Avtonova37.ru

Авто мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно сделать из двигателя от насоса

Как сделать мотопомпу для дачи своими руками

В засушливый период огород нуждается в обильном поливе. Чтобы не было проблем с орошением плодов и овощей, в саду используют поршневой насос или мотопомпу. Эти агрегаты очень популярны среди садоводов-любителей.

Их можно приобрести в строймаркете, однако, не все имеют возможность подключения к центральным сетям. Водяной насос и мотопомпа — идеальный выход из положения.

Разновидности водяных насосов, сделанных своими руками

Вовсе не любую конструкцию разумно собирать самостоятельно в домашних условиях из-за высокой сложности агрегата. Напротив, придумано множество самодельных устройств для перекачки воды, которые реально изготовить своими силами, при этом они лучше подходят для постановки физических опытов и не совсем практичны в условиях реальности.

Таковыми можно считать: волновые устройства, работающие на энергии движения поверхности воды, агрегаты, функционирующие от энергии солнца, «американские» насосы, перекачивающие жидкость из потока быстрой реки, конструкции с применением велосипеда и другие аналогичные.

Популярны ручные «качалки», которые делают самостоятельно из металла и пластика. Описание нескольких подобных конструкций – в отдельной статье.

Микронасос для замены масла с чистыми руками: испытываем в деле

Замена масла – одна из самых элементарных процедур в самостоятельном обслуживании автомобиля, но далеко не самая приятная. Сделать её простой и комфортной можно с помощью несложного гаджета за символические деньги. Проверим, как работает любопытное техническое решение, позволяющее каждому поменять масло за десять минут без гаража, без ямы, и даже не переодеваясь в рабочую одежду!

Голь на выдумки…

Н а сайте популярного китайского Интернет-магазина в описании 12-вольтового водяного насоса для обустройства фонтанчиков в аквариумах и дачных декоративных мини-бассейнах нам случайно попался на глаза любопытный отзыв российского автовладельца, который применил этот насос в качестве системы откачки масла из картера двигателя своего Fiat Bravo!

Насос предназначен для воды, однако хитроумный гражданин быстро сообразил, что если к нему подключить тоненькие шланги и провода с парой «крокодилов», чтобы запитать устройство от автомобильного аккумулятора, то получится сверхбюджетная система для замены масла в двигателе или КПП! Похожие насосы в комплекте с трубочками и проводами, обозначенные, как специализированные для откачки масла, стоят в китайском интернет-магазине от 2 000 рублей и дороже, так что в данном случае получается сверхэкономный вариант.

Актуально это решение, безусловно, не каждому – ведь какой прок в откачке масла через щуп, если потом все равно нужно лезть под «брюхо» автомобиля, дабы открутить фильтр? Однако, машин, в которых модификация двигателя и компоновка подкапотного пространства позволяет без особого труда открутить масляный фильтр сверху из-под капота, достаточно много: от Гранты до Фокуса и от «волговского» старичка ЗМЗ-402 до «шкодовскового» 1.2 MPI со сменными бумажными элементами в стаканах. Ну и уникумы своего рода – «фольксвагеновские» моторы CAXA, CFNA и т.п., у которых фильтр расположен чуть ли не вертикально на уровне головки блока, вследствие чего открутить его даже легче, чем добавить воды в бачок омывателя. Плюс извлекается фильтр совершенно чистым и пустым, без капли масла.

Проверим, насколько удобно и реализуемо предложенное решение? Наша цель – определить эффективность насоса, достаточна ли производительность при работе с густым маслом вместо воды, а самое главное – насколько долговечна его конструкция? Ведь если в интервале между заменами масла остатки отработки в насосе разрушат его пластик изнутри, то смысла в таком «рукоблудии» нет…

Конструкция насоса

Конструкция насоса удивила и огорчила. Возникло ощущение, что хитроумный гражданин, кинувший идею в массы, не разбирал его перед началом использования в качестве «маслоотсоса»… Принцип работы китайской поделки – практически такой же, как у насосов высокого давления моечных установок «а-ля керхер», но не на основе металлических плунжеров-поршеньков, а на основе силиконовых эластичных мембранок. На валу электродвигателя установлен эксцентрик, который, вращаясь, поочередно поднимает расположенные по кругу качающие мембранки. Односторонний ход жидкости обеспечивают обратные клапаны из такого же прозрачного силикона.

Подобная конструкция качающего узла насоса вызвала сомнение. Воду, безусловно, он сосет без проблем, но масло может быстро разъесть или размягчить и деформировать резиновые мембранки и клапаны, приведя гаджет в негодное состояние. Поэтому после выяснения особенностей конструкции насоса на первый план эксперимента вышла не проверка возможности качать машинное масло, которая, в целом, очевидна, а способность устройства сохранить работоспособность после этого!

Качаем масло!

Для откачки масла через отверстие щупа придется подобрать подходящую пластиковую трубочку. Задача эта не сказать, чтобы сложная, но, в некоторой степени, творческая. Трубка должна проходить в узкое отверстие и иметь при этом достаточно тонкие стенки, чтобы не оказывать сопротивление потоку масла. В нашем случае под руку попался телевизионный антенный кабель российского производства, из оболочки которого мы вытянули центральную жилу и внутреннюю оплетку, зажав хвост в тисках.

Реальный эксперимент подтвердил эффективность насоса – примерно три с половиной литра масла из двигателя WV Polo бодренько откачиваются где-то минут за пять-шесть; моторчик за это время нагревается, но некритично. Контрольное откручивание пробки поддона картера показало, что невысосанным оказывается не более полстакана масла. В общем-то, некритичное количество, которое можно еще и снизить, плеснув в маслозаливную горловину, после того как из насоса пошли пузыри, граммов 200 чистого свежего масла.

Читать еще:  Эл схема подключения конденсаторов для двигателя 380 на 220

Долговечен ли насос?

Оставлять насос после замены масла в неочищенном состоянии чревато. Смазка способна разъесть или растворить резиновую начинку качающего узла, пока вы будете откатывать свои 10 000 км, дожидаясь очередной замены… Поэтому мы провели контрольный замер производительности насоса на воде (который показал, что насос перекачивает три литра воды примерно за две минуты), после чего тщательно промыли его и замерили производительность вновь через месяц, чтобы убедиться, что он не испортился и эффективность не снизилась.

Очистка насоса от масла по описанию может показаться муторной, но на самом деле она очень проста и заняла в целом не более пяти минут – даже рук не испачкаете. Сперва всасывающий и выпускной шланги насоса мы опустили в баночку с примерно ста граммами бензина и запустили его по кругу. Пару минут насос крутил бензин, вымывая из себя остатки масла. После чего был опущен в аналогичную емкость, в которой в грамм двести воды было добавлено пара столовых ложек моющего средства. И эту жидкость насос также погонял по кругу с минуту-другую – на этом очистка была закончена. Возможно, правильнее было бы насос разобрать, но извлечь мембранки (а затем вставить обратно!) достаточно непросто, и в таком случае вся затея теряет смысл…

Контрольный замер показал, что насос не пострадал – производительность не снизилась, а значит, очистили мы его хорошо. Система работает и имеет право на существование, проверено!

Простейшая, мощная, надежная бензопомпа своими руками

Dmitrij 9-02-2018, 20:46 74 551 Приспособления

У вас часто возникает проблема с перекачиваем воды? Поливом огорода или другие подобные проблемы? Эта инструкция по изготовлению самоделки поможет их решить. Предлагаю вашему вниманию простую бензопомпу, топлива она потребляет мало, а работает весьма эффективно. Сама по себе помпа собирается с нуля, тут используются недорогие материалы, корпус сделан из комплектующих для ПВХ-труб.

  • Материалы и инструменты, которые использовал автор:
  • Список материалов:

Самым дорогим элементом самоделки можно считать двигатель от бензокосы. Впрочем, ломать мы его не будем, так что при желании вы всегда сможете снова превратить помпу в бензокосу. Подойдут также моторчики от бензопил и подобной техники. — двигатель от бензокосы;- стальная пластина (для крыльчатки);- древесная плита (для основы);- стальная ось;- заглушка для трубы на 90 (ПВХ);- переходник 90Х34 (ПВХ);- уголок и кусок трубы (ПВХ);- штуцер под шланг (на помпу);- подшипник;- суперклей;- эпоксидка;- медная втулка;- кусок шланга (для муфты);- винтики, саморезы и другие мелочи.Список инструментов:— дрель (купить в России);- шуруповерт;

— сварка (купить инвертор в России);

— болгарка (купить в России);- дремель;- штангенциркуль (у автора цифровой);- биты для сверления, отвертки, плоскогубцы и так далее.

Процесс изготовления помпы:

Шаг первый. Заготовка для корпуса

Вам понадобиться деталь 90Х34, а также уголок. Берем клей и приклеиваем уголок. Пока откладываем эту деталь.Шаг второй. Подготовка осиВам понадобиться подыскать хорошую ось. Вращаться она будет на подшипнике, а для герметизации системы понадобиться втулочка из латуни или меди, которая между осью будет образовывать минимально возможный зазор. Шаг третий. Изготавливаем крыльчаткуКрыльчатка у автора центробежного типа, делается она из листовой стали, включая сами лопасти. Первым делом вам понадобиться вырезать диск в соответствии с внутренним диаметром корпуса. Автор вырезает его сперва болгаркой, а потом доводит до идеала, используя дрель и болгарку. Диск готов, теперь начинается самая мучительная часть. Путем многих хитрых манипуляций автор рисует на диске профиль лопастей. Как только чертежи будут готовы, можно делать лопасти. Опять берем листовую сталь и режем на полоски нужной толщины. Отрезаем 4 куска подходящей длины и с помощью плоскогубцев формируем профиль лопастей.Как только лопасти будут готовы, их можно приварить. Приваривать нужно хорошо, так как нагрузки тут немалые, а в случае поломки вся помпа может разлететься на куски. В завершении хорошенько красим крыльчатку. Не забывайте, что она будет постоянно контактировать с водой им возможно грязной, так что ржавчина ее будет атаковать неслабо. Шаг четвертый. Подготавливаем вторую половинку корпусаВ этой половине корпуса будет находиться крыльчатка, для ее изготовления понадобиться заглушка для трубы на «90». Первым делом сверлим отверстие четко по центру, тут будет находиться ось. Рассверлите отверстие так, чтобы в него зашла втулочка из меди.Далее нам нужно вывести трубку, через которую будет идти вода. Берем пластиковый штуцер и отрезаем его под нужным углом. Под штуцером рассверлите отверстие. Все детали временно фиксируем суперклеем.В завершении разводим эпоксидную смолу и хорошенько наносим на места крепления. Захватите побольше площади, чтобы клей держал максимально надежно. Отложите изделие на 24 часа и дайте клею полностью высохнуть.

Читать еще:  Ваз 21093 карбюратор когда горячий двигатель не заводится

Шаг пятый. Дорабатываем другую половинку помпы

Эту деталь мы сделали на первом шаге. Теперь, когда клей высох, возьмите ножовку по металлу и разрежьте деталь так, как это сделал автор. Установите внутрь штуцер для заборной трубы, используя клей. Шаг шестой. Установка оси с крыльчаткойБерем вторую половинку помпы и готовим установочное место для подшипника.

Для этого нам понадобиться заглушка для трубы подходящего подшипника. Рассверливаем в ней отверстие под ось, устанавливаем подшипник, а потом при помощи эпоксидного клея приклеиваем к корпусу. Чтобы закрепить ось, в ней нужно проточить паз под контршайбу, автор для этого дела использует дремель.

С внутренней стороны под крыльчатку на ось нужно надеть пластиковую шайбу, чтобы она дополнительно герметизировала систему и работала как упорная шайба. Ось отрезаем до нужной длины и устанавливаем на свое место. Фиксируем ее с помощью контршайбы. При сборке не забудьте хорошо промазать подшипник моторным маслом, желательно синтетикой.

Шаг седьмой. Соединяем обе половинки помпы

Берем эпоксидный клей и склеиваем обе половинки. Клея не жалейте, конструкция должна держаться крепко. Шаг восьмой. Готовим основание и устанавливаем компонентыВ качестве основания подойдет древесная плита, фанера и так далее, желательно брать такой материал, который не боится воды.

Если же выбор все-таки пал на дерево, его нужно хорошо покрасить, а лучше пропитать маслом. Приступаем к установке двигателя. Снимаем с мотора бензобак, который расположен снизу, и крепим двигатель с помощью саморезов или винтов.

Переходим к установке помпы, для начала отрезаем кусок шланга и с помощью него соединяем ось двигателя с осью помпы. Фиксируется все это дело при помощи стальных хомутов. В итоге получаем простое, надежное соединение.Теперь можно закрепить помпу.

Первым делом вам понадобится тонкая фанера, досточки и резина, с помощью этих прокладок нужно выровнять помпу на одном уровне с осью двигателя. Под помпу подкладываем резиновую прокладку, чтобы снизить вибрации, а также благодаря этому помпа не будет скользить.

Крепим помпу, используя два металлических хомута и саморезы. Хомута у автора два, чтобы они ре разъезжались, он дополнительно установил между ними крепежные пластины.

Шаг девятый. Окончательный этап сборки

Теперь вам осталось подключить бензобак. Крепим его к основе с помощью самореза за одно ушко. Желательно, конечно, закрепить более надежно, так как пластик тут обычно хрупкий. Еще для установки крайне важно сделать ножки, чтобы она не ездила от вибраций.

Ножки делаем из резины, подойдет автомобильная камера, кусок велосипедной шины и так далее. На двигатель не забудьте установить кнопку, которая позволит его удобно глушить.Самоделка готова, можно тестировать! Заливаем в бак бензин, не забыв добавить в него масло для двухтактных двигателей.

В помпу нужно залить немного воды, это необходимо для легкого старта, ведь воздух качать куда тяжелее, чем воду. Заводим мотор и наслаждаемся работой своего детища. Напор получается немалый, причем обороты мотора не очень уж и большие. Можно надевать шланг и поливать огород, на или выкачивать воду, кому что нужно.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Компактный экономичный самодельный насос для лодок ПВХ («насос Сергея Багина») (Просматривает: 1)

VladMal

  • 10.02.2020

VladMal

  • 10.02.2020

В качестве источника энергии удобно использовать компактные литиевые аккумуляторы типоразмера 18650. Я использую батарею из 8 шт последовательно соединенных элементов 18650.

К сожалению, турбинку нельзя запитать непосредственно от источника постоянного тока. Турбинка собрана на основе бесколлекторного трехфазного электродвигателя.
Таким образом, постоянный ток следует преобразовать в трехфазный переменный. Эту операцию выполняет специальная плата, которую называют «драйвер».
— купил на AliExpress: 32992370231.
Вот, в общем, и всё.
Дальше — подробности.

VladMal

  • 10.02.2020

Система питания.
Как я уже писал, используется батарея из 8 шт последовательно соединенных аккумуляторов 18650.
Аккумуляторы помещаются в пару вот таких боксов:
— тоже на Али, стоимость 60-70 рублей за штуку.
«Банки» в таких боксах сидят очень жестко, вставлять и вытаскивать приходится с усилием.
С обратной стороны боксов толстым проводом я распаял перемычки так, чтобы было удобно (для меня) набивать аккумуляторы — все в одну сторону:

Выводы от батареи оканчиваются «врубными» коннекторами (типа «мама»):

zorr57

  • 10.02.2020

VladMal

  • 10.02.2020

Питание от батареи подводим к плате драйвера.
На плате — две группы контактов.
Слева — силовые контакты. Справа — управляющие.

Силовые контакты.
Нижние два — «In». То есть, входной ток.
Три верхние — «Out». Выходы для подключения двигателя турбинки.
Вывод МА подключается к черному проводу двигателя.
Вывод МВ подключается к оранжевому проводу двигателя.
Вывод МС подключается к желтому проводу двигателя.

Управляющий контакты.
Чтобы двигатель сразу заработал на полную мощность, следует закоротить между собой контакты 5V и VR.
Вот они:

Они же, вид снизу:

Если по какой-то причине вы захотите управлять оборотами двигателя, то вместо перемычки, между контактами 5V, VR и GND переменный резистор, примерно на 10 кОм.

Читать еще:  Ваз 2106 греется двигатель причины позднее зажигание

VladMal

  • 10.02.2020

Турбинка.
Ну, моторчик с пропеллером. Для использования, конечно, нужно доработать.
Что я сделал.
1. В местах вывода проводов здорово сквозит воздух. Я замазал эти дырки красным герметиком (можно было замотать синей изолентой).

2. Адаптеры клапанов лодки. У меня лодочка — «Zvezda 330 лайт». Используются т.н. «клапаны Голубева».

Часть для подсоединения шланга я отрезал, по самую «тарелку».
Вот что получилось:

Безо всяких фокусов я приклеил эти «обрезки» в выходному отверстию турбинки. Использовал цианакрилатный клей.
Промежуток между корпусом турбинки и «тарелкой» адаптера заполнил адской смесью из подмотанных синтетических ниток и того же цианакрилатного клея:

Получилось очень крепко:

.
Возможно, позднее я приклею такой же адаптер и к обратной стороне турбинки, для быстрого выкачивания воздуха из лодки. Пока у меня лишних адаптеров нет.

VladMal

  • 10.02.2020

В общем-то, дальше говорить не о чем.
Да, нужно подумать об удобном и компактном размещении устройства, об организации процесса заряда аккумуляторов, о возможности использования 12В автомобильного аккумулятора и т.д.
Некоторые коллеги используют шланги для подключения к клапанам, я же решил подсоединить турбинки прямо к адаптерам, фактически используя вместо шлангов относительно короткие (60см) толстые провода.

Дальше я расскажу о режиме «докачка», что я сделал и что собираюсь сделать.

VladMal

  • 10.02.2020

Лодку сегодня (уже вчера) вечером я накачал, на ощупь — «звенит», но реальную оценку я пока сделать не могу: пока нет манометра. Да, про манометр я потом расскажу.

Итак, есть маленькая «проблема»: аккумуляторы разряжаются. Напряжение падает, производительность насоса ухудшается, со временем лодку приходится «добивать» ножным насосом.
Сергей Багин предлагает подключать дополнительные «банки» (2 или 4) к батарее, но мне это не очень нравится: в одном из комментариев человек пожаловался, что он нечаянно подключил сразу 10 банок вместо 8, и драйвер сгорел.
Для поддержания насоса в «бодром» состоянии я собираюсь использовать повышающий преобразователь DC-DC, опять AliExpress, 32433990752:

Устройство умеет поддерживать стабильное выходное напряжение 12-35В, имея на входе 10-32В, с максимальным заявленным выходным током 6А. Реально же нужно 4.5А.
Сергей Багин испытывал данный преобразователь в весьма тяжелый условиях, правда, с дополнительным охлаждением.
С помощью резистора я выставил выходное напряжение равным 32В, позднее, с появлением манометра, я оценю — достаточно ли 32В для создания нудного давления.

Итак. Если нужно «взбодрить» турбинки, а аккумуляторы уже вялые, между батареей и драйвером включается эта плата. Для этого используются такие же «врубные» контакт, как и для соединения батареи с драйвером:

Контакты подключаются к колодке, то есть, можно ничего не паять.
Входные контакты — «In-» и «In+». Выходные — «Out-» и «Out+»:

Настройка. Подключаем к плате батерею, к выходу платы подключаем вольтметр. Крутим подстроечный резистор, выставляем нужные нам 32 вольта. Если не боимся спалить девайс — выставляем 34В.

Испытания показали, что при питании от батареи через плату турбинка жужжит несколько бодрее, чем при питании напрямую (без платы).
Плата при этом почти не греется, так как разница между входным и выходным напряжением невелика.

Также были проведены испытания, в которых вместо литиевой батареи использовалась свинцовая 12В АКБ, плата также выдала назначенные 32В. При этом нагрев платы был уже более заметен. Возможно, с помощью этой платы будет реализован режим питания от автомобильной АКБ. Возможно, плата будет смонтирована с вентилятором, для принудительного охлаждения.

Замечание: одна плата пригодна для питания лишь одного драйвера с турбинкой, то есть, в моем случае, используются две платы.

Изготовление гильзы и поршня

Так как наша задача – сделать насос в домашних условиях, то будем использовать только материалы, имеющиеся в наличии. Для изготовления гильзы вам потребуется знать глубину колодца. Далее необходимо обрезать пластиковую трубу до необходимой длины. В раструб затем нужно вставить клапан, чтобы он не отпал, закрепляете при помощи саморезов. На втором конце ставите заглушку, в которой заранее делаете отверстие диаметром 25 мм. В нее впоследствии будете ставить трубу ППР.

Теперь можно приступить к изготовлению поршня. Для этого от пустого баллончика нужно отрезать носовую часть. Затем нагреваете баллон и вставляете в пластиковую гильзу. Таким образом, чтобы диаметр баллона оказался таким же, как у гильзы. После этого нужно насадить баллон на клапан. Лишнее нужно отрезать. Крепеж окончательный нужно произвести гайкой накидного типа.

Что касается штока, то необходимо, чтобы он был длиннее гильзы на 5-6 см. Разогреваете один край штока и ставите его в клапан. Сразу же нужно стянуть конструкцию при помощи хомута. Затем вставляете шток в гильзу, затем через муфту нужно закрепить заглушку. И в завершение на конце трубы закрепляете отвод из ППР. Теперь подключаете шланг и качаете воду.

Приклейте торцевую крышку к переходнику.

Затем приклейте соединительные ПВХ-уголки к входному и выходному патрубкам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector