливания. Определить ее достаточно просто, для этого нужно взять отрезки толстых кабелей и аккумуляторную батарею и подключить их к источнику питания. Если свеча не становится красной от нагрева, ее определенно нужно заменить.

Мотор может не заводиться также по причине попадания воздушной смеси в насос с высоким давлением для топлива. Если в автомобиле мотор функционирует с этой системой, которая прокачивает дизель, то нужно включить зажигание, тогда клапан глушения перейдет в открытое положение. Потом потребуется прокачать топливо, пока из обратного клапана форсунок не пойдет дизель вместо воздуха. Если в машине нет привода подкачки вручную, то насос низкого давления обладает электрическим приводом.

В таком случае рекомендуется активировать зажигание на несколько минут.

Карбюратор

Тут начать рекомендуется с проверки системы зажигания мотора. Это производится с определенной последовательностью шагов:

  1. для начала отключается центральный кабель и подносится к предмету из металла на 5 мм;
  2. после этого проворачивается стартер.

Если искры не появилось, то проблема заключается в катушке зажигания. Когда она присутствует, то нужно попробовать получить образование искр по отдельности на каждой свече. Для этого следует в порядке очереди отключить кабель, который идет к одной катушке, и протянуть его до металлической части авто.

Работу насоса для прокачивания бензина следует проверить, сняв крышку фильтра для воздуха и потянув за тягу акселератора. Когда в камеру поплавка топливо поступает в тот момент, когда дроссельная заслонка полностью открыта, то насос работает нормально. Если бензин не поступает, то следует:

  1. проверить, не загрязнена ли сетка отстойника карбюратора;
  2. функционирование фильтра для топлива.

Карбюратор

Инжектор

В случае с инжекторным силовым агрегатом при повороте ключа в замке зажигания должен раздаваться тихий звук, похожий на жужжание под задним сиденьем. Если его не слышно, то топливный насос не функционирует. В таком случае его следует заменить.

Также могут возникнуть проблемы с пуском при отсутствии давления топлива в рампе. Чтобы это проверить, нужно нажать на клапан, который располагается под колпачком. Если подача топлива не началась, то следует заняться проверкой таких элементов:

  • сетки заборника;
  • редукционного клапана;
  • топливного фильтра.

Если владельцем предпринимались попытки завести двигатель на холоде, то свечи может залить бензином. В таком случае их можно просушить, для этого нужно отключить высоковольтные кабели и прокрутить стартер определенное время.

Сюрпризы электрики

Электрическая начинка «Хонды ЦР-В» не будет оттягивать на себя деньги даже на пробегах за 200 тыс. км. Во время осмотра обращайте внимание на работу климат-контроля. Он может барахлить из-за неисправного компрессора.

Если во время обкатки будут периодически срабатывать парктроники, значит, у машины некачественно покрашены бампера. Уточните у владельца причину неполадки и требуйте скидку.

Также у третьей CR-V могут перегорать салонные лампочки. Неприятность редкая и не влияет на общее состояние авто, но за замену выложите от 20 тыс. рублей.

Причины

Стоит разобраться с тем, что означает фраза «мотор троит». Троение – это сбой в работе двигателя, при котором один и 4-х цилиндров перестает нормально работать. Следствием такой неисправности может стать увеличенная амплитуда работы силового агрегата и постоянная вибрация. На холостых оборотах мотор с вышедшим из строя цилиндром будет работать неравномерно, с провалами.

Иногда при движении с двигателем, в котором работает лишь часть цилиндров, автомобиль заметно дергается. Также резко возрастает расход топлива, теряется мощность, и возникают проблемы с запуском двигателя, особенно при мытье агрегата в зимнее время.

Причин, по которым после мойки силовой агрегат троит, может быть несколько.

  1. Во время мытья в свечные колодцы попала вода. В этом случае, по причине наличия влаги, свеча не может давать искру, и цилиндр, как следствие, выходит из строя.
  2. Проблемы с двигателем могут возникнуть также из-за того, что после контакта с щелочным шампунем датчики вышли из строя.
  3. Иногда во время очистки используют оборудование, которое подает струю воды под высоким давлением. Такие методы очистки мотора могут привести к поломке тех деталей, которые являются уязвимыми. По этой причине любой производитель авто определяет мойку двигателя при помощи аппаратов высокого давления как недопустимую.

Видео о возможных причинах неисправности:

Если обобщить причины сбоя работы силового агрегата прошедшего очистку, то все они сведутся к попаданию воды в те участки мотора, которые могут исправно функционировать только в сухом состоянии.

Стоит ли покупать подержанный Nissan Juke

Отговаривать от покупки Nissan Juke мы Вас, ни в коем случае, не будем, так как знаем, что сегодня все решает красивая обертка, возможно, прикрытая некими устаревшими, да простят меня Тойотовцы, историческими данными. И это не производители товаров так решили – по данным исследований Вы сами так хотите. Невооруженным взглядом видно, что многие комфортабельные и надежные модели оказались неликвидными только потому, что у дизайнера не вовремя дрогнула рука. В любом случае Вы правы – машина должна нравиться.

Обычная картина для Nissan Juke с пробегом 100 000 км

Тогда просто послушайте совет, какой вариант лучше выбрать. Самым покладистым «Жуком» оказался 117-сильный вариант с механической КПП. Стоит только периодически обновлять подвеску и надеяться на снисхождение со стороны главного тормозного цилиндра, который в идеале стоит периодически менять.

Однако, если «дергать ручку» – это не ваше, то коварный Juke не оставил выбора. Либо плохой мотор – хороший вариатор, либо плохой вариатор – хороший мотор. Глядя на полное отсутствие ремонтопригодности бесступенчатой трансмиссии, более удачным выбором будет турбированный Juke, который плюсом ко всему оснащен беспроблемным полным приводом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector