Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что за маслосгонная резьба на 402 двигателе

Как сделать капитальный ремонт 402 двигателя

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Костромской поршень для ЗМЗ-402: что с него можно срезать?

Сообщение Mortis » 05 мар 2010, 19:54

А то 630 грамм — как-то многовато на мой взгляд. Больше всего смущает кольцевой выступ в нижней части юбки:

Выглядит как технологический, при этом довольно массивен. К сожалению, опыта в этих делах практически нет, так что никак не могу решить, можно его срезать, или он для чего-то нужен.

Также интересует, нельзя ли сделать потоньше бобышки под палец и до какой толщины можно протачивать стенку пальца при таких поршнях. И можно ли вообще. Штатно стенка 4.5мм с утолщением в середине. Опять же непонятно, несет ли это утолщение какую-то функцию — типа коррекции величины теплового расширения — или на заводе просто резец не достал?

Просветите кто-нибудь, если можете.

Re: Костромской поршень для ЗМЗ-402: что с него можно срезат

Сообщение AB-Engine » 05 мар 2010, 21:56

Mortis писал(а): А то 630 грамм — как-то многовато на мой взгляд. Больше всего смущает кольцевой выступ в нижней части юбки:

Выглядит как технологический, при этом довольно массивен. К сожалению, опыта в этих делах практически нет, так что никак не могу решить, можно его срезать, или он для чего-то нужен.

Также интересует, нельзя ли сделать потоньше бобышки под палец и до какой толщины можно протачивать стенку пальца при таких поршнях. И можно ли вообще. Штатно стенка 4.5мм с утолщением в середине. Опять же непонятно, несет ли это утолщение какую-то функцию — типа коррекции величины теплового расширения — или на заводе просто резец не достал?

Просветите кто-нибудь, если можете.

Бесполезно — при огромной компрессионной высоте 52 мм ничего с этим поршнем и не пытайтесь сделать .

И вообще — попытки превращать древний оковалок в нормальный современный поршень заведомо обречены, поможет только замена мотора .

Сообщение Mortis » 06 мар 2010, 13:30

Сообщение kart » 06 мар 2010, 14:22

Сообщение Mortis » 06 мар 2010, 18:01

Сообщение AB-Engine » 06 мар 2010, 18:53

Сообщение Mortis » 07 мар 2010, 13:14

Ради научного интереса помучал фрезер — 75 грамм потолок.

И еще пара попутных вопросов, если не возражаете — раз уж дорвался до знающий людей .

1. Благотворное влияние масляной писалки на боку шатуна на износ соответствующей стороны поршня и гильзы видно невооруженным взглядом. Напрашивается мысль просверлить такую же с другой стороны, а вопрос вот в чем: как отнесется шейка к сверлению еще одного масляного канала?

2. Не совсем понимаю систему весового баланса в КШМ. Противовес на колене уравновешивает только свою шейку, а шатуны с поршнями уравновешиваются тактами или же противовес уравновешивает все, что сидит на противоположном конце?

3. В чем проблема с одинарным противовесом вместо двойного: его недостаточный вес или изгибающий момент на шейке? Часто встречаю рекомендации присобачить компенсирующий груз, но не пойму на какое место.

Сообщение AB-Engine » 07 мар 2010, 20:15

Сообщение Mortis » 07 мар 2010, 21:13

Не совсем понятно, как это удалось. Глушили отверстие и сравнивали?
Да нет, просто с другой стороны, где отверстия нет, выработка больше и глубокие риски на юбке наличествуют.

Одного противовеса мало.
Так и не понял, по весу мало или из за того, что компенсирующий вес получается смещенным от центра шейки? Если я возьму и прикручу груз в полкило прямо к имеющемуся одному противовесу — поможет?

Сообщение AB-Engine » 07 мар 2010, 22:15

Сообщение Mortis » 08 мар 2010, 12:04

А причем здесь отверстия?
В смысле? В шатуне дырочка только с одной стороны, через нее поливается маслом правая (если смотреть на движок спереди) стенка гильзы. Противоположная сторона, хоть и меньше нагружена, дополнительной смазки не имеет и изнашивается заметно сильнее. Что-то не так?

Читать еще:  Хундай гранд старекс такое масло в двигатель заливать

Так нельзя
Спасибо, это я и хотел узнать . То есть груз надо лепить туда, где должен быть второй противовес.

Вы бы почитали науку, что ли.
Я читаю. Только она во-первых раскидана по всему интернету, а во-вторых авторы часто упускают детали, которые им кажутся сами собой разумеющимся, а вот при освоении с нуля ни разу не кажутся. В любом случае, спасибо за помощь.

Сообщение AB-Engine » 08 мар 2010, 13:19

Не так. При периодическом (в момент совмещения отверстий на вкладыше и шейке) вытекании капель из отверстия шатуна при вращении коленвала разбрызгивание происходит на обе стороны цилиндра. Оценить причину того, что на одной стороне цилиндра износ связан с отсутствием отверстия, можно только путем постановки эксперимента — с отверстием на одной стороне, на другой и без отверстия.
Чаще всего износ цилиндра вызван причинами, никак не связанными с отверстиями. Кроме того, причины износа могут быть совершенно противоположными ожидаемым — к примеру, подача большого к-ва грязного масла вызовет износ больше, чем там, где масла мало.

Если хотите сделать нормальную смазку, надо ставить форсунки от коренных опор и пылить на днище поршня — при ходе поршня вверх масло будет поступать на юбку через отверстия для сброса масла из маслосъемной канавки.

Сообщение Mortis » 08 мар 2010, 21:52

Ага, таки струйкой оттуда не брызгает. Но сдается мне все таки, что поскольку капли летят не во все стороны, а с закруткой по вращению, на левую стенку им сложнее попасть, чем на правую. Только дополнительная дырочка в этом случае никак не помогает. Ценная инфа, спасибо.

Оценить причину того, что на одной стороне цилиндра износ связан с отсутствием отверстия, можно только путем постановки эксперимента — с отверстием на одной стороне, на другой и без отверстия.
У 24Д отверстия на шатунах с другой стороны, надо это дело исследовать.

Если хотите сделать нормальную смазку, надо ставить форсунки от коренных опор и пылить на днище поршня — при ходе поршня вверх масло будет поступать на юбку через отверстия для сброса масла из маслосъемной канавки.
Угу, буду иметь в виду.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

  1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Читать еще:  Что за стук в двигателе 1jz ge

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

РемонтРазмер
Стандарт92,0 мм
192,5 мм
293,0 мм
393,5 мм
4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонтаРазмер
10,05 мм
20,25 мм
30,50 мм
40,75 мм
51,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

  1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
  2. Собираем воедино поршни и шатуны.
  3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
  4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
  5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
  6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
  7. Устанавливаем клапанную крышку.
  8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

  • При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
  • Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
  • Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
  • Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
  • Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
  • Двигатель глушиться и ему дают остыть.
  • Проводиться регулировка клапанов.
  • Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

Резьбовая вставка

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Читать еще:  Ваз 2107 инжектор при запуске двигателя троит

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/пРазмеры восстанавливаемой резьбыДиаметр сверла
1М5 х 0,85,2
2М6 х 16,3
3М8 х 18,3
4М8 х 1,258,4
5М10 х 110,25
6М10 х 1,2510,4
7М10 х 1,510,5
8М12 х 1,2512,25
9М12 х 1,512,5
10М12 х 1,7512,5
11М14 х 214,5
12М14 х 1,514,5
13М14 х 1,25 (под свечу)14,25

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

4. Вставка ремонтная

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector