Что нужно для капиталки двигателя ваз 2109

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Эксплуатация любого двигателя внутреннего сгорания связана с высокими температурами. Температурное расширение увеличивает или уменьшает зазоры клапанов относительно заводских. Это нарушает нормальную работу системы ГРМ.

Современные двигатели обычно оснащены гидрокомпенсаторами, которые «автоматически» устанавливают оптимальный для текущей температуры двигателя клапанный зазор. 8-клапанные моторы производства тольяттинского автозавода такого устройства не имеют, поэтому возможны проблемы.

1. При избыточном зазоре клапан во время движения стержнем сталкивается с кулачком распредвала. Возникает механическое воздействие, из-за которого скорость износа деталей многократно возрастает.

2. Недостаточный зазор приводит к появлению щели. Такая ситуация особенно опасна, так как проникновение раскаленных картерных газов в ГБЦ способно вызвать прогорание клапанов, разгерметизацию сальников и прочие неполадки, которые исправит только капитальный ремонт двигателя.

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Признаки пробитой прокладки ВАЗ 2109

Регламентов замены прокладки не существует, поскольку хорошая и качественно выполненная деталь может служить довольно долго вплоть до демонтажа головки. Но следить за ее состоянием необходимо, а сложность в том, что повреждение прокладки редко проявляется внешне. Масляные потеки и потеки антифриза не всегда могут сигнализировать о повреждении прокладки. Но есть ряд безусловных признаков того, что прокладка нуждается в срочной замене.

1. Суспензия в картере двигателя. Это определяется при проверке уровня масла. На контрольном щупе вместо чистого или даже темного масла появляется водянистая суспензия темно-коричневого цвета. Охлаждающая жидкость может быть вытеснена в систему смазки, там она перемешивается с маслом, но смесь не может быть однородной и выглядит, как суспензия. Первый признак утечки антифриза в картер — увеличивающийся уровень масла.
2. Маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Та же история — масло попало в антифриз, но раствориться там оно не может, поэтому выглядит, как пятна на поверхности. Это тоже сигнал к тому, что прокладка пробита.
3. Падение компрессии в определенном цилиндре или в двух соседних. Чаще всего это случается, когда прокладка попросту не качественная и прогорает в месте герметизации цилиндра. Прогореть она может где угодно, по периметру камеры сгорания — как наружу блока, так и в каналы. Наружный прогар слышен сразу по звуку. Поэтому такую неприятность нужно устранять немедленно.

Подготовка к масштабному ремонту двигателя ваз 2109.

В ходе капитального ремонта двигателя, происходит восстановление отдельных его компонентов согласно заводским параметрам. Для проведения реставрации определённого двигателя, единственно верным руководством является комплектующая инструкция производителя.

Основные этапы восстановления мотора ваз 2109:

• Замена колец поршней.
• Шлифовка цилиндрических колец.
• Восстановление коленчатого вала.
• Опрессовка головы блока цилиндров.
• Замена коренных и шатунных подшипников.
• Замена всех расходных элементов системы двигателя.
• Восстановление клапанов, пружин возврата и других компонентов двигательной системы авто.

Как правило, большинство указанных работ не считая замены расходных элементов и других несложных мероприятий, проводится в специализированных мастерских при наличии соответствующего оборудования.

Для того чтобы качественно выполнить капитальную реставрацию мотора, требуется достаточное количество навыков в сфере ремонта авто и дорогостоящее оборудование, поэтому выполнить восстановление своими руками в гаражных условиях практически невозможно. Самостоятельная разборка и диагностика двигательной системы, а также подробное изучение заводских параметров элементов системы, позволит сэкономить некоторое количество средств на ремонт.

Одним из наиболее важных и сложных этапов восстановление двигателя, является шлифовка головы блока цилиндров. В данном случае необходимо обратить внимание на предельно допустимый износ элемента, который указывается производителем. Капитальная реставрация движка, является важный и ответственный процедуры. В связи с этим необходимо внимательно и разборчиво подходить каждому этапу работы. Перед проведением ремонта, необходимо подробно изучить заводские параметры и проконсультироваться с мастером, выполняющим ремонт.

Особенности замены моторного масла на ВАЗ 2108, 2109, 21099

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 рассмотрим некоторые особенности замены моторного масла.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма, четыре литра моторного масла (см. «Подбор моторного масла для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»), съёмник масляного фильтра двигателя (при желании можно обойтись без него), емкость для сбора старого масла (не менее 4-х литров), новый масляный фильтр (см. «Подбираем масляный фильтр для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Особенности замены моторного масла в двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Периодичность этой процедуры по техническому регламенту для двигателя 21083 – каждые 15.000 пробега. Рекомендуется замена раньше этого срока – 10.000 км пробега, несмотря на то, что срок службы большинства современных моторных масел как раз укладывается в 15.000.

— Меняем масло на прогретом двигателе.

Порядок замены моторного масла в двигателе автомобиля

— Устанавливаем автомобиль на смотровую яму

Автомобиль должен стоять ровно, без кренов. Поддомкрачивать или нагружать какую-либо сторону нельзя. Под колеса кладем упоры, поднимаем ручник.

— Заливаем в новый масляный фильтр свежее моторное масло

Оно будет впитываться в его фильтрующий элемент и постепенно оседать, пока будет проводиться работа. Периодически, до установки фильтра на двигатель, доливаем в него масло и повышаем уровень.

— Сливаем старое масло

Снимаем крышку с маслозаливной горловины в клапанной крышке двигателя. Подставляем под двигатель емкость для сбора старого масла. В поддоне картера двигателя отворачиваем сливную пробку. Потребуется ключ на «17». Желательно торцевой, накидной или головка. Если стоит защита двигателя без прорези под пробку придется снимать и ее. Сливаем старое моторное масло стараясь не попасть под струю и не обжечься. После слива масла рекомендуется подождать минут 15-20 пока оно не стечет полностью.

Пробка сливного отверстия в поддоне двигателя автомобиля

— Отворачиваем масляный фильтр двигателя

Отвернуть проще всего при помощи съемника. Они бывают разной конструкции. В нашем примере используем трехзахватный съемник.

Снимаем масляный фильтр двигателя

При отсутствии съёмника пробиваем насквозь корпус фильтра длинной отверткой (ближе к торцу, чтобы не повредить штуцер, на который он наворачивается). Используя отвертку как рычаг, отворачиваем фильтр. Направление вращения – против часовой стрелки. После отворачивания и слива масла из-под фильтра, протираем его посадочную поверхность на блоке цилиндров чистой ветошью.

— Заворачиваем сливную пробку в поддон двигателя

Затягиваем ее ключом до упора.

— Устанавливаем новый масляный фильтр на двигатель

Смазываем его уплотнительное кольцо моторным маслом. Быстро надеваем фильтр на штуцер и заворачиваем до упора (по часовой стрелке) от руки. Окончательно затягиваем его уже двумя руками. Использовать дополнительные приспособления для затяжки не рекомендуется.

— Заливаем свежее моторное масло через маслозаливную горловину

Удобнее всего использовать воронку. Заливаем приблизительно три литра. С учетом, оставшегося в каналах системы смазки двигателя старого масла, должно быть практически норма (3,5 литра). Выжидаем приблизительно 5-10 минут. Проверяем уровень масла на щупе. Должно быть между метками MIN и MAX. Или чуть выше. Если не хватает, доливаем вновь еще немного. Выжидаем и проверяем опять.

Уровень моторного масла на щупе

Заворачиваем крышку маслозаливной горловины.

— Запускаем двигатель

После запуска двигателя контрольная лампа аварийного давления масла в щитке приборов должна погаснуть и в процессе работы двигателя на холостых оборотах больше не загораться.

После прогрева двигателя производим подтягивание масляного фильтра. Двумя руками пытаемся довернуть его еще немного (приблизительно на 1/4).

Примечания и дополнения

— Замена моторного масла аналогична как для карбюраторных, так и инжекторных двигателей автомобилей.

— Очень часто отворачивание масляного фильтра двигателя становится настоящей проблемой, так как он прикипает к посадочному месту на блоке цилиндров. Существует несколько способов его отвернуть. При помощи ремня, велосипедной цепи, куска наждачной бумаги и пр. Мы рассмотрели на наш взгляд наиболее эффективные, позволяющие быстро и без мучений добиться результата – либо съёмник, либо отвертка (дешево и сердито).

Как выставить метки грм на ВАЗ 2109

В этой статье показано как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2109. Замена ремня ГРМ является одной из самых важных процедур технического обслуживания автомобиля. Потому что обрыв ремня ведёт к поломке двигателя. Вконечном счёте данный вид работ не требует больших материальных затрат и умения квалифицированного специалиста. Очень важно понимать процессы, происходящие в работающем двигателе, Чтобы правильно с ориентировать порядок проведения работ по замене ремня ГРМ.

Как выставить метки грм ВАЗ

Поршень в момент сжатия топлива должен находиться в верхней мертвой точке. Соответственно на зубчатом шкиве коленвала имеется метка. При совмещении которой с меткой на передней крышке двигателя фиксируется данное положение. В момент нахождения поршня в верхней мёртвой точке. Клапана данного цилиндра в головке блока должны быть полностью закрыты.

Этому соответствует также определённое положение распредвала. Которое отмечено меткой. Выставлять метки необходимо по первому цилиндру двигателя. То есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Клапана полностью закрыты. Необходимо также понимать, что следующее положение поршня, при котором происходит сжатие топлива и метки расположены правильно.

Соответствуют одному обороту распредвала и двум оборотам коленвала. Вследствии этого метка коленвала дважды совмещается с меткой на передней крышке двигателя. А правильное её положение соответствует тому когда поршень находится в ВМТ в момент сжатия топлива. И клапана первого цилиндра закрыты полностью. Если все это понимать то сам процесс установки ремня не вызовет ни каких затруднений. Возьмите любой существующий двигатель внутреннего сгорания. Все эти процессы останутся неизменными. Различие лишь в конструкции привода грм. Либо это ремень либо цепь либо шестерни. Нам остаётся разобраться лишь в нюансах характерных для каждого типа двигателя.

Разборка ГРМ

Я хотел бы рассказать об устройстве ГРМ двигателя установленного на автомобиль ВАЗ 2109. С головкой блока цилиндров имеющую 8 клапанов. То есть каждый цилиндр имеет один выпускной и один впускной клапан. Соответственно работу этих клапанов обеспечивает один распредвал.

И так с чего начать разбирать механизм привода ГРМ. На данном автомобиле удобнее будет снять переднее правое колесо. Внизу снять защитный кожух. Это нам необходимо, для того чтобы получить доступ к шкиву привода генератора. И зубчатому шкиву привода распредвала. Поэтому сняв защитный щиток мы сможем открутить болт крепления шкива привода генератора . Предварительно необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять ремень. Затем снимаем пластмассовый защитный кожух сверху. Он держится на трёх крепёжных болтах. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, после этого ремень легко снимается с зубчатых шкивов.

Замена ролика

Прежде всего необходимо заменить натяжной ролик на новый. Поэтому устанавливаем дистанционную шайбу. Сам ролик и притягиваем ролик крепёжной гайкой.

Желательно заодно поменять и помпу, не больших денег она стоит. А вреда может принести очень много в случае выхода из строя.

Устанавливаем коленчатый вал по метке

Теперь необходимо правильно установить коленчатый вал. Для этого прокручиваем до совмещения метки на зубчатом шкиве и передней крышке двигателя.

Поршень находится в верхней мёртвой точке. Этому положению также соответствует риска на маховике. Которая совмещается с центральной прорезью шкалы установки зажигания. Её хорошо видно через смотровое окно в корпусе кожуха маховика.

Установка распредвала по метке

Следующим этапом устанавливаем метку зубчатого шкива привода распредвала. Совмещая её с выступом на защитном кожухе ГРМ. Это положение распредвала соответствует моменту сжатия топлива в камере сгорания. И клапана в цилиндре при этом закрыты.

Установка ремня

Устанавливаем зубчатый ремень, так как показано на фотографии. Пропуская его через помпу и натяжной ролик.

Устанавливаем на своё место шкив привода генератора. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика. Для этого у ролика имеются специальные отверстия.

После того как мы натянули ремень и зафиксировали натяжной ролик. Важно ещё раз проверить соответствуют ли метки правильному положению. Для этого проворачиваем коленчатый вал несколько раз и совмещаем метки. Если они встали правильно. Закрываем верхний защитный кожух, устанавливаем нижний кожух и колесо. Всё, двигатель можно заводить.

Действия с коленчатым валом

Все работы с представленной частью двигателя не сложны. Для удобства процедуры рекомендуется предварительно открутить свечи. Это поможет избежать лишних помех при работе с цилиндрами.

Дальнейший ход действий:

1. Метка на шкиве при каждом повороте детали должна совпадать с аналогичной меткой на крышке зубчатого вала. Остальные метки должны находиться на местах.
2. Повернуть коленчатый вал на 50°, таким образом кулачки отводятся от толкателей.
3. Измерить зазоры в 1, 2, 3 и 5 клапанах. Они должны соответствовать показателю 0,2 мм для второго и третьего и 0,35 мм для остальных. Допустимое отклонение от размера не должно превышать 0,05 мм в одну или другую стороны.
4. Провести регулировку.
5. Повернуть коленчатый вал на полный оборот и проверить зазоры в 4, 6, 7, 8 клапанах.
6. С помощью шайб отрегулировать остальные детали.

Осуществить регулировку клапанов в автомобиле ВАЗ-2109 можно самостоятельно. Для этого пригодятся инструкции и схемы, описанные выше. Более того, автовладелец, который имел опыт проведения такой процедуры с другими автомобилями, сможет легко разобраться и в «девятке».