Что стучит в двигателе при сбросе газа - Авто мастер
Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что стучит в двигателе при сбросе газа

Вот видос. 3s-gte что может быть?

Да это нормально, у меня так же. У старого тарахтел года 2 у меня тарахтит полтора года 🙂

Похожее было на калдине, разбило гнездо под шпонку на шкиву.

не, некогда пока, езжу на служебной. Как время появиться займусь, отпишусь чокаво..

По видео непонятно стук сверху или снизу. Если снизу, у меня потобная фигня была когда болт на шкиве коленвала остаб и шкив начат болтаться. Ести так оставить то разобьет шпонку на коленвале. Я несколько раз подтягивал, через некоторое время снова тарахтеть начина, потом закрутил болт с фиксатором резьбы и проблема ушла.
Если стучит сверху, то возможно клапан.

это выработка в стаканах клапанов вот они по клапанам и стучат. у меня на 7а так же, когда перебирал двиг задал вопрос мотористу по поводу этого стука он и показал откуда он идёт. лечится заменой стаканов или регулировкой клапанов.

Я бугеля осаживал на наждачке, стук ушел. На счет стаканов незнаю, не люфтили, сидели плотно. Сейчас просто шипит, по сравнению с тем что было. Иногда кажется что форсы малость громковато стрекочат, а раньше я их вообще не слышал из-за дизеления.

Делал очень просто, ничего не мерял.
Снимаем генератор. Снимаем крышку клапанов и верхнию крышку ГРМ, за тем закрепляем ремень на шкиве распредвала двумя плястиковыми стяжками, наносим метки белым маркером на шкив и ремень, ослабляем натяжной ролик, откручиваем болт и снимаем шкив, привязав его на месте генератора дабы все было натянуто и ничего не перескочило, не то потом еще и нижнию крышку снимать предется. Зафиксировав болтиком М6 шестерню и снимаем валы, подробная методика в книге есть. Далее вытаскиваем и раскладываем по порядку толкатели с шайбами чтоб потом не перепутать. За тем протераем постели и крышки от масла, чтобы чувствовать если будет люфт. Дальше ставим вал на свое место,(не важно какой) и прикручиваем одну из крышек подшипника нужным моментом (я начинал с первой). Когда крышка прикручена, беремся за вал двумя руками справа и слева собраного подшипника и дергаем строго(!) вверх и вниз, пытаемся уловить люфт. Если люфта нет, то снимаем этот бугель, убераем в сторону и ставим следующий. И так далее, выявляем те крышки которые откровенно «люфтят», что очень хорошо слышно как стук и ощущается пальцами. Дальше начинаем пилить). Берем кусок обычного стекла, ичищаем от грязи и мусора, ложим на него листок водостойкой наждачки, брызгаем водички и ложим на наждачку наш разбитый бугель. Держим двумя пальцами в районах между отверстиями под болты и плоской площадкой с маркеровкой, с равномерным(!) нажимом на обе стороны начинаем тереть взад-вперед. 4-6 раз для начала достаточно. Моем крышку в бензине и прикручиваем на свое место согласно высечке на ней. Затягиваем нужным моментом и пробуем оценить результат. Если стерли недостаточно, процедуру повтаряем до тех пор, пока стук не пропадет и вал с этой крышкой будет вращатся на ощупь как хорошо подогнаная деталь. Закончили с одной, переходим к следующей разбитой пастели, и так далее.
Наждачка Р800.
Хочу добавить, что не вкоем случае нельзя «перемудрить»! Иначе зажмет распредвал со всеми вытекающими. Процедура эта муторная и не быстрая, требует крайней осторожности и прямоты рук, но результат того стоит!
Объяснил как смог) сильно не пинайте;)
Процесс подходит дл 3-4S-FE, за другие моторы не скажу, но думаю отличия не сильные. Конечно, колхоз и все такое. Но тем не менее работает.
Также октуально и для этой темы: Громкая работа 4S-FE

Последний раз редактировалось DiscMan; 06.05.2015 в 06:26 .

Куй железо не отходя от кассы (с)

Вот видосы до и после, сделаны на хреновенький телефон, но суть ясна. На втором видео если закрыть капот, то бензонасос в баке слышно громче двигателя))
1https://youtu.be/3mDmUGOk-DQ
2https://youtu.be/bh1GlH0vzRo

Куй железо не отходя от кассы (с)

Я чет не понял, разбит бугель ? в бугель же вкладышь ставиться ?

Нет там никаких вкладышей, в том то и дело. Обычный кусочек алюмишки, легенький такой. Разбивается именно он, может вытягивается вверх. Воздействие на сами постели минимално, а вот на бугель. Кулочки при повороте вала упераются в шайбу, вал давит на бугель. А при заводке, с нашей системой смазки, эти места наворачивают масляный клин в последнюю очередь, отсюда износ, болезнь этих моторов-грохот..
Мне кстати все пилить не пришлось. Впуск был весь норм, там тиранул по пару-тройку раз, для профилактики, освежить поверхность, так сказать. А вот на выпускном пилил три крышки, две по обе стороны разрезной шестерни и одну в районе 4-го цилиндра, та вобще сильно люфтила.
Зы. Вкладыши у колена только на этих двигах

Последний раз редактировалось DiscMan; 06.05.2015 в 08:09 .

Куй железо не отходя от кассы (с)

Последний раз редактировалось DiscMan; 06.05.2015 в 09:58 .

Куй железо не отходя от кассы (с)

Я бугеля осаживал на наждачке, стук ушел. На счет стаканов незнаю, не люфтили, сидели плотно. Сейчас просто шипит, по сравнению с тем что было. Иногда кажется что форсы малость громковато стрекочат, а раньше я их вообще не слышал из-за дизеления.

Делал очень просто, ничего не мерял.
Снимаем генератор. Снимаем крышку клапанов и верхнию крышку ГРМ, за тем закрепляем ремень на шкиве распредвала двумя плястиковыми стяжками, наносим метки белым маркером на шкив и ремень, ослабляем натяжной ролик, откручиваем болт и снимаем шкив, привязав его на месте генератора дабы все было натянуто и ничего не перескочило, не то потом еще и нижнию крышку снимать предется. Зафиксировав болтиком М6 шестерню и снимаем валы, подробная методика в книге есть. Далее вытаскиваем и раскладываем по порядку толкатели с шайбами чтоб потом не перепутать. За тем протераем постели и крышки от масла, чтобы чувствовать если будет люфт. Дальше ставим вал на свое место,(не важно какой) и прикручиваем одну из крышек подшипника нужным моментом (я начинал с первой). Когда крышка прикручена, беремся за вал двумя руками справа и слева собраного подшипника и дергаем строго(!) вверх и вниз, пытаемся уловить люфт. Если люфта нет, то снимаем этот бугель, убераем в сторону и ставим следующий. И так далее, выявляем те крышки которые откровенно «люфтят», что очень хорошо слышно как стук и ощущается пальцами. Дальше начинаем пилить). Берем кусок обычного стекла, ичищаем от грязи и мусора, ложим на него листок водостойкой наждачки, брызгаем водички и ложим на наждачку наш разбитый бугель. Держим двумя пальцами в районах между отверстиями под болты и плоской площадкой с маркеровкой, с равномерным(!) нажимом на обе стороны начинаем тереть взад-вперед. 4-6 раз для начала достаточно. Моем крышку в бензине и прикручиваем на свое место согласно высечке на ней. Затягиваем нужным моментом и пробуем оценить результат. Если стерли недостаточно, процедуру повтаряем до тех пор, пока стук не пропадет и вал с этой крышкой будет вращатся на ощупь как хорошо подогнаная деталь. Закончили с одной, переходим к следующей разбитой пастели, и так далее.
Наждачка Р800.
Хочу добавить, что не вкоем случае нельзя «перемудрить»! Иначе зажмет распредвал со всеми вытекающими. Процедура эта муторная и не быстрая, требует крайней осторожности и прямоты рук, но результат того стоит!
Объяснил как смог) сильно не пинайте;)
Процесс подходит дл 3-4S-FE, за другие моторы не скажу, но думаю отличия не сильные. Конечно, колхоз и все такое. Но тем не менее работает.
Также октуально и для этой темы: Громкая работа 4S-FE

Тож присутствует подобный звук на 1zz, промерял пластигагой, так вот, на первых шейках зазоры вып 0,7 , впуск 0,1 , в остальных 0,5. По книге номинал 0,35-0,7 , макс 0,1.
наверное тож буду шлифовать

Стук в двигателе на холостых оборотах. Что происходит в авто?

Стук в моторе на холостых оборотах может появляться по разным причинам. Порой даже опытный водитель, который проводит с транспортным средством большую часть времени, может по одному шуму определить неисправность. Чаще всего любой посторонний стук в автомобиле связывают с клапанами, но не всегда это так. В моторе много элементов, которые могут издавать звуки различного характера. Рассмотрим самые распространенные причины такого явления.

Читать еще:  Большой расход масла в двигателе на трассе

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО. Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука – запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.

Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.

Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.

Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов

Стук клапанов – звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах – стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:

  • износ корпусов распределяющего вала;
  • износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
  • забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится – кулачёк будет стучать о рокер. Итог – металлический стук.

Не стоит думать, что этот звук – ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор – тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.

Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.

И всё же, догадки – это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Сейчас мы разберём причины стука клапанов именно в вашем авто:

  • Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
    Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
  • Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
  • Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).

Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня – стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.

Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя. Если при наборе оборотов звук становится более громким – это точно проблемы в распределительном вале.

Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику.
Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт).
Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

  • Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!)
  • Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам)
  • Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).
  • Нарушена подача топлива.
  • Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»).

Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°.

А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков, передающий вращение равномерно, не завися от угла между соединяемыми валами.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина – коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился – проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме – проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».

А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:

Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

  • Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
  • Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
  • Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
  • Слишком большой монтажный зазор.
  • Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
  • Тяжелоходная опора пальца.

Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».

Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.

Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах. Ещё одна причина – голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Читать еще:  Mazda 6 2008 масло в двигатель расход

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора – это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.

Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов – он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе – признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише.

Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего – отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.

Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?

Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:

  • В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
  • В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
  • Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
  • Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
  • Работа двигателя без масла.
  • Наличие воды в масле.

Вывод

Итогом данной статьи является то, что стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Каждый хочет сэкономить, но в данном случае экономия может вылиться в двигатель, который потребует капитального ремонта или даже замены. Поэтому, слушайте не только свой кошелёк, но и свою машину, которая может прослужить не один десяток лет, если вовремя устранять неисправности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источниками стуков в подкапотном пространстве могут быть:

  • Гидрокомпенсаторы. Непродолжительный стук «на холодную» допускается. Но если они продолжают «подавать голос» и после прогрева мотора, следует обратить на «гидрики» внимание. Причина может быть в их износе, засорении внутренних каналов, в потере маслом смазывающих свойств, выходе из строя фильтра, переливе масла, из-за которого оно вспенивается, а также в его недостаточном уровне, в плохой работе насоса из состава системы смазки. Все это следует проверить, если источником стуков являются гидрокомпенсаторы. Их звук локализуется в области клапанной крышки и не зависит от частоты вращения коленвала.

КСТАТИ. Для локализации стуков потребуется стетоскоп. Если такого прибора в вашем арсенале нет, его подобие можно соорудить самостоятельно. Для этого к обычной жестяной банке припаяйте длинную проволоку. Прикладывая ее конец к ДВС, и слушая банку, можно с неплохой точностью определить место проявления звука.

  • Венец маховика. Если в момент запуска мотора слышен отчетливый стук или скрежет, который пропадает после прекращения работы стартера, виноваты во всем изношенные шлицы на венце маховика.
  • ТНВД. На дизельных автомобилях топливный насос высокого давления может издавать стуки при работе. В этом случае о том, что мотор стуканул, говорить не приходится.
  • Цепь ГРМ. При ее ослаблении наблюдается постоянный негромкий стук с постоянной частотой, или шуршание.

Кстати, стучащий звук может появляться и при повреждении опор ДВС. Обратите внимание и на них, вдруг все не так уж и страшно.

Почему стучит движок: более серьезные проблемы

Указанные выше проблемы не являются особо критичными (но и забивать на них не стоит). Какое-то время поездить на авто еще можно. А вот при появлении следующих признаков и неисправностей следует подумать о проведении ремонта стучащего двигателя при первой же возможности.

Итак, как узнать, что стучит в двигателе? Ориентируйтесь на следующие моменты:

  • Глуховатый стук (как будто по глиняной посуде) в районе цилиндров может говорить об ударах об них поршней. Как правило, наблюдается на холодную. Если пропадает при прогреве мотора, некоторое время поездить еще можно. Если не исчезает на горячем моторе – пора лезть в него.
  • Звонкий металлический стук в области блока цилиндров, который прослеживается при резком изменении оборотов (подгазовка или сброс газа), может говорить о том, что стучат поршневые пальцы.
  • Слегка приглушенный металлический звук, прослушивающийся в области картера мотора, может говорить об износе коренных подшипников коленвала. Частота стука зависит от скорости вращения коленчатого вала.
  • Довольно громкий и неприятный стук, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Он может говорить о том, что износились шатунные подшипники, либо вкладыши коленвала (последние вообще может провернуть, из-за чего есть вероятность «поймать клина»).

Если в дороге застучал двигатель, что делать?

Сначала слушать. Если вы убедитесь, что дело в гидрокомпенсаторах, ТНВД или цепи ГРМ, можно продолжать движение. При этом прислушивайтесь, чтобы стуки не усиливались.

Если же окажется, что стучат шатунные или коренные подшипники, либо вкладыши коленвала, дальнейшее движение – еще та авантюра. Лучше не рисковать, а воспользоваться эвакуатором или отбуксировать авто к месту ремонта на тросе.

Помните, что при появлении стуков далеко не всегда есть повод для паники: кто знает, может, получится «отделаться легким испугом».

Есть проблема с w210 e320, двигатель 104 (рядный). Если раскрутить до 3-4 RPM и выше, а потом резко сбросить газ, то слышен металлический легкий стук, по частоте сравнимый с оборотами двигателями. После звук пропадает. Появляется только, если опять резко сбросить газ. Проблема возникает на холодном двигателе точно, на прогретом забываю послушать. Если ровно сбрасывать газ, то стука не слышно. Подозреваю, что проблема в области клапанов и гидрокомпенсаторов.

На сервис смогу поехать через пару недель. Хочу узнать, насколько это критично, и что же это может быть.

За содержательный ответ заранее спасибо! Очень интересно.

Re:а на свежем масле тож самое? После смены масла отъездил примерно 2К км.

Вчера на прогретом двигателе ничего не услышал. Т.е. звук появляется только на очень холодном, может это нормально и так и должно быть?

Куда бежать и что делать, если в моторе появился стук?

Подержанный автомобиль нередко подбрасывает своему владельцу неприятные сюрпризы, например, неожиданно начинает ломаться. Казалось бы, вот только вчера всё было хорошо, а сегодня внезапно из-под капота начинают доноситься какие-то непонятные стуки. Попробуем разобраться, что же такое там может стучать, и что при этом нужно делать водителю. Ведь зная природу и источник звуков, вы можете оценить, насколько ситуация критична и спланировать бюджет на предстоящий ремонт.

Почему стучит двигатель?

Причин для возникновения стуков в моторе довольно много, это могут быть:

  • поршни в цилиндре,
  • поршневые пальцы,
  • распредвал и коленвал,
  • клапана.
Читать еще:  Асинхронный двигатель 380 на 220 своими руками

Но в независимости от конкретного источника стука, первопричина его появления – это износ деталей. Двигатель автомобиля работает в очень тяжёлых условиях, что неминуемо приводит к износу комплектующих. Даже малейшее нарушение смазки или появление локального перегрева может привести к появлению стуков.

Когда стучат поршни

Стук поршней в цилиндрах сможет отличить от остальных звуков даже непрофессиональный моторист. Этот звук скорее похож на постукивание по керамической посуде, чем на металлический звон. Появляется он в основном на непрогретом двигателе и с прогревом мотора пропадает, однако в запущенной стадии стучит постоянно. Происходит это из-за появления небольшого зазора между поршнем, а, точнее, его кольцами, и цилиндром. В результате при перекладке поршня он начинает задевать нижней частью (юбкой) о цилиндр.

Поршневые пальцы

В отличие от поршней пальцы стучат звонко, с явным металлическим призвуком. Особенно сильно звенеть начинают при подгазовке или на сбросе газа. Причина его появления также кроется в износе и появлении зазора в месте соединения пальца с поршнем. Как уверяют мотористы, основной причиной возникновения этой проблемы бывает использование низкооктановго бензина. Поэтому если производитель рекомендует заливать 95-й бензин, то не стоит лить 92-й.

Стук в ГБЦ

Самой частой причиной появления стука в двигателе становятся проблемы в головке блока цилиндров (ГБЦ). Этот звук скорее напоминает частое цоканье, чем стук. Главный «подозреваемый» – это гидрокомпенсаторы. На некоторых моделях двигателей их периодически необходимо регулировать, а на старых машинах они могли просто износиться.

С прогревом мотора обычно стук гидриков проходит. Особенно пугаться не стоит, небольшой стук считается даже нормой или особенностью работы конкретного мотора. Кроме гидрокомпенсаторов, стучать может и сам распредвал. Происходит это из-за недостаточного объёма смазки или по причине его износа.

Стук в двигвтеле при сбросе газа

#1 ОФФЛАЙН вутмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 5
    • Город: Липецк

    Здравствуйте уважаемые господа.У меня вопрос к опытным механикам.Мерс 230е 1988г.М-102.Стук в двиг-ле при резком сбросе газа.Прослушивается снизу справа.И идет этот звук от «штанов» по крайней мере там он прослушивается громче.Я бы даже сказал что в других местах его не слышно.Менял всё что можно. шатунные вкладыши,распредвал ,цепь,успокоители,башмак,натяжитель.Абсолютно ничего не поменялось.А когда глушишь то чаще всего 2-3 удара когда двиг уже почти остановился.Если кто сталкивался с подобным помогите советом пож-та

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН вутмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 5
    • Город: Липецк

    Хочу добавитьстук резкий как-будто металлическмй.Частота его примерно равна частоте коленвала.Может ли быть проблема в маховике.Кто знает какой там должен стоять маховик одно или двухмассовый?Благодарю всех кто не останеться безучастным.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН fagot

  • Пользователи
  • Cообщений: 167
    • Город: Москва..м.Марьино

    если у тебя есть катализатор то дело в них они в нутри отвалились и гремят когда газ даеш их прижимает збрасыиаешь и они начинают греметь вырезай их ставь пламягасители и будет тебе счастья с наступающим.

    W126 300SE акпп
    ГОРОД МОСКВА.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    С помошником на яму надо. Один газует, другой слушает. Потому что сложно так советы давать. Стучать может все что угодно.
    Проверь крепление глушителя, опору двигателя.
    Хорошо прослушиваются стуки через деревянную палочку типа указки. Одним концом опираешь на подозрительный узел, другим прикладываешь к уху. (типа стетоскопа у врачей). Только осторожно — в ухо не воткни.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН вутмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 5
    • Город: Липецк

    Добрых дней.Я раскажу как слышал и где услышал.Звук «удары» слышны только . в самом начале «штанов» .Я думаю там не родная конструкция там вварены трубы длиной 8-10 см и диаметром примерно 6 см, а основные трубы около 5 см простите точно не замерял.Так вот в этих «вставках»прослушиваются сильные стуки, при помощи отвёртки дл. около 90 см.Ручка отвёртки плотно прикладывается к уху «втыкается»,а лезвие прикладывается во всюду,но!слышно только в этих трубах.И звук по характеру похож на металлический.От этих ударов, в подкапотном прстранстве появляются СТРАШНЫЕ ЗВУКИ Снаружи все крепления на месте.Катализатор расположен дальше под днищем после датчика кислорода.Катализатор издаёт как-бы»треск»а тут отдельные мощные удары.Но спасибо fagot, я упустил этот момент завтра с утра проверю ВСЕГО ВАМ И ПО БОЛЬШЕ

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН вутмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 5
    • Город: Липецк

    Я слушал и стетоскопом но сжёг об чёртовы»вставки «мембрану Обслушал всё с помощником только там а в остальных местах двиг. шуршит

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Riff_Al

  • Пользователи
  • Cообщений: 125
    • Город: Баку

    С прогревом двигателя звук не проходит ?
    У меня аналогичная твоей проблема, никак не могу выяснить что за стук, но после прогрева мотор «шуршит».
    Вот почитай: http://oldmerin.net/. pic.php?t=12102
    Там ещё есть ссылки на файл с записями стука и нормального звука мотора после прогрева.

    Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН вутмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 5
    • Город: Липецк

    У меня аналогичная твоей проблема, никак не могу выяснить что за стук, но после прогрева мотор «шуршит».

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН Alex2506

  • Пользователи
  • Cообщений: 98
    • Город: Калининград

    «трубы длиной 8-10 см и диаметром примерно 6 см» это и есть катализаторы их два и третий у тя после лямбды (если конечно там не вварки уже стоят). Мерин уже в то время отвечал требованиям евро 2 по выхлопу дуешь в сервис где ремонтируют глушители там их те и вырежут на. с соответствующей заменой.

    WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка — сменил хозяев (продан).
    WDB1240261B200330 — этот следующий.

    Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

    Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

    Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

    Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

    ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

    У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

    Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

    Как распознать?

    Диагностика неисправности должна производиться в следующей последовательности:

    1. Определиться с тем, в какой момент возникает стук;
    2. При возникновении стука на высоких оборотах осмотреть на исправность газораспределительный механизм, подшипники;
    3. При слышимости стука на холостых оборотах тщательно осмотреть систему смазки и обратить внимание на настройки клапанов.

    Только после проведения этих процедур можно переходить к более детальной диагностике причин неполадки.

    Причины стука в дизельном моторе

    Как правило, перечисленные проблемы могут появляться не только на бензиновых агрегатах, но и на дизельных. Однако есть одна неполадка, которая свойственна только дизельным силовым установкам – неправильная горючая смесь, поступающая в цилиндры. Для подтверждения или опровержения такого предположения водителю необходимо всего лишь проверить правильность настройки подачи топлива в систему.

    В видео пойдет речь о причинах появления стука при разгоне двигателя:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector