Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может быть при перегреве двигателя audi

Ауди А4 перегрев двигателя – Замена вентилятора охлаждения + акция “Лето”

Здравствуйте уважаемые автолюбители, вот и наступило долгожданное лето! Температура уже несколько раз проходила отметку в 30 градусов по Цельсию, что безусловно вызвало всплеск обращений с нареканиями на температурный режим двигателей. И это нормально. К сожалению, современные моторы, да и их системы охлаждения – выполнены таким образом, что их тоже приходится обслуживать. Весь вопрос в том, когда это сделать – до наступления негативных последствий (в рекомендуемом регламентном порядке) или после них. Сегодня рассматриваем обычную стандартную ситуацию с автомобилем Ауди А4, мотор 1.8 CJEB.

Матчасть:

Скорее всего, если Вы читаете данную статью – то Вы автолюбитель, в прошлом / будущем / или настоящем – не важно, главное, что Вам это интересно. А значит – Вы имеете представление о том, что двигатель охлаждается при помощи специальной жидкости – антифриза, которая приводится в движение специальным насосом, и циркулирует по рубашке охлаждения (специальным каналам в двигателе), патрубкам, и, конечно же – радиаторам. Радиатор – это специальное устройство для рассеивания тепла в воздухе. Устроен таким образом, что через него проходят трубки с горячей охлаждающей жидкостью (ОЖ) и поток набегающего воздуха. Таким образом ОЖ отдает свою температуру в атмосферу и охлаждается. Чтобы этот процесс меньше зависел от скорости автомобиля и набегающего в результате движения воздуха – на радиаторы устанавливают специальные вентиляторы охлаждения, которые включаются с переменной скоростью, в зависимости от температуры, и создают этот самый набегающий поток воздуха, проходящий через радиатор и остужающий ОЖ, двигатель, масло в коробке передач, масло ДВС (в зависимости от конструкции).

Проблемы и симптомы:

Забегая вперед – сразу скажем, что в любом случае – необходима диагностика, чтобы не потратить впустую время и деньги, т.к. симптомы, зачастую, бывают одни и те же у разных причин перегрева. И поменять можно то, что не решит проблему в итоге. Далее перечислим наиболее распространенные случаи. Итак, есть две основных причины, которые препятствуют нормальному охлаждению. Это – забитые грязью соты радиаторов (когда воздух физически не может пройти сквозь него) – об этой проблеме Вы наверняка уже слышали, и вторая проблема – полный или частичный отказ вентилятора охлаждения. Т.е. – он либо не работает полностью, либо не развивает достаточной мощности (возможны вариации на эту тему). И в этом, кстати сказать, и есть основное отличие, по которому можно отличить грязные радиаторы от вышедшего из строя вентилятора. Почему? – Все просто.

И в том и в другом случае – температура двигателя (и ОЖ, соответственно) – поднимается до критической. Что в этом случае должен сделать блок управления двигателем? – Он должен отправить сигнал на блок управления вентиляторами, чтобы тот включил максимальный режим вращения и обеспечил максимальную скорость и поток воздуха, соответственно, чтобы быстро снизить температуру.

Новый вентилятор

Когда вентиляторы крутятся с максимальной скоростью – это достаточно громко. И сложно не заметить. Так вот, если Вы заметили, что после прогрева двигателя вентиляторы почти сразу выходят на максимальный режим работы – можно сделать вывод о том, что радиаторы грязные, соты (отверстия) забиты грязью, и воздух физически не может пройти сквозь них, сколько бы его туда не загонял вентилятор, работающий с бешеной скоростью.. И наоборот – если температура выросла, и приближается к красной зоне, а шум от вентилятора незначительный – можно предположить, что он неисправен, и не может развить требуемую мощность. Повторимся, что нюансов – достаточно много, и, все же, необходимо сделать диагностику для точного определения неисправности, но по этим признакам – можно хоть как-то ориентироваться, и делать предварительные выводы, на основании которых – уже обратиться в сервис.

Бывают и другие причины, такие как – поврежденные радиаторы (когда вследствие коррозии соты осыпаются и рассеивать тепло становится просто нечем), система охлаждения может быть забита посторонними предметами (например герметиком), может выйти из строя помпа (насос ОЖ) или термостат. Варианты есть. Поэтому, если Вы заметили рост температуры в большую от нормы сторону или постоянный шум под капотом – не тяните, обращайтесь в сервис. Перегрев – всегда опасен для двигателя и может нести очень неприятные последствия…

Ремонт:

В нашем случае – нам необходимо заменить вентилятор охлаждения. А после осмотра стало понятно, что и промыть радиаторы – тоже необходимо, т.к. внутри блока (между радиаторами) образовался слой пуха и грязи, который забил соты и серьезно уменьшал проходимость, затрудняя охлаждение.

Для того, чтобы заменить вентилятор – необходимо:

  • Снять передний шумоизолирующий кожух
  • Снять противоударный брус
  • Автомобили со шлангами хладагента в исполнении 2: Снять конденсатор
  • Снять кронштейн панели для установки корпуса фары
  • Установить поддон, Выкрутить резьбовую пробку спускного отверстия и слить охлаждающую жидкость
  • Затем снять шланг ОЖ с радиатора, для этого разжать крепежную скобу
  • Снять соединительный штуцер с радиатора, для этого разжать скобу
  • Перед началом работ в зоне рамы вентиляторов отсоединить электрические штекерные соединения
  • Отсоединить разъемы от вентиляторов радиатора, для этого сдвинуть предохранитель назад и вдавить вниз фиксатор
  • Разборка блока вентиляторов

Выкрутить винты и отсоединить трубопроводы ATF от коробки передач

  • Закрыть все отсоединённые трубопроводы и штуцеры чистыми заглушками из набора заглушек для двигателя
  • Снять соединительный штуцер с радиатора, для этого разжать скобы
  • Выкрутить болты, Снять воздуховод с промежуточного фланца корпуса воздушного фильтра
  • Разблокировать крепежные скобы и снять воздуховод слева и справа
  • Справа и слева разблокировать оба крепежных болта радиатора и вытянуть их вверх
  • Выкрутить слева и справа болты и снять с рамки радиатора консоль радиатора вместе с радиатором
  • Немного опустить радиатор
  • разблокировать крепежные скобы, вывести конденсатор по направлению вверх из креплений на радиаторе
  • Отклонить вперед конденсатор с подсоединенными шлангами ОЖ
  • Снять радиатор
  • Справа и слева одновременно вдавить крепежные язычки рамки вентиляторов и снять рамку вентиляторов с радиатора по направлению вверх
  • Высвободить связку электрических проводов и снять с вентилятора радиатора
  • На вентиляторе радиатора отвернуть болты, Высвободить связку электрических проводов
  • Отсоединить блок управления вентилятора радиатора от рамки вентиляторов и снять вентилятор радиатора вместе с блоком управления
  • Установка производится в обратной последовательности с учетом всех требований завода-изготовителя и необходимых моментов затяжки.
  • Закончили промывку радиаторов

    Также, на данном автомобиле была произведена промывка радиаторов, т.к. они были забиты “одеялом” из грязи и пуха внутри блока (между радиаторами), и пропускная способность – оставляла желать лучшего. Кстати, стоит отметить, что забитые радиаторы могут существенно снижать ресурс вентиляторов охлаждения, т.к. они фактически вынуждены работать постоянно на максимальных оборотах, пытаясь охладить горячий двигатель и снизить температуру охлаждающей жидкости. Но все тщетно, если воздух не может пройти сквозь забитые соты радиаторов..

    Хочется пожелать Вам следить за своим автомобилем, не допускать перегревов, мыть радиаторы хотя-бы раз в два года (к примеру, у нас это можно сделать по соответствующей акции “лето”), и тогда двигатель Вашего автомобиля будет “дышать полной грудью” даже в самые жаркие летние дни.

    Хороший радиатор – чистый радиатор

    Двигатель перегревается: признаки возникшей неисправности

    Итак, если происходит перегрев, далеко не всегда из-под капота должен пойти густой белый пар. Основным поводом для беспокойства можно считать показания стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели.

    На большинстве автомобилей используется именно такая схема контроля температуры ДВС. Также может быть установлен индикатор-лампочка, а повышение температуры выше заданных пределов будет сопровождаться характерным звуковым сигналом.

    Если мотор перегревается на ходу, тогда основным признаком является резко поднимающаяся температура охлаждающей жидкости, стрелка указателя температуры на панели стремится в красную зону. Параллельно с этим отмечается значительное падение мощности, силовой агрегат попросту не тянет.

    Сам двигатель начинает работать более «жестко» и шумно. Могут отчетливо прослушиваться звонкие металлические стуки, начинают «звенеть пальцы». Такие изменения происходят в результате появившейся детонации двигателя, когда сгорание топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер.

    Также признаки перегрева можно заметить, подняв крышку капота и заглянув в моторный отсек. На сильный перегрев укажут трещины в БЦ и ГБЦ, заметные деформации головки блока цилиндров. Из-под прокладки головки блока могут быть видны течи антифриза или масла и т.д.

    Еще можно определить перегрев по свечам зажигания. Как правило, на значительное повышение температуры в камере сгорания указывает белый налет на электродах, а также общее состояние свечи (растрескивание изолятора и т.д.).

    Также можно открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения (только после остывания ДВС). Признаки перегрева двигателя, которые можно определить при осмотре, представляют собой потемнения на стенках бачка (серо-черные пятна). Дополнительно следует взглянуть на сам антифриз. Если заметны хлопья темного цвета, которые находятся в ОЖ, тогда это масло, попавшее в систему охлаждения в результате перегревов.

    Обычно попадание масла происходит после повреждения (прогара) прокладки ГБЦ. Параллельно необходимо извлечь масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Если в масле видна пена и наблюдается эмульсия под крышкой, тогда в смазочную систему попал антифриз.

    Неисправности подвески

    Многорычажная передняя подвеска из легких сплавов

    Как уже было сказано выше, Audi A4 B5 стал первым автомобилем немецкого концерна, в котором была применена новаторская многорычажная подвеска из легких сплавов. Она обеспечивает отличные ходовые качества, но сложнее в ремонте. Шаровые наконечники рычагов, со слов производителя не подлежат восстановлению. Более того, после появления симптомов износа Audi рекомендует замену всех взаимодействующих элементов подвески. Комплект рычагов достойного качества стоит от 300 до 700 долларов. На рынке также доступны более дешевые заменители – около 150 долларов, которые в ходу у автодилеров.

    Многорычажная подвеска из легких сплавов используется во всех автомобилях Audi после 1994 года: A4, A6 (с 1997 года), A8, Q5, Q7.

    Пневматическая подвеска

    Самый дешевый автомобиль с пневматической подвеской в модельном ряду Ауди – A6 Allroad. Но самый популярный – внедорожник Q7. Стойки с пневмобаллонами расположенные на каждом колесе долговечные, но подвержены естественному износу. Тоже самое касается и пневмокомпрессора, который создает давление в системе. Проблемы появляются только тогда, когда приобретается подержанный автомобиль с большим пробегом. Неисправности могут иметь различную природу, начиная от проблем с электроникой управления, повреждения пневмоканалов, и заканчивая износом клапанов, самих пневмостоек и компрессора. Самые дорогие в устранении две последние причины, потому что они связаны с заменой дефектных деталей. Огромной популярностью пользуются пневмобаллоны, привезенные из США (компания Arnott). Восстановление пневмобаллонов — интересная альтернатива, так она дешевле, и есть какая-никакая гарантия. Стоимость восстановленного элемента – около 250 долларов. Стоимость компрессора – около 600 долларов.

    Неисправности пневматической подвески затрагивают Audi A6 C6 / A6 Avant C6 / S6, оснащенные пневматической подвеской, а также A6 Allroad и Q7.

    Как устранить перегрев АКПП?

    Ремонт коробки передач при проблемах с перегревом заключается в диагностировании системы охлаждения акпп, что позволяет установить причину повышения температуры. Опытный мастер сможет быстро локализовать проблему, и отремонтируют коробку передач в максимально короткий срок. В большинстве случаев для устранения перегрева автоматической коробки передач требуется произвести очистку гидроблока и внешнего теплообменника. Данная работа представляет собой определённую сложность, так как требуется демонтировать гидроблок и снимать все патрубки, которые ведут от коробки к теплообменнику. Чистка может осуществляться при помощи современных технологических средств, что позволяет обеспечить максимальное качество проводимого ремонта. Все это и позволяет устранить проблему перегрева.

    Очистка гидроблока при перегреве

    Последствия эксплуатации авто с перегревом CVT

    Небольшое повышение температуры пагубно сказывается на свойствах масла. Оно рассчитано под определенный режим работы и в худшем случае утрачивает свои характеристики. На СТО специалисты обычно берут ATF на пробу, сливая примерно 50 мл жидкости. Этого количества материала достаточно для постановки диагноза: темный цвет и запах горелого укажут на перегрев CVT. Если закрыть глаза на перегрев и продолжать спокойно ездить за рулем автомобиля, нужно быть готовым к скорому капитальному ремонту. В первую очередь выходят из строя соленоиды и фрикционные диски. Довольно часто перегрев становится причиной нарушения геометрии гидроплиты. Подобные поломки устраняются с большими финансовыми затратами, обычно водители подыскивают контрактные агрегаты.

    Методы устранения

    Когда все причины определены, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса ремонта силового агрегата. Прежде чем перейти непосредственно к выполнению операций, стоит понимать саму конструкцию и работу узлов мотора, а также иметь представление и навыки ремонта. Вооружаемся инструментами и вперёд!

    Термостат

    Наиболее частой причиной, почему происходит перегрев мотора — термостат. Один из элементов, который может выйти со строя в самый неожиданный момент и определить срок службы детали не подвластно даже производителю.

    Конструктивно сложилось так, что система охлаждения имеет два круга — большой и малый. При заклинивании термостата на большой круг обращения охлаждающей жидкости автомобиль нагревается очень медленно, поскольку ОЖ проходит полный круг охлаждения, через радиатор. У старых автомобилей стоит принудительный вентилятор, который и не будет давать греться мотору. При этом силовой агрегат может и не нагреться до нужной температуры. Последствием такой неисправности и эксплуатации в таком режиме станет впрыск обогащённой смеси и повышенный расход.

    Нельзя допускать, чтобы двигатель перегревался.

    Поэтому рекомендуется, в первую очередь, проверить исправность термостата. Делается это просто — деталь демонтируется с автомобиля и помещается в кастрюлю с водой. По мере того, как вода нагреется до 60-70 градусов Цельсия, должен последовать характерный щелчок — это значит, что деталь исправна и проблему создала не она.

    Неисправность водяного насоса

    Остановка или неисправность помпы может послужить причиной перегрева двигателя. Так, из-за износа вала и течи из-под сальника значительно снижается уровень охлаждающей жидкости. Заклинивание или обрыв крыльчатки могут также сказаться на системе циркулирования, что приведёт к серьёзным последствиям. Единственное правильное решение — замена элемента.

    Низкий уровень ОЖ

    Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к перегреву мотора. Так, могут существовать утечки, через прокладки, патрубки или другие неисправные элементы. Чтобы устранить неисправность, стоит долить жидкость до необходимого уровня, дать мотору немного поработать и обследовать всю систему. Так, можно будет определить, где имеется утечка.

    Охлаждение/перегрев на Ауди 80 Б4

    #1 Guest_Mickybay_*

    Здравствуйте, господа. Нужна помощь: квалифицированный совет.

    Машина: Ауди 80 Б4, гв 1992, лош.115, объем 2,0 л., 4 месяца из Литвы

    Проблема: 1) Датчик температуры на приборном щитке показывает 70С, а вентилятор уже начинает работать (рановато). Ессно, выше 70 не поднимается. 2) Мне кажется, что слишком быстро нагревается. По городу через минут 15 включается вентилятор.

    ЗЫ: После покупки менял ОЖ: Ж11

    • Наверх

    #2 Mike

  • Audi Club
  • 2 246 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: Audi 80 (B4), 2.0, ABK, 1992 г.в.

    Только что проходили! Меняй датчик, иначе рискуешь не заметить момент и закипеть. Насчет очень быстрого нагрева — может не срабатывать термостат. На горячем двигателе потрогай верхний и нижний шланги (от движка к радиатору). Если нижний холодный — хана термостату (от 190 до 450 руб.). У меня бедища получилась еще хуже. Прожег себе прокладку ГБЦ! Кипел в каждой пробке. В итоге попал и на термостат и на датчик включения вентилятора. А все из-за того, что на приборе было все время 80 градусов!

    Сейчас, когда все датчики и термостат поменяны, залит АНТИФРИЗ, по пробкам нагреваюсь до 90 — 95 градусов, на закипание нет и намека, а вентилятор включается как ему и положено на 99 — 105 градусах.

    КСТАТИ, а что у тебя залито в качестве ОЖ? Если ТОСОЛ — срочно меняй. Иначе тысяч через 5 — 6 рискуешь попасть на помпу. Да и шланги от тосола раздувает и корежит. Лучше залить раствор АНТИФРИЗА. Причем на наши машины подходит не всякий. Обязательно нужен с допуском VW-Audi. Стоит примерно 1000 руб. за 4 литра. Раствора получается литров 10 — 11 (зависит от того, на какую температуры расчитывать).

    [ 10-04-2003: Сообщение отредактировано: Mike78rus ]

    • Наверх

    #3 Guest_Mickybay_*

    Рахмет Майк. Уже после того как создал тему, на второй странице увидел твои сообчения.

    Извини, но ты о каком датчике говоришь: который торчит из радиатора (кстати как он называется правильно?) или датчик со стрелками на щитке.

    • Наверх

    #4 Mike

  • Audi Club
  • 2 246 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Авто: Audi 80 (B4), 2.0, ABK, 1992 г.в.

    На щитке не датчик, а указательтемпературы. Датчик включения вентилятора — это тот, который стоит внизу в радиаторе; датчик, с которого идет сигнал на стрелку, он стоит на верхнем (толстом) шланге с-мы охлаждения около движка. Не знаю как на твоем движке, но у меня там 2 датчика. Большой 4-х контактный (для меня загадка, куда он отправляет сигнал, т.к. впрыск механический) и рядом с ним стоит маленький 2-х контактный датчик, с которого идет сигнал на приборку. Стоит эта зараза немерянных денег. 600 р. (на разборке не бери(. )). Беда у него простая. С годами керамика, в которую упакована контактная группы дает трещинки и пластинка контакта уже не настолько плотно прилегает к биметалику, чтобы давать точные сведения. Как его проверить на работоспособность — я не знаю. Проблема в том, что на разных двигателях стоят разные по маркировке датчики, хотя резбя у всех одинаковая. И сопротивление у всех разное. Какое должно быть — неизвестно. Во всяком случае мне эту информацию найти не удалось. Так что выесняется все это эмпирическим путем.

    Вентилятор просто не может включатся при 70 градусах, т.к. порог срабатывания у датчика вентилятора МИНИМУМ 98 градусов.

    Если, к примеру, датчик указателя температуры живой — значит у тебя температура на блоке ниже температуры в радиаторе! 70 на блоке и 98 на радиаторе! Верится с трудом! Так что скорее всего — датчик указателя. Про быстрый прогрев — читай выше.

    Вот в какие деньги мне обошлось лечение моей проблемы (напоминаю, кроме всего прочего прожег прокладку ГБЦ):
    1. Прокладка 500 руб.
    2. Замена прокладки 1500 руб.
    3. Термостат Behr 280 руб.
    4. Датчик указ.темп. 600руб.
    5. Датчик вкл.вентилятора 400 руб.
    5. АНТИФРИЗ 980 руб.
    6. Дистиллированная вода — бесплатно.

    А могло быть 600 руб. если бы вовремя спохватился. Так что не запускай проблему. Если хочешь, подъедь к моим ребятам — сделают. Хотя датчик ты смошь поменять сам. Старый выкручиваешь, новый вкручиваешь. Правда выльется чуть-чуть ОЖ (грамм 100 max). Если не поможет, тогда езжай лучше на сервис. Потому как с с-мой лохлаждения шутки плохи. Я в свое время намучался, но теперь надеюсь все будет нормально.

    • Наверх

    #5 Guest_Mickybay_*

    Майк. Спустился вниз, специально посмотрел как у меня там устроено. Выглядит точно как ты и гришь.
    Внизу тот датчик включения винта, я его менял месяца три назад, он весь оказытся зеленый стал от старости.
    Касательно датчиков на верхней трубе: точно две, правда одна зеленая с двумя плоскими контактами, а вторая фиолетовая с тремя круглыми.

    Ну в любом: рахмет, завтра съезжу посмотрю у мастаков

    Читать еще:  Что залить в двигатель vw polo sedan
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector