Что можно сделать чтобы масло не подъедало в двигателе - Авто мастер
Avtonova37.ru

Авто мастер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно сделать чтобы масло не подъедало в двигателе

Что делать если двигатель начал кушать масло

Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.

Пригоревший мотор

Пролитое машинное масло стекает по стенкам двигателя и собирается на выступах выпускного тракта. Они расположены как раз под углом к горизонтали и имеют удобные желоба для сбора жидкости. При движении выхлопные газы разогревают патрубки до высоких температур, отчего масло вскипает и пригорает. Появляется едкий запах, словно рядом прокатился чадящий старый грузовик. Чем выше обороты мотора, тем сильнее нагревается выпускной тракт, а значит, гари будет больше.

Если открыть капот, то можно даже увидеть небольшой дымок, как от раскаленной сковородки, и услышать потрескивание пережженого масла. Многим может показаться, что машина горит. Но в принципе от запаха вреда немного. Он лишь действует на нервы, и приходится ждать, пока масло прогорит.

Причины плохой работы двигателя после замены масла

Качество работы мотора в автомобиле во многом зависит от марки используемого горючего и масла.

Структура смазывающей жидкости оказывает влияние на состояние мотора в целом и на уровень вредных веществ, которые выделяются в окружающую среду. Многие водители неоднократно жалуются на некоторый шум, который возникает после замены масла в ДВС.

Двигатель автомобиля обязан работать точно и четко. Об этом мечтает любой автомобилист. Важно учитывать все детали, уделять внимание ТС, чтобы вся система работала как часы. Необходимо выполнять правила техобслуживания для всего автомобиля и для двигателя в частности, вовремя проводить замену масла в моторе. Иногда случается так, что после замены смазки двигатель начинает постукивать и шуметь.

Рекомендуем

Ни один автомобиль не может избежать неисправностей. Среди них есть такие, которые возможно исправить собственными силами. Некоторые более сложные поломки следует устранять с помощью профессионалов на станции технического обслуживания. Едва вы услышите посторонние звуки в двигателе, тут же стараетесь понять их причины и исправить неполадки самостоятельно.

Когда мотор автомобиля во время работы достаточно громко шумит, это происходит, скорее всего, по следующим причинам:

  • Неполадки в системе газораспределения либо в термостате.
  • Проблемы с зажиганием.
  • Неполадки в карбюраторе.
  • Проблемы с электрической системой либо с системой питания.
  • Бензин низкого качества.

При перечисленных проблемах двигатель станет очень шумным, появится дым, стук. Данным неполадкам поспособствовала замена масла.

Мотор начал громче работать, появился дым, стук? Возможно, причина этого также в следующем:

  • количество масла не соответствует норме;
  • плохое качество смазывающего вещества;
  • грязная смазка;
  • антифриз и масло перемешались;
  • некачественный насос маслоподачи;
  • используемая смазывающая жидкость имеет значительную вязкость.

После замены масла при запуске на холодную двигатель дымит и издает шумы. Возможно, это вызвано повышенной вязкостью смазки, которая становится еще более плотной в холодную погоду и может быть причиной возникновения постукивания в клапанной системе. В принципе масляный фильтр обычно исправно работает, но не нужно забывать менять его через определенные промежутки времени. Тогда фильтр будет иметь отличную пропускную способность, необходимую для продвижения нужного количества смазки.

С возрастанием оборотов металлическое постукивание становится более отчетливым. Предполагаемая причина: низкое давление масла, зазор в клапанах увеличился либо детали неисправны.

Возможно, масло еще не продвинулось к подшипникам, поэтому слышится постукивание после запуска неразогретого двигателя.

Стук можно и не услышать при вращении коленвала в некотором диапазоне частот. При возрастании частоты вращения стук коленчатого вала становится отчетливее и звонче, хотя на холостом ходу он более приглушенный.

Подшипники изнашиваются в следующих случаях:

  • когда в смазке присутствуют различные примеси либо вода;
  • качество масла плохое, возможно его количество не соответствует норме и не попадает на подшипники;
  • мала шероховатость шеек.

Сразу после попадания смазки на подшипники постукивание пропадет буквально через несколько секунд.

Стук можно услышать во время пуска и на холодный, и на теплый, и даже на непрогретый двигатель. Распредвал производит шума немного меньше по сравнению с коленчатым валом. Однако большие зазоры либо малое количество смазки делает стук коленвала похожим по частоте на постукивание распредвала.

Двигатель с гидрокомпенсатором клапанного зазора начал постукивать. Возможно, случились проблемы в механизме смазки. Бывает, двигатель становится более «спокойным» после замены масла и начинает работать хорошо. Тем не менее, мотор обычно начинает постукивать как раз после замены смазывающей жидкости.

Возможно, из-за того, что двигатель новый и авто не прошло и 15 тыс.км, потому и происходят постукивания. В данном случае в определенные зазоры смазка поступает не сразу.

Масложор: почему турбомоторы VW подъедают масло

Почему совсем еще не старый мотор именитой фирмы вдруг начинает пожирать масло? Это система или случайность? Разбираемся в проблеме и находим решения.

Повышенный расход масла некоторых современных моторов, или «масложор», как это часто называют, – одна из самых обсуждаемых тем на интернет-форумах. И это не пустой треп. Например, на некоторыхфольксвагеновских двигателях TFSI (ЕА888) выпуска 2009–2012 годов наиболее распространенных типов (1.8T и 2.0Т) при пробеге от 60 тысяч до 120 тысяч километров начинает резко расти расход масла на угар – до литра-полутора на тысячу километров.
Мы расскажем о турбомоторе 1.8Т, который отличался совсем уж неприличным расходом: 400 мл масла на 100 км. Не на тысячу километров, а на сто! И это не единичный случай.
ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО

Читать еще:  Что будет если смешать тосол и антифриз в двигателе

Дефектовка мотора выявила два критических, на наш взгляд, обстоятельства.
Первое: маслосъемное кольцо полностью забито черными отложениями непонятной природы. Такие же отложения наблюдались и на втором уплотнительном кольце. Они присутствовали как на внешней стороне кольца, прилегающей к цилиндру, так и на внутренней, где расположена пружина расширителя. Ее витки практически спеклись из-за этой грязи, а потому расширитель был в нерабочем состоянии. Забавно, что на чугуне корпуса кольца отпечатались витки пружины расширителя. Обычно такого не бывает, поскольку пружина перемещается относительно канавки поршня. Эти отпечатки явно говорят о том, что кольцо неподвижно. А значит, не работает.
Второе: пружинка расширителя маслосъемного кольца, которая должна обеспечивать его прижатие к стенкам цилиндра, заметно потеряла свою упругость. Такое бывает в случае ее перегрева. Деталь эта термофиксирована, то есть упругость свою получает в процессе соответствующей термообработки. Ее перегрев свыше температуры термофиксации приводит к так называемому отпуску пружины, то есть к потере упругости.

Если это регулирование (то есть маслоограничение) перестает работать, то толщина масляного слоя, оставляемого первым поршневым кольцом на стенках цилиндра, резко растет. С ним возрастает и расход масла на угар.
ОШИБКА ИЛИ ПЛАТА ЗА ЭКОЛОГИЮ?

В чем причина такого расхода масла? И что это – конструктивная особенность мотора или случайность?

В итоге поршень получается «коротким». Если раньше принималось, что высота поршня должна быть не меньше диаметра цилиндра, то теперь от этого правила отошли. Более того, сейчас используется Т‑образная конструкция поршня, при которой опорная часть боковой поверхности максимально уменьшается – остаются только сегменты боковой поверхности тронка (юбки) в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Это тоже снижает потери на трение. Но и негатив от уменьшения размера поршня очевиден. При росте нагрузок в форсированном моторе меньшее количество воспринимающего их железа работает в более жестких условиях. Температура поршня растет, напряжения в нем – тоже. Следствие – снижение ресурса и надежности. И, как частный случай, возможность перегрева поршневой группы.Когда вскрываешь такой мотор, в глаза сразу бросаются миниатюрные поршни (фото 4). Это современная тенденция в проектировании высокооборотных двигателей: конструкторы стараются максимально облегчить поршень – чтобы снизить инерционные нагрузки на шатун и коленчатый вал, а также уменьшить силу прижатия поршня к стенкам цилиндра. Всё это способствует уменьшению потерь на трение в двигателе, приводя к росту его механического и эффективного коэффициентов полезного действия. Цель – снижение расхода топлива и, что особо важно, содержания двуокиси углерода СО2 в отработавших газах.

Еще один важный аспект. Поршневое кольцо для нормальной работы должно поджиматься к стенке цилиндра – иначе нет уплотнения. Прижатие кольца осуществляется давлением газовых сил, которое достаточно только на тактах сжатия и расширения, то есть менее чем на половине продолжительности рабочего цикла. В остальное же время работает усилие собственной упругости. Но чем меньше размер кольца, тем меньшее давление на стенку цилиндра оно способно создать. А это параметр, закрепленный в нормативных документах: от него многое зависит. Кстати, есть такое явление, как флаттер поршневого кольца: некий колебательный процесс, при котором кольцо работает неустойчиво, не уплотняет «по газу» и гонит масло вверх. Так вот, пониженное радиальное давление – один из факторов, который способствует возникновению этого самого флаттера.

«Перекошенное» кольцо создает повышенное контактное давление не только на поверхность прочного стального или чугунного цилиндра, но и на канавку в поршне – мягкую и податливую, ведь поршень выполнен из алюминиевого сплава и к тому же сильно нагрет.Но и это еще не всё. Вместо обычного первого уплотнительного кольца мы увидели так называемое торсионное, имеющее хитрую выборку на внутренней поверхности. Такая фаска создает различный момент сопротивления в разных сечениях кольца, а это приводит к его «скручиванию», что повышает локальное удельное давление на стенку цилиндра. Но ведь даже в теории так не поступают! Установка торсионных колец в качестве первых в свое время считалась недопустимой по причине их негативного влияния на скорость износа первой поршневой канавки.
Смотрим внимательно на поршень разобранного двигателя. Ага, всё правильно: для компенсации этого негатива первая канавка нарезана в специальной чугунной износостойкой вставке (3). Но такая вставка, защищая от износа, нарушает нормальное охлаждение поршня – ведь теплопроводность чугуна впятеро меньше, чем у алюминиевого сплава поршня, и такая вставка мешает протеканию теплового потока. Вот и дополнительный путь к перегреву как поршня, так и маслосъемного кольца.

Читать еще:  Чего вам не хватает для работы одного двигателя

Малое количество отверстий вкупе с их миниатюрностью ухудшает отвод масла, а это со временем приводит к закоксовыванию – аналогично с дренажом в самóм маслосъемном кольце. А чем кончается работа при отсутствии дренажа, мы поведали в начале статьи.
Зачем это сделано? Скорее всего, для уменьшения напряжений в зоне канавки под маслосъемное кольцо. Понятно, что каждое отверстие является концентратором напряжений, а они там и так высоки. Убрав половину дренажных отверстий, избавились от половины концентраторов – поршню стало легче. Но ничто не дается бесплатно – в итоге получили то, что получили.
ЗАЧЕМ?

Почему же конструкторы создали поршневую группу, основные решения которой противоречат устоявшейся практике проектирования двигателей? Мы можем лишь предполагать: для того, чтобы выполнить требования действующих норм Евро‑5 и новых норм Евро‑6 по токсичности и содержанию СО2 в отработавших газах. Дело в ограничении содержания так называемых нетопливных остаточных углеводородов, которые дает горящеемоторное масло: снижение угара жестко увязано с токсичностью. Отчасти поэтому в качестве первого кольца взято торсионное кольцо, которое обычно используется как уплотнительно-маслосъемное.
Малая высота колец и тронка поршня позволяет уменьшить удельный расход топлива. Это важно и само по себе, и как фактор ограничения выхода СО2. Однако при этом страдает ресурс: удельные нагрузки на поршень, кóльца и стенки цилиндра растут, а потому неизбежно увеличивается скорость износа. Но для современного мотора ресурс уже не главное.
Итак, с большой долей вероятности причиной дефекта можно считать неоптимальную конструкцию поршневой группы двигателя, при которой возрастает возможность перегревов масла в зоне поршневых канавок и ухудшается дренаж моторного масла от маслосъемного кольца в картер двигателя. Всё это способствует резкому росту пропуска масла в камеру сгорания.
Нам возразят – мол, далеко не все моторы фирмы Volkswagen страдают подобной особенностью. Да, для запуска механизма «масложора» необходимо, чтобы совпало несколько обстоятельств: когда-то двигатель был перегрет, плюс частые короткие поездки, плюс столбняк дорожных пробок, а еще – нестабильное качество моторного масла, забитые соты радиатора… Поэтому «масложор» не система, а плавающий дефект. Но это не делает его малозначимым.
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ?

Знают ли о проблеме инженеры фирмы Volkswagen? Знают! Немцы даже разослали своим официальным дилерам несколько извещений с рекомендациями для исправления ситуации. В них последним пунктом: если, мол, не помогают перепрошивка контроллера и устранение проблем с вентиляцией картера – заменить поршневую новой, оптимизированной. Кольца у нее более привычные: высота первого увеличилась до стандартных для моторов этого класса 1,2 мм, высота второго – тоже до 1,2 мм, маслосъемного – до 2,0 мм. Кстати, в новых (начиная с 2012 года) моторах в базовом варианте устанавливают второе уплотнительное кольцо высотой 1,5 мм. То есть фирма, по сути, вернулась к комплектации, которая характерна для двигателей, выпущенных до 2000 года.
Увеличилась и ширина колец. Это важно, поскольку момент сопротивления кольца, а стало быть, и его жесткость зависят от высоты линейно, а зависимость от ширины – кубическая! И если у старого варианта первого компрессионного кольца замеренная сила упругости составляла меньше 10 Н, то у нового вернулась к обычным для двигателей этой размерности 15 Н. Аналогично и для остальных колец. Увеличенная высота маслосъемного кольца позволила улучшить дренаж. Соответственно изменились и поршни. Ремонт тянет за собой и замену комплекта шатунов: со старыми они не взаимозаменяемы – зачем-то на 1 мм увеличен диаметр поршневого пальца.
Кстати, попытки заказать для дополнительных исследований старые варианты миниатюрных поршневых колец и поршней под них оказались безуспешными: нет их уже на складах! На новые машины устанавливают оптимизированные кольца и поршни, и проблемы «масложора» у Фольксвагенов начиная с 2012 года выпускапрактически нет. А вот машины 2009–2012 годов выпуска пребывают в зоне риска. И никакая гарантия на них уже не распространяется.
У дилеров стоимость такого ремкомплекта, включая работу по замене, превышает 150 тысяч рублей! Платить за странные конструктивные решения приходится из своего кармана.
А если подешевле? Решение есть. Штатный комплект миниатюрных колец заменяют другим – с размерами, близкими к тем, которые пошли в серию с 2012 года. При этом серийное маслосъемное кольцо с пружинным расширителем и коробчатым корпусом меняют на так называемое трехэлементное, состоящее из двух скребков и пружинного расширителя. Поршни берут старые, но канавки под поршневые кольца растачивают в размер новых колец. Шатуны тоже остаются старыми. К моменту подготовки статьи таким образом было вылечено более десятка моторов. Результат положительный: «масложор» прекратился. Причем такой ремонт раза в три дешевле предписанного в извещении фирмы Volkswagen.

Комментарий специалиста

Александр Пахомов, директор СТО «Дилижанс» (Санкт-Петербург)


Мы давно специализируемся на обслуживании автомобилей концерна Volkswagen. И не раз сталкивались со случаями, подобными упомянутому. Например, VW Passat 2010 года выпуска с двигателем TFSI CDA 1.8T к моменту возникновения «масложорной» проблемы проехал около 116 тысяч километров. Вкладыши подшипников – в идеальном состоянии, износа на цилиндрах нет совсем. Зазоры в норме, маслоотражательные колпачки клапанов тоже в порядке. Но вся камера сгорания покрыта толстым слоем отложений, явно образовавшихся при сгорании неприличного количества масла (2). Аналогичные отложения есть на огневой поверхности поршней. Самое же неприятное – огромное количество специфических отложений на боковой поверхности поршня, в том числе в зоне расположения поршневых колец (1). Для борьбы с этим явлением нам пришлось разработать свою технологию, описанную в этой статье.

Читать еще:  Чем отмыть двигатель внутри в домашних условиях

ЕСЛИ БЕДА ЕЩЕ НЕ ПРИШЛА

Что делать, если вы в зоне риска, но беды пока нет (кстати, судя по извещению, Volkswagen считает критическим расход масла, превышающий пол-литра на тысячу километров)?

Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя. Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом. Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата. В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений. Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

Что делать если двигатель ест масло

Если двигатель ест масло, то в первую очередь нужно выявить причину этого явления. Оно может не только попадать в камеру сгорания мотора и выгорать вместе с топливно-воздушной смесью, но и попросту вытекать из-за не герметичности тех или иных узлов силового агрегата. Далее рассмотрим все более детально:

  1. Проверьте все сальники и прокладки силового агрегата. Если обнаружатся подтеки масла, то следует произвести замену уплотнений.
  2. Проведите осмотр клапанной крышки на предмет подтеков. Если они присутствуют, то замените прокладку. Не помешает проверить на ровность и саму крышку, так как от перегрева она могла деформироваться и в этом случае поможет только замена.
  3. Осмотрите поддон и масляный фильтр. При необходимости подтяните резьбовые соединения.
  4. Проверьте состояние сальников распределительного и коленчатого валов. При необходимости выполните их замену.

Если после проведения данных диагностических мероприятий проблема перерасхода масла осталась актуальной, то в этом случае она имеет внутренний характер и для устранения неисправности придется прибегать к достаточно дорогостоящему и в меру сложному ремонту. Если выхлоп имеет сизоватый оттенок, то это явный признак износа ЦПГ.

Присадки для масла

Причин для масложора у двигателя может найтись предостаточно. Однако специальные присадки в этом случае способны существенно сократить угар смазки. Правда, если моторная жидкость вытекает через трещину в корпусе агрегата, то здесь понадобятся уже другие методы ремонта.

На рынке автохимии представлено немало присадок для масла. А разногласий и споров на тему применения такой продукции и её эффективности, пожалуй, ещё больше. И всё же можно выделить несколько популярных составов, снижающих потребление двигателем смазывающего вещества:

  • Hi-Gear OIL Treatment Old Cars & Taxi: пониженное потребление моторной жидкости сохраняется на пробеге до 4 тыс. км;
  • Resurs Universal: нормализует компрессию и работу мотора, при этом снижает количество сгораемой смазки;
  • Bardahl Turbo Protect: состав, уменьшающий трение и количество налёта на элементах цилиндропоршневой группы;
  • Suprotec Универсал 100: снижает угар смазки, расход топлива и шум от работы мотора;
  • Liqui Moly Oil Verlust Stop: устраняет утечки масла в уплотнительных элементах.

Какой состав лучше добавить в масло и стоит ли вообще прибегать к таким препаратам, зависит от серьёзности неполадки. И вообще, средства, снижающие расход лубриканта, являются, скорее, временным решением. Если двигатель просит капитального ремонта, то одной лишь присадкой вряд ли что исправить.

Заключение

Распространённый метод борьбы с чрезмерным расходом масла автомобилем – простое доливание может привести к тому, что однажды щуп, вынимаемый из картера двигателя, окажется сухим, а на полу гаража обнаружится лужа из этого вещества. Избежать таких последствий помогут присадки, снимающие закоксованность деталей и снижающие расход лубриканта. Но даже подобные средства будут бессильны, если в корпусе мотора обнаружится пробоина. Не исключён и вариант, когда повышенное потребление смазки является особенностью силовой установки. Причём исправной.

Видео о причинах жора масла:

Почему двигатель «ест» слишком много масла: причины масложора, допустимый расход жидкости, поиск утечки. Видео о причинах жора масла.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector