Что может быть причиной плохого запуска двигателя

Когда не заводится двигатель с инжектором или карбюратором, дело может быть в разряженном аккумуляторе после долгой стоянки. Ночью температура воздуха снижается, а машина вместе с АКБ остывает, что затрудняет запуск мотора на плохой батарее.

Также аккумулятор мог быть плохо заряжен, а после остывания заряд упал ниже минимальной отметки. Для повышения заряда батареи нужно включить дальний свет на пару минут, чтобы электролит в АКБ активизировался и уровень заряда слегка повысился. Нужно постоянно контролировать уровень заряда батареи, чтобы в дальнейшем подобных неприятных ситуаций не возникало.

Еще одна проблема, которая связана с батареей – это окисление клемм. Это происходит не моментально, а постепенно, в результате чего неизбежно падает напряжение. Решить проблему нетрудно – нужно просто снять клеммы и зачистить их наждачкой или надфилем до блеска.

Другие причины, влияющие на запуск двигателя автомобиля

Кроме вышеуказанных причин, влияющих на эффективный запуск двигателя, принято выделять, так называемые, сопутствующие факторы.

К ним относятся:

смазочные жидкости, несоответствующие эксплуатационным нормам;
нарушение работы датчика качества смеси;
недоброкачественное топливо;
поломка выключателя замка зажигания;
засорение топливоприемного фильтра в бензобаке;
слабый контакт массы двигателя с кузовом автомобиля.

Проведение диагностических действий по устранению вышеуказанных неисправностей не должно противоречить нормам по техники безопасности. В частности, при манипуляциях с рабочей катушкой зажигания, не стоит прикасаться к её выводам, особенно при повышенной влажности. Напряжение, индуцируемое в её вторичной обмотке, может привести к сильному электрошоку.

Эффективный запуск автомобиля — результат слаженной работы всевозможных систем и механизмов. Своевременная замена расходных материалов, систематическое обслуживание, и проведение диагностических мер при появлении первых признаков неисправностей позволят добиться бесперебойной работы двигателя в любых условиях, и существенно продлит срок его службы.

Доброго дня уважаемые форумчане!

Проблема в следующем:

Двигатель «не схватывает» с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и «страшно» троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально «стартовать» двиг., но вот где копать уже не знаю.

Может у кого-нибудь встречалась такая проблемка?

У меня была похожая проблема. На горячую не заводился ни в какую, диагностика неисправности не выдавала, а в сервисе как назло проблема не проявлялась. Зато на дороге куковал раза три, по часу-полтора, пока движка не остынет. Оказалось до банального просто. Менял до этого бензобак и в погружном бензонасосе не до конца шланг натянули, он подсасывал воздух (падало давление на рейке) и поэтому маслал до посинения, потраивая и попёрдывая, пока крутишь стартером, как отпускаешь, сразу глох. Заводил с эфиром даже пару раз, потом и это перестало помогать, причём когда всё-таки заводился — никаких симптомов не было, тягло было изумительное.

Последний раз редактировалось GOAMAX; 17.07.2012 в 16:01 .

думаю что проблема никак не связана с падением давления в топливной рампе, с форсунками и клапаном топливной рампы, ввиду нормального старта двигла при t 20C и ниже
ну не может же давление в рампе падать только при повышенной т-ре., еще раз повторюсь-проблема старта именно летом и только в жару

Проблему своими думами ты не решишь, тебе посоветовали то что было на практике — проверь.

Читать еще: Как установить запуск двигателя по таймеру старлайн а91

ни одна из описанных проблем не совпадает с моей, к сожал.

А фильтр очистки топлива менял тот который в баке? Мне кажется проблема в нём.

У меня была похожая проблема на ЛАДАХ инжекторных.Всегда при таких симптомах оказывался именно забитый фильтр в топливном баке.

А может кондюк включенный в момент завода? мож клинит его, а он двигу не дает раскрутиться.

не, кондюк выключен при старте, да и рабочий он, чего бы ему клинить?

Напрашивается наличие паров бензина в рампе.
1. Бензин плохой
2. Низкое давление в рампе — неисправность ред клапана? неисправность топливного насоса?
3. Перепад давления на фильтре под капотом (фильтр забит?)

Пары бензина в рампе должны отсутствовать- это точно, т.к. напорный топливопровод находится под избыточным давлением и пуск двигателя осуществляется именно на остатках этого бензина в рампе, а бензонасос подключается уже при включении зажигании, а не при повороте ключа (не как на наших ВАЗах). Обратный клапан на бензонасосе, возможно, виновник, кстати. Этот вариант ещё не рассматривался.

сейчас +14-20 С, старт просто замечательный, так что наверное бензин тут не причем, если низкое давление в рампе, то почему только в жару?
фильтр под капотом буду менять на след неделе-посмотрим.

странно, у меня если с первого раза не схватывает, слышно как бензонасос качает, до включения зажигания

Я не могу сказать почему, но у меня проблема с заводкой была именно и только на горячем двигателе. Просто проверь шланг на бензонасосе, я две недели тёрся вокруг сервиса, пока они разобрались с этой ерундой, никак не могли понять, почему же падает давление в топливной рампе. Причём не постоянно, а хаотично, то есть, то нету. Мотор 1AZ-FSE (D4)

Был у меня Опель. Иногда летом в жару на горячем движке не хотел запускаться. Холодной водой, тряпкой намочишь рампу — вроде как помогало, или бензина 95 плеснешь в бак. Причина была в ред клапане. он то держал то нет. Правда это немец, у Тойоты вроде как не должно такого быть.Тем не менее подозревал что пока машина ехала в жару » прохладный» бензин удерживался клапаном. После остановки рампа сильно нагревалась, бензин вскипал, а газовый пузырь в рампе лучше «просачивался» через негерметичный клапан. По-видимому давление падало. Пока не заменил клапан мучился с заводкой.

Доброго дня уважаемые форумчане!

Читать еще: В чем причина двигателя когда пропадает тяга

Проблема в следующем:

Может у кого-нибудь встречалась такая проблемка?

Проблема один в один. Сам понять не могу в чем причина.

Инжекторные автомобили

Карбюратор более примитивный в устройстве, и причины его неполадок просты. А с инжекторной системой питания приходится возиться значительно дольше. Здесь причины другие. Если инжектор не заводится на горячую, то поводов этому масса.

Специалисты первым делом рекомендуют проверить работу датчика температуры охлаждающей жидкости. По причине неисправности, он отправляет на ЭБУ неверные данные. Это нарушает алгоритмы подачи топлива. Соответственно, смесь беднеет.

Далее, еще одно популярное место – это форсунки. Часто по причине неполноценного впрыска, мотор не будет заводиться или запускаться с трудом. Для проверки форсунок их демонтируют, а затем проверяют на специализированном стенде.

Также возможно разрушение мембраны в системе регуляции подачи топлива. Топливо подается непосредственно во впускной коллектор. За счет этого смесь обогащается. А это не всегда хорошо. Дело в том, что чрезмерно обогащенное топливо плохо загорается от искры.

Но и это не все. Если двигатель не заводится на горячую, а ДТОЖ и форсунки находятся в полном порядке, стоит провести более глубокую диагностику. Нужно начать с обратного клапана на бензонасосе – при выходе клапана из строя, насос будет качать бензин в обратную сторону. И после того, как двигатель остановится, до момента следующего запуска его в топливных магистралях не будет.

Специфика

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

выработка в цилиндрах, эллипсность;
залегание, износ компрессионных колец;
негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Читать еще: Ваз 21099 на горячий двигатель плохо заводиться

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Почему плохо заводится холодный двигатель?

Причин, указывающих, почему возникают проблемы с запуском агрегата на холодную, очень много. Важно различать ситуации: машина горячая, но в то же время плохо заводится, авто плохо заводится когда остынет, после простоя, отказывается заводиться в мороз. Каждую причину стоит рассматривать отдельно, однако среди них есть те, которые встречаются в 90% случаев.
Перед началом диагностики нужно точнее локализовать неисправность. Прежде всего, стоит убедиться, что аккумулятор хорошо заряжен, в двигателе находится зимнее масло (летнее на морозе сильно густеет) и стартер ровно крутит двигатель (с одинаковой скоростью).
Если причина все-таки связана с влиянием пониженных температур, проблему можно решить с помощью установки системы автоподогрева двигателя, но если проблемы с запуском агрегата случаются и при положительных температурах, следует продолжить поиск неисправности.

Клин, который не вышибить и мотор не запустишь

Заклинивание систем – одна из самых неприятных, но вполне решаемых проблем. Клинить может сам двигатель, коленчатый или распределительный вал и поршни. Иногда в клин встаёт генератор. Система запуска в любом случае не сработает.

Чтобы машина снова поехала, поломку надо устранить. Нужен слесарный ремонт. Если проблема назревала долго (вал колотился, цилиндры эксплуатировались с задирами), ситуация осложняется. Вплоть до капитальной переборки мотора. Здесь важно правильно провести диагностику и ни в коем случае не подпускать к ДВС самодеятельных мастеров из соседнего гаража. В Москве лучше обратиться в автосервис DA VINCI, где каждый мастер имеет профессиональное образование и сертификат.