Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление масла в двигателе aah ауди 100

Ауди 100 падает давление масла в двигателе

Индикатор давления масла

Давление моторного масла в Audi 80 контролируется двумя выключателями с гидроприводом и блоком управления с зуммером (оба последних скомбинированы в системе минипроверки). Если представлять упрощенно, то контроль осуществляется следующим образом:

  • При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоянно поступает питание.
  • Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты выключателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму контактному выводу индикатора – лампа загорается (мигает).
  • Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе открываются, и лампа гаснет.
  • Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар, на моделях с 6-цилиндровым двигателем посредством выключателя с гидроприводом 2,5 бар.
    Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
  • Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.
  • Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).

Выключатели с гидроприводом

Слева: 4-цилиндровый двигатель: оба выключателя с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены на фланце масляного фильтра (3).

Справа: 5-цилиндровый двигатель: выключатели с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены слева у двигателя ниже корпуса термостата.

Слева: рядом со шкивом коленчатого вала на моделях с 6-цилиндровым двигателем расположен датчик индикатора температуры масла (1). Непосредственно рядом с ним виден выключатель с гидроприводом 2,5 бар (2). За ним расположен выключатель с гидроприводом 0,3 бар. На моделях, оснащенных дополнительными приборами, выключатель 0,3 бар объединен с датчиком давления масла.

Справа: в этом штекерном соединении (стрелка), расположенном сзади у левой головки блока цилиндров, собраны все провода к датчику температуры масла, датчику давления масла и обоим выключателям с гидроприводом.

Изоляторы выключателей с гидроприводом окрашены в разные цвета.

  • Выключатель с гидроприводом 0,3 бар окрашен в коричневый цвет. У автомобилей, оборудованных манометром, на месте этого выключателя находится датчик давления масла, снабженный дополнительно коммутирующим контактом для индикатора.
  • Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
  • Выключатель с гидроприводом 2,5 бар окрашен в красный цвет (модели с 6-цилиндровым двигателем).

Технические характеристики мотора Audi AAH 2.8 V6

Точный объем2771 см³
Система питанияинжектор
Мощность двс174 л.с.
Крутящий момент245 Нм
Блок цилиндровчугунный V6
Головка блокаалюминиевая 12v
Диаметр цилиндра82.5 мм
Ход поршня86.4 мм
Степень сжатия10.3
Особенности двснет
Гидрокомпенсаторыда
Привод ГРМременной
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить5.0 литра 5W-30
Тип топливаАИ-92
Экологический классЕВРО 2
Примерный ресурс350 000 км

Подборка мануалов для всех агрегатов модели Ауди 100 выложена здесь

Много информации по таким двигателям собрано в блогах сайта Драйв 2

Замена

Для начала необходимо купить новый бензонасос, если вы уверены в проблеме, после замеров манометром. Теперь пришла пора снять старый. Делать это можно не через бензобак, но его важно предварительно опустошить. Так что придется кататься вокруг гаража, пока запас не иссякнет. Затем открываем багажник, снимаем обшивку и защитный кожух.

  • Первое, что вы увидите, это крышка датчика топливного уровня. Крепится она на обычные саморезы, так что смело снимайте
  • Дальше мы видим сам насос. К нему идут шланги и провода. Запомните как они расположены, а лучше — сделайте фото. После снимаем провода, поднимаем датчик
  • Так как наш бак пустой, мы можем легко просунуть руку в него и нащупать сам насос. Она расположен в стакане и окружен пластиковым кольцом. Вынимаем кольцо. Залезайте во внутренний стакан и немного проворачивайте его. Тогда он отщелкнется и вы можете достать его наружу и разобрать
  • Дополнительно на нем расположено две защелки, в виде ушка. Их надо отогнуть
  • Там же есть и топливный фильтр, в виде сеточки. Ее необходимо почистить, а лучше вовсе поменять. Особенно если обнаружите на ней рваные отверстия
  • Сам насос представляет собой металлическую гильзу. Вынимаете ее из внутреннего стакана, надо поставить новый, перенести провода и шланги. Устанавливаете крепления так, как было на старом оборудовании
  • Обратите внимание на «+» и «-«. Если перепутаете — то ничего не работает
  • Теперь повторяем все в обратном порядке: ставим стакан на место, укрепляем провода и закрываем крышку датчика топлива. После несколько пробных зажиганий. Да, тут лучше запастись канистрой, чтобы проверить все сразу же

После окончания операции вернитесь к манометру. Измерьте новые показания, зафиксируйте их. Это то, как должен работать новый насос. В последствии, вы сможете отталкиваться от них и выявлять новую необходимость замены.

Тут все таки занялся проверкой бензонасоса на производительность на ходу. Подключил чудо манометр для замера системного давления(от фильтра) и вывел его в салон. С помощью друга slawik320 мы получили данные на ходу. Окно у меня не открывалось, поэтому без помощника никак, пришлось кататься с открытой дверкой. Сначала вроде бы все хорошо, 6.3 бара — это отлично!

Но как я тронулся, покатался до 2500, вроде бы ничего, по как вышли на прямую и дал ей под сраку, сразу после 3000 оборотов начала дергаться, и что мы видим? Падает давление до 4.9 бар… Ну несколько раз покатался, и все тоже самое, конечно расстроился. Замена на новый стоит 10 000, да и тратить такие деньги не готов. После полез в бак.

Когда открыл люк бака, удивился… Валялся вроде бы BOSCH насос, причем валялся! У него крепление было как на 100ке, но крепить его не к чему — видимо другая конструкция должна быть!
Когда я его вытащил, я еще больше удивился… Насос какой-то HengXing 2007 года, явно китаец!

Пришлось поменять шланг, т.к. старый был походу не маслобензостойкий и весь раздулся и порвался при снятии! Удивила форма бака и шланг который просто валяется, не знаю куда его, но думаю чтобы сливать бензин который выше находится(левее). Немного откачал грязи из корпуса, сетка бензонасоса была чистая. Все собрал обратно.
После покупки авто, я заметил что задний фонари не горели, и полез искать. Проверил лампы — ОК, напряжение — не ОК.
Не было ПЛЮСА, начал прозванивать на корпус, и тут он звониться — замыкает(обрыв) А потом перестал. Сразу полез по проводке и нашел оборванные провода где изгиб!

Все скрутил, замотал лентой Tesa для проводки и переставил один хомутик который держит эту проводку в другое место, чтобы снова не перебило их. Включил заднюю передачу и зажигание и:

Когда приехал домой, вспомнил про бензонасос который покупал летом на разборке еще на сотку, но нужен был оттуда лишь поплавковый механизм. Правда я сомневался в его работоспособности. Но там был Pierburg, а они живучие. Достал его и отложил на сегодня.

Сегодня сразу взялся за его установку. Снял старый, собрал новый с поплавковым механизмом:

Тест на ходу №2
Покатался на ходу немного(прогревал машину до 80-90 градусов), потом на прямую вышли. Нажал тапку и чих пых после 4000 оборотов но насос давит как надо 6.3, даже не просел! И тут заморгал CHECK — не зря я его подключил к приборке! Обратно ехал медленно. Встал и ждал 2 минуты.
Начал считывать ошибки ЭБУ, и тут он выдал 2-1-1-3 т.е. датчик Холла! Я как раз его менял на б.у. и трамблер мне этот не нравится! Уже хоть что-то понятное, теперь хоть знаю скорее в чем дело подергиваний. Надеюсь что на этом прекратятся головоломки и она хоть поедет!

Пока оставалось время, полез в передний правый ЭСП смотреть, пред. владелец сказал что стекло упало и все. Ну я и полез глянуть что упало там. Сняв обшивку, увидел палку, которая подпирает стекло и зашумленную кусочками дверь. Снял палку и давай кнопкой играться. Вниз опускает, вверх нет. Снял рамку стекла с ЭСП и отнес ее мастерскую к аккумулятору. Подключили, вверх дернулось и встало. Сразу видно было что трос провис. И разобрал механизм где ролик с мотором. Оказывается там трос запутался. Закрутил его и поставил обратно, все смазал. И все заработало. Довольный был)) Но когда поставил на место, то вверх не поднимал, я уже не знал что делать. Тут просто тупо полез в водительскую ручку за блоком ЭСП и поменял кнопки местами ПП и ЗП двери и все заработало! Не знаю почему я полез туда(на автомате) как может из-за кнопки так зависеть, но походу цепь через водительскую проходит! Радости не было предела)

Еще и клапан принудительного холостого хода подключил обратно! Проклеил черепаху и все тоже самое, в принципе я ничего нового не ожидал)
Кстати реле клапана ПХХ на 3-ем месте в монтажном стоит — оно как на допереходе такое же? А то у меня там 214 стоит.

Ну на сегодня вроде бы все, заказал пару датчиков, надо прикупить трамблер и далее будем устранять косяки!
Всем спасибо! Не забываем нажимать «НРАВИТСЯ» — мелочь а приятно)
Полных баков и удачи на дорогах!

Всем здравствуйте.
Машина Ауди 100 С4 2.3 AAR

Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: при прогреве машина заглохла и отказывалась в дальнейшем заводиться. Сначала грешил на отсутствие бензина, но как оказалось дело не в нем. При включении зажигания не слышно работы бензонасоса и, как следствие, ничего не происходит.
Может кто подскажет в чем может быть причина, кроме самой неисправности бензонасоса и где искать? Если же дело в нем — то как именно проверить с помощью манометра его состояние. Можно-ли попробовать подключить сам б/н к АКБ и просто на слух определить.
Спасибо за помощь.

Когда следует менять трансмиссионную жидкость в Ауди 100

Поскольку механические трансмиссии считаются намного более надёжными, нежели их автоматические собратья, многие автопроизводители декларируют такие коробки как необслуживаемые. В действительности масло, конечно же, нужно менять, но когда – зависит от множества факторов. Некоторые из них (например, в каких условиях эксплуатировался автомобиль у прежнего владельца) узнать в принципе невозможно. Многие бывалые автомобилисты рекомендуют приступать к замене только в том случае, когда на корпусе коробки имеются симптомы протечек. Другие рекомендуют один – два раза в год проверять уровень масла, заодно оценивая и его качество, и если оно неудовлетворительное (имеется осадок в виде металлической стружки), приступать к замене.

Как проверить уровень и качество масла:

  1. Выставляем машину строго горизонтально, обеспечив беспрепятственный доступ снизу. Сделать это можно, загнав авто на яму, эстакаду или выставив на колодки.
  2. Заливная пробка в Ауди 100 спрятана под кожухом гранаты, которая крепится тремя болтами – их то и нужно открутить.
  3. Открывается доступ к заливной пробке, открутить которую можно шестигранным ключом на 17.
  4. Если после снятия пробки масло начинает течь – можно успокоиться: уровень достаточный. Качество жидкости можно оценить, капнув её на чистый лист белой бумаги – если по прошествии нескольких минут останется только жирное прозрачное пятно (независимо от цвета) – волноваться о замене не стоит.
  5. Если же смазка не вытекает, следует пальцем или палочкой оценить, насколько недостаёт масла в горловине заливного отверстия. Уровень ниже 5 мм. от нижней кромки отверстия свидетельствует о дефиците смазки. В этом случае её необходимо долить на работающем двигателе.

Когда менять масло в двигателе Ауди 100

Рекомендуемый интервал замены масла в двигателе автомобиля Ауди 100 составляет 10 тыс. км. Любой даже оригинальный смазочный материал рано или поздно утратит свои полезные свойства, что обычно начинает происходить через 7-8 тыс. км, либо еще раньше – все зависит от условий эксплуатации. Кроме того, на срок службы моющих присадок влияет и стиль вождения. Несоблюдение ПДД, агрессивное маневрирование, резкие старты и торможения, частое нахождение в светофорных пробках, буксировка тяжелых прицепов – все это сокращает срок службы масла, которое в данной ситуации лучше менять через 6-7 тыс. км.

Конкуренты и аналоги

Главными конкурентами Audi 100 C 4 с самого начала были автомобили японских компаний. Рынок предлагал немало достаточно надежных и эффектных седанов, обладающих своими специфическими особенностями.

  • Прежде всего, необходимо обратить внимание на Nissan Laurel . Модель начала 90-х годов представляла собой полноценный автомобиль бизнес-класса, который обладал всеми необходимыми качествами комфортной машины. Седан E-класса имел задний привод и мог оснащаться как механической, так и автоматической коробкой передач. Силовые агрегаты были представлены бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 90 до 235 лошадиных сил. Сейчас за такой автомобиль придется отдать от 150 000 до 400 000 рублей на вторичном рынке. Цена напрямую зависит от пробега и технического состояния.
  • Также с Audi 100 IV C4 напрямую конкурировал среднеразмерный седан Toyota Mark II , выпускавшийся до 2004 года. В частности, шестое поколение показало себя крайне надежным и долговечным автомобилем, который не требует значительных вложений. В моделях использовались бензиновые и дизельные двигатели с разным количеством цилиндров. Самый мощный силовой агрегат мог выдавать 280 л.с, что представлялось большим показателем, чем у конкурентов. Сейчас цена на вторичном рынке колеблется от 150 000 до 300 000 рублей в зависимости от поколения.

Ауди 100 С4 в профиль

Причины большого потребления топлива

Если говорить о повышенном расходе топлива на Ауди 100, то существует ряд причин. Которые можно разделить на технические и эксплуатационные.

Основные технические проблемы, из-за которых возрастает расход топлива:

  1. Неисправность двигателя.
  2. Неправильно настроенное зажигание, забитость инжектора, либо других элементов топливной системы.
  3. Некорректная работа электронной системы управления двигателем (чаще всего возникает из-за вышедшего из строя какого-либо датчика).
  4. Прогоревший или забитый катализатор помимо увеличения расхода, очень сильно влияет на потерю мощности.
  5. Вышедшие из строя свечи зажигания.
  6. Забитые форсунки.
  7. Засоренный воздушный, а также топливный фильтр.
  8. Износ сцепления или автоматической трансмиссии.
  9. Неисправности тормозной системы.
  10. Износ покрышек или слабое давление в них.

Эксплуатационные нюансы, из-за которых возможен повышенный расход:

  • Спортивный стиль вождения с резкими ускорениями, при котором двигателю приходится работать на повышенных оборотах.
  • Большая загрузка автомобиля, также буксировка прицепа и использования багажника на крыше.
  • Заправка машины некачественным топливом.
  • Использование моторных и трансмиссионных масел большей вязкости, чем рекомендует производитель.
  • Движение на непрогретом двигателе.
  • Неправильный выбор размера колес или колесных дисков.
  • Езда с включенными потребителями энергии, а также работающим кондиционером.

Большинство причин, по которым на Ауди 100 может проснуться жор, являются банальными и лежат на поверхности. Но для определения некоторых неисправностей может потребоваться профессиональная диагностика.

В некоторых случаях, для достижения нормального расхода, необходимо провести ряд ремонтных либо профилактических действий. При которых, поэтапно будут проверены все проблемные места, а также устранены ошибки.

Читать еще:  Устройство топливного насоса высокого давления на двигателе ямз
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector