Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может сажать аккумулятор при выключенном двигателе

Контакты

Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.

Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.

Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html

Аккумулятор

Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.

Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.

Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.

При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.

Утечка тока

Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.

Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.

Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.

Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.

Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html

Недозаряд

Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.

Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.

При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.

Общие причины неполадок

Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

Основные из них представлены ниже:

  • АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
  • неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
  • неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
  • батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
  • быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

Почему очень быстро разряжается аккумулятор машины

Если аккумулятор разряжается очень быстро (напряжение падает ниже 10,5 В за несколько часов или вообще садится при езде) – налицо серьезные проблемы с бортовой электросетью.

Все основные причины очень быстрого разряда аккумулятора на авто и вызвавшие их неисправности собраны в таблице.

Причина быстрого разряда АКБПочему возникает
Большая утечка токаОкислились клеммы аккумулятора
Замыкание оголенной проводки на массу
Оставлен включенным мощный потребитель
Слабый контакт в электроцепиПлохо зафиксированы клеммы
Плохой контакт массы с кузовом и/или мотором
Окислился или отходит провод генератора
Отсутствует зарядка АКБ на автомобилеВышел из строя генератор или сорвало его шкив
Проскальзывает или порвался ремень генератора
Перегорел предохранитель возбуждения генератора
Неисправность АКБВыкипание электролита
Некорректная плотность электролита
Сульфатация или осыпание пластин
Естественный износ АКБПотеря емкости из-за исчерпания ресурса аккумулятора
Читать еще:  В чем разница двигателя фокус 3 105 и 125

Далее разберем наиболее характерные случаи быстрой разрядки и их причины.

Почему автомобильный аккумулятор быстро заряжается и быстро разряжается?

Быстрая разрядка и зарядка аккумулятора указывает на снижение его емкости по одной из следующих причин:

  • естественного износа (возраст АКБ более 5 лет);
  • сульфатации, разрушения или замыкания активных пластин;
  • низкого уровня и/или плотности электролита.

Из-за чего быстро разряжается аккумулятор при выключенном зажигании?

Простой метод найти причину разряда аккумулятора при выключенном зажигании: видео

Наиболее вероятная причина быстрого разряда аккумулятора на машине – утечка тока, вызванная:

  • замыканием проводки;
  • неправильным подключением мощных потребителей;
  • активностью фоновых потребителей, не отключающихся из-за неисправности.

Как выяснить, почему идет быстрая разрядка аккумулятора при отключенном зажигании, читайте ниже.

Почему АКБ садится после первого запуска?

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля после запуска мотора (одна или несколько прокруток стартера высаживают АКБ) чаще всего кроются в его износе (см. выше) или недозаряде. Иногда виновником могут быть неплотно затянутые или окисленные клеммы, на которых происходит большая утечка тока.

Новый аккумулятор быстро разряжается на авто — в чём проблема?

Новый и заведомо исправный аккумулятор чаще всего разряжается по таким причинам:

Окисленные клеммы явный признак плохого контакта

  • плохой контакт клемм с выводами АКБ или массы с кузовом;
  • неисправности генератора и/или его реле-регулятора;
  • утечка тока в сети.

Почему АКБ может разрядиться в дороге?

Обычно аккумулятор при езде разряжается из-за:

  • плохого контакта клемм или массового провода к кузову;
  • окисления или повреждения вывода генератора и его провода;
  • неисправности генератора;
  • отсутствия возбуждения генератора (может перегореть предохранитель возбуждения);
  • поломки реле-регулятора напряжения;
  • обрыва ремня генератора или срыва его шкива.

Ищем утечку тока

Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.

  1. Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
  2. Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
  3. Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
  4. Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
  5. Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Читать еще:  Что будет если уровень масла в двигателе больше максимума

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Читать еще:  В хундай туксон свист при запуске двигателя

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Потребление тока сервисными бортовыми приборами, паразитные токи

Если все бортовые внутренние и внешние потребители исправны, схема подключения собрана грамотно, они отключаются от сети полностью, а не остаются в спящем режиме. Замеры при подключенной сигнализации, блокировке и бесконтактном иммобилайзере не превышают общего потребления 0,05 – 0,07А. При таком расходе, даже в зимнее время, батарея справится с запуском двигателя утром.

При обнаружение утечки необходимо провести полную диагностику устройств и приборов, запитанных от бортового энергоснабжения. Причиной может стать неправильное подключение сервисного оборудования, мощных мультимедийных систем. Даже сложная схема электроснабжения гаджета может вызвать паразитарные потери.

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

Что делать, если именно сигналка садит АКБ. Во-первых, выяснить источник проблемы. Во-вторых, определить цель и условия. А именно, были уже неполадки при запуске или требуется подстраховаться, чтобы не разрядить аккумулятор автомобиля, который надо оставить на длительный срок. Действия в двух случаях будут отличаться. Вопрос с настройками решается самостоятельно с помощью инструкции. Оставляя машину на охраняемой территории, не помешает принять дополнительные меры. Во-первых, отключить датчик удара, так как сигнализация сажает аккумулятор при включённой сирене в разы больше, чем в состоянии покоя. При этом шанс получить серьёзное повреждение крайне мал. Во-вторых, установить режим «стоянка», в котором траты электроэнергии автомобильной батареи на её потребителей сводятся практически к нулю. Если планируется оставить автомобиль на срок более месяца, то за это время система охраны в состоянии посадить аккумулятор. При необходимости удержать его на прежнем уровне единственный выходом остаётся отключить блок сигнализации. Проще всего это сделать, сняв клеммы с АКБ. Этот способ избавит и от других потребителей, способных разряжать источник питания машины. Выполнять процедуру надо осторожно, ведь прибор может ударить током. С помощью ключа открпучиваются и снимаются крышки сначала с минусовой, затем с плюсовой.

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Если охранная система автономная и эксплуатировалась длительный срок, значит сел аккумулятор самого блока. Эта проблема решается его заменой. Но лучше изначально устроить обычную охранную систему. К профессионалам придётся обращаться, когда из причин остаются только некорректная установка или неисправность сигнализации.

  • Контроль качества и точности процесса установки.
  • Проверка наличия очевидных дефектов или брака на новом оборудовании.
  • Выбор оптимального типа охранной системы – неавтономной.
  • Отслеживание появления повреждений во время эксплуатации. Иногда именно из-за них сигнализация сажает аккумулятор.

Производители выпускают оборудование с минимальными потребностями в электроэнергии. Новая охранная система за месяц в хороших условиях не сможет полностью посадить аккумулятор в исправном состоянии. Однако, во-первых, неизбежны проблемы с самодельными устройствами. Во-вторых, мало какой из приведённых выше советов спасёт в морозы от разряда сильно изношенный источник питания даже совершенно нормальным блоком сигнализации.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector