Avtonova37.ru

Авто мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель abd гольф 3 с одним датчиком давления масла

Двигатель abd гольф 3 с одним датчиком давления масла

лампа + писк давления масла

#1 Сообщение ДЕНИСGOLF » 29 июл 2012, 09:52

VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов. продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
TOYOTA AVENSIS 2.0D из GB
VW CC USA 2.0TFSI катаюсь

МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463

Re: лампа + писк давления масла

#2 Сообщение marsel » 29 июл 2012, 09:58

Re: лампа + писк давления масла

#3 Сообщение maxz91 » 29 июл 2012, 10:18

Re: лампа + писк давления масла

#4 Сообщение Dron24 » 29 июл 2012, 10:20

Re: лампа + писк давления масла

#5 Сообщение denis-synchro » 29 июл 2012, 11:09

Re: лампа + писк давления масла

#6 Сообщение ДЕНИСGOLF » 29 июл 2012, 11:19

VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов. продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
TOYOTA AVENSIS 2.0D из GB
VW CC USA 2.0TFSI катаюсь

МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463

Re: лампа + писк давления масла

#7 Сообщение ДЕНИСGOLF » 29 июл 2012, 11:21

VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов. продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
TOYOTA AVENSIS 2.0D из GB
VW CC USA 2.0TFSI катаюсь

МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463

Re: лампа + писк давления масла

#8 Сообщение maxz91 » 29 июл 2012, 11:33

Re: лампа + писк давления масла

#9 Сообщение Ajjaj » 29 июл 2012, 12:26

Re: лампа + писк давления масла

#10 Сообщение Тернополь » 29 июл 2012, 12:39

Re: лампа + писк давления масла

#11 Сообщение ДЕНИСGOLF » 29 июл 2012, 13:37

VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов. продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
TOYOTA AVENSIS 2.0D из GB
VW CC USA 2.0TFSI катаюсь

МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463

Re: лампа + писк давления масла

#12 Сообщение vic287 » 29 июл 2012, 16:08

Re: лампа + писк давления масла

#13 Сообщение topigok » 29 июл 2012, 18:58

Re: лампа + писк давления масла

#14 Сообщение adragan8 » 30 июл 2012, 13:55

У меня такая же фигня)))
Купил машину, был уже провод от одного датчика на массу подключен. Я отключил, поездил по городу нормально, поехал к бабушке и начался писк при оборотах так 2200 и выше. Я сначала тоже глушил и заводил, потом просек что как только начинает пищать надо или сцепление чуть коснутся или газку дать, сразу пропадает, но потом опять та же хрень. В итоге задолбалось и прикрутил датчик на массу обратно.

Раньше лил ЛикюМолли в мотор, теперь ЛикюМолли с молибденом, так вот второй гуще и срабатывать датчик стал чаще. Я решил поменять прокладку поддона за одно почистить сетку которая глушит масло, но как оказалось, у меня коробка прикрывает часть болтов поддона и снять поддон не снимаю КПП не получилось.

И потому не знаю что дальше делать, искать бойцов которые снимут коробку + поддон и почистят сетку? и где их искать и сколько будет стоить?
Если менять датчики то какие? я ставил новые, та же фигня. только вот не знал что есть белые)))

Re: лампа + писк давления масла

#15 Сообщение oratordn » 02 авг 2012, 08:43

Наверное, поставлю точку в теме.
Полгода (да-да, полгода. ) искал проблему писка
контрольки масла после 2000 оборотов.
Раньше писк был только на четвёртой, мало меня
это волновало.
В июне поменял масло и стало пищать со второй и выше.
За время с февраля прочитал кучу тем здесь и на других
хворумах — у всех разные мнения.
Мерял мехнанически давление масла, оно в норме,
пробовал другие мозги (sic!).

Затем позвонил Сане из Рубежного, он сказал — меняй датчики.

Вчера Денис ака Хэппи ЖыТыИ достал за 50 гривен оба — синий и белый.
Замена 12 минут времени — проблемы нет.

Я даже не знаю, почему я не мог раньше потратить пийсят грывень,
и не сношать себе моск, чего я ждал?!

Скупой платит дважды, тупой — трижды, лох платит всегда!

датчик давления масла над фильтром.

датчик давления масла над масляным фильтром, как я понимаю один из 2х, провода оторваны(отсоеденены), причем их 2, один синий с папкой, другой коричневый оголенный, на датчике контакт один, кто знает как разобраться с этим колхозом, почему провода то 2? весь инет облазил не нашел. спс.

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 09.03.2005 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 38 Сообщений 8,026

Читать еще:  Вортекс тинго замена масла в двигателе своими руками
Спасибо:
Получено: 140
Отправлено: 16

Давление масла ауди 2.6.

Если у вас есть подозрения на счет низкого давления масла, прежде чем делать какие-либо выводы нужно обязательно замерить давление масла механическим манометром. Если в вашей ауди с4 полная панель приборов и стоит электрический манометр, то на него не стоит полагаться на все 100 процентов, самый верный замер, я вновь повторяю, вам даст только механический манометр.

Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть наш манометр.

Оба датчика у V – образного двигателя расположены внизу слева. Если в автомобиле нет кондиционера, то добраться до датчиков не составит большого труда.

Рис 1 – Автомобиль без компрессора кондиционера.

Немного иначе дела обстоят у ауди с4 с кондиционером, отличие составляет то, что здесь обзор датчиков закрыт компрессором кондиционера.

Для замера вы можете вывернуть передний или задний датчик. Для меня проще вывернуть задний, хотя для этого нужно поддомкратить автомобиль, но зато снизу будет видно, что мы будем откручивать и куда в будущем завернем штуцер манометра.

Рис 2 – Как подобраться к заднему датчику давления масла.

Если у вас панель не полная или нет прибора давления масла на панели, то у вас будет стоять, вот такой датчик на 0.3 бар.

Рис 3 – Датчик аварийного давления масла.

Если на панели есть прибор давления масла, то датчик будет вот такой в форме бочонка.

Рис 4 – Датчик давления масла.

Хотя для меня легче выкрутить задний датчик, сегодня я наглядно покажу, как замерить давления, вывернув все же передний, так как мне нужно было сравнить, насколько точны показания прибора на панели с реальным давлением масла в системе смазки.

Снимаем чехол и разъем с датчика контролирующего давления масла на оборотах.

Рис 5 – Снимаем чехол с датчика давления масла.

Для того, чтобы выкрутить датчик воспользуемся трубчатым ключом на 24, у меня он самодельный.

Рис 6 – Ключ и манометр.

Также нам понадобится манометр со штуцером с мелкой резьбой на 10.

Рис 7 – Штуцер для манометра.

Если нет готового штуцера, то для его изготовления нам понадобится 2 болта на 10, один из них обязательно должен быть с мелким шагом резьбы, таким же, как у датчика. Свариваем 2 болта между собой. Место сварки обтачиваем под ключ. Теперь самое сложное просверлить сквозное отверстие. Если со сверлением все получилось, то Болт у которого мелкая резьба не трогаем, а вот другой обтачиваем под штуцер как на картинки, для того чтобы потом на это место надеть шланг и притянуть хомутом.

Рис 8 – Датчик аварийного давления масла на оборотах выше 2000.

и пытаемся как можно быстрее попасть в отверстие и завернуть штуцер, так как у нас будет вытекать масло. Конечно, его количество будет не слишком большим, но все, же чем быстрее мы завернем штуцер, тем меньше мы его потеряем. Весь этот процесс мы совершаем вслепую.

Рис 9 – Заворачиваем штуцер манометра.

Завернув штуцер, высовываем манометр вверх и заводим двигатель.

Рис 10 – Замеряем давление масла в двигателе 2.6 ауди с4.

Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, так вот на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.

На прогретом двигателе на холостых оборотах давление масла должно быть в пределах 1.0 – 2.5 бар (атмосфер). При 3000 об/мин – 3.0 – 5.0 бар. Если давление ниже 1.5 бар, то в двигателе уже имеются какие-то проблемы, пока не стоит об этом беспокоиться, но нужно знать, что в скором времени вам придется столкнуться с ремонтом. Измерив, давление масла на двигателе, выворачиваем манометр и ставим датчик на место. Подтираем вытекшее масло. Этот процесс можно контролировать с помощью зеркала и переноски.

Рис 11 – Вытираем вытекшее масло.

При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.

Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров (Система смазки двигателя V6). Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.

Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2.7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.

Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.

Читать еще:  Двигатели на дровах для автомобиля принцип работы

Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.

Рис 12 – Редукционный клапан на масляном насосе.

Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала.

Какое масло заливать в двигатель?

Самое главное — придерживайтесь официального одобрения 502/505 (будет на этикетке любого масла с обратной стороны), а так же приобретайте масла в проверенных магазинах. Несколько вариантов масел, которые отлично подойдут в двигатель Фольксваген Гольф 3 и 4.

  • Neste CITY STANDARD
  • Shell Helix Ultra
  • Aimol LL Synth Plus 10W40
  • Esso ULTRON 5w40
  • Total 9000 5W40

Как и в любом силовом агрегате, F23A имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:

  1. Жор масла. Это обычное дело для таких двигателей, скорей всего залегли маслосъемные кольца и колпачки. Но высок шанс, что цилиндры приняли форму овала и тогда замена колец не спасет, тогда нужно гильзовать блок цилиндров или купить новый.
  2. Течи масла. Обычно текут прокладка VTEC, прокладка маслокулера, заглушка распредвала и датчик давления масла.
  3. Течи антифриза. Проверяйте КХХ, скорей всего дело в нем.
  4. Тупит H22A. Иногда, из-за трамблера, из-за натяжителя ремня ГРМ, из-за лямбды, из-за неотрегулированных клапанов, а также из-за датчика детонации и датчиков температуры, Н22А заторможено реагирует на педаль газа. Это популярная проблема. Внимательно проверяйте все это.

Чтобы проблем было минимум, этот двигатель нужно регулярно обслуживать, следить за его состоянием и использовать хорошее масло. В противном случае вас ждет невысокий ресурс. В 99% случаев это старые и изношенные моторы, в которые льют что попало, обслуживают как можно дешевле и ездят на все деньги.

Допуски к смазкам на систему ДВС Гольф 6

Для силовых агрегатов, установленных на 6 выпуске Гольфа, рекомендуется использовать синтетические или полусинтетические жидкости с индексами 5w40, 5w30. Производитель допускает использование масел с нормативами VW 502/504/505/507.

Владельцы предпочитают заливать:

  • Mobil 1;
  • Castrol Edge;
  • Liqui Moly;
  • Idemitsu Zepro;
  • Motul 8100;

Периодичность замены – от 8 до 10 тыс. км пробега.

Используя указанные рекомендации и соблюдая допуски от немецкого производителя, каждый автолюбитель будет точно знать, какое масло использовать для автомобилей Фольксваген Гольф разных поколений.

Как нельзя ремонтировать двигатели: разбираем VR6 после неудачной «капиталки»

Двигатель расходует масло – ситуация, знакомая многим. А если расход достигает двух литров на 1 000 километров, но при этом совсем недавно проводили капремонт мотора? Несложно догадаться, что «капиталка» вышла явно неудачной. Гораздо сложнее понять, что не так сделали горе-мастера.

К ак было сказано в заголовке, в разработку к нам попал двигатель VR6 серии ААА от VW. Можно сказать, почти легендарный двигатель, который в том или ином воплощении был установлен на Passat B3, Golf GTi, а также еще на ряд моделей необъятного концерна Volkswagen.

Кстати, а что значит VR? Одновременно и V-образный, и R-рядный? Почти. Конструкторы, чтобы значительно уменьшить габариты двигателя, в котором шесть «котлов», вспомнили старую (аж 20-х годов) модель Lancia. Именно на ней впервые серийно был установлен V-образный двигатель с предельно малым углом развала между рядами – порядка 10-20 градусов.

Понятное дело, чтобы вместить гильзы в столь ограниченном пространстве, их расположили в шахматном порядке. Гениально! Или не очень? В 20-х двигатель не поняли и не приняли, так как вибрации от такой конструкции были сумасшедшие.

Но через 70 лет двигатель сумели все же сбалансировать, применив все конструкторские изыски конца ХХ века, и выпустили в свет 2,8-литровый мотор, обозначив его как VR6.

По компактности – почти рядная «четверка», а по объему и количеству цилиндров – почти трехлитровый монстр. Угол развала – 15 градусов. Из особенностей – привод ГРМ сзади, там, где крепится коробка. Головка блока цилиндров – обычная, на первый взгляд, ничем не примечательная «голова» с двенадцатью клапанами. По сути неубиваемый, но мы-то знаем, что при «правильном» подходе все возможно.

Несчастливая случайность

К нам двигатель попал совершенно случайно. Хозяин заехал поменять масло и так, между прочим, поинтересовался, нормально ли то, что ему приходится доливать почти по два литра масла на 1 000 км. Ценой титанических усилий, трансформировав смех в удивление, переспросили о количестве доливаемого масла. Получив подтверждение, спросили, как давно ремонтировался ДВС. На что владелец, с закрадывающимся сомнением, указал на 20 000 км.

Мы сразу заподозрили, что работали «профи», ибо ликвидировать цель за один миг может и дурак, а вот сделать так, чтобы она умирала долго – на это способен не каждый. Причем разом погрустневший автомобилист утверждал, что машина, цитирую, «прёт и валит». Но наш мастер с видом следователя из убойного додавил-таки на разборку двигателя с целью его диагностики, выдвинув бронебойный аргумент. Если с двигателем окажется все в порядке, мы берем на себя все затраты. Если же нет – то капремонт по полной. Под таким натиском владелец VW Passat B3 сдался.

Поиск проблемы

Поначалу у мастера практически не было сомнений в диагнозе, учитывая анамнез. Потому с видом доктора Хауса он принялся разбирать двигатель. Если вам предстоит подобная процедура, маленький совет. Особое внимание уделите датчику расхода воздуха. При неаккуратном обращении его легко повредить, но не очень легко найти ему замену. Стоимость нового может доходить до 400 евро, вторичный же рынок может предложить цену в 100 евро в придачу с мешком и котом. Зная о вышесказанном, механик снимал этот датчик, затаив дыхание, а после снятия положил в самое безопасное место на станции – сейф с кассой.

Читать еще:  Газель бизнес двигатель умз 4216 свечи зажигания какие лучше

Далее ничего трудного – VR6 в разборке ничуть не сложнее обычной «рядной четверки». Провода долой, элементы крепления туда же – алюминиевый впускной коллектор демонтирован.

Отсоединяем разъемы и снимаем топливную рейку в сборе с форсунками. Топливопроводы оставляем на месте, они не помешают.

Далее снимаем переходник впускного коллектора и отсоединяем от головки блока цилиндров выпускной коллектор.

«Скидываем» клапанную крышку и распределитель (он же «трамблер»).

Нам нужно снять ГБЦ, для этого необходимо снять распределительные валы, а чтобы это сделать, снимаем верхнюю часть крышки цепи привода ГРМ.

Сначала выкрутили болты крепления звездочек распределительных валов, после чего сняли сначала один, потом другой валы.

Выкрутили, как и полагается, в определенной последовательности болты крепления ГБЦ и сняли ее.

Что мы видим внутри? Сильный нагар на поршнях! Стало быть, скорее всего, пришел конец кольцам. Головку блока цилиндров на время отложим в сторону. И позвоним владельцу машины – сообщить не самые приятные новости.

Дело запутывается

Если менять кольца, придется разбирать всю поршневую группу. Сняли поддон, отвернули элементы крепления шатунных крышек и вытолкнули поршни из цилиндров.

Что характерно для VR – плоскость днища поршня находится под углом 15 градусов к горизонтальной оси. Причина в том, что угол развала цилиндров есть, а накрыты они одной общей ГБЦ с идеально плоской поверхностью сопряжения. Сняли с поршней кольца, которые были в нормальном состоянии, чтобы измерять зазоры в замках.

По всем правилам диагностики мы установили кольца – одно за другим – в цилиндр без поршня, затем плоским щупом измерили зазоры. Это был первый раз, когда мастер засомневался в своих суждениях, так как зазор был в норме!

Измерили зазор между поршнем и цилиндром. И снова, если судить по мануалу производителя, зазор в пределах допустимого! Более того, на стенках явственно заметны следы хонингования (очень тонкой полировки) – кустарной, но почти идеально выполненной. Мастер на грани отчаяния – откуда же такой жуткий угар масла?

Разобрали головку блока – подробно об ее конструкции и неисправностях я рассказывал недавно в отдельном материале. Клапаны притерты нормально, маслосъемные колпачки в идеале. Чудеса! Маслу деваться, казалось бы, просто некуда. Может, клиент просто морочил мастеру голову?

Но владелец настаивал на том, что доливал каждую тысячу почти по два литра масла. При разборке внимательно исследовали моторное масло и охлаждающую жидкость на наличие эмульсии, которая образовывается при попадании масла в воду и наоборот. И вновь никаких следов «криминала».

Было принято решение отправить блок к мастеру по расточке, но вот найти такого для работы с VR6 оказалось не так-то просто. Одни отказывались, ссылаясь на отсутствие дополнительного оборудования, необходимого для расточки блоков такой конструкции, другие – на отсутствие опыта. Одного все же нашли. Человек, который специализировался на расточке исключительно VR6.

Дело раскрыто

Попав на рабочий стол для расточки, многострадальный блок был забракован. Мастер, пытаясь правильно настроить инструмент станка, выявил огромное, по меркам таких точных деталей, отклонение от вертикальной оси цилиндра относительно оси коленчатого вала.

Что же случилось с блоком? Остается только догадываться. Похоже, что не имеющие опыта и оборудования сервисмены взялись за VR6, стали его растачивать и расточили так, что нарушили геометрию. Но в итоге собрали «как есть» и отдали владельцу.

Они прекрасно понимали, на что в первую очередь будет обращать внимание любой механик при диагностике неисправностей – на кольца, клапаны и маслосъемные колпачки. Ремонт такого двигателя мог повторяться очень часто, а неопытные мастера продолжали бы «подкидывать» новые кольца. Это поначалу решало бы проблему с угаром масла, но ненадолго. А время в таких ситуациях работает против владельца.

Вердикт станочника был однозначен – брак. Вывести в нормальное состояние такие цилиндры невозможно, так как не хватит толщины стенок гильз. Блок отправился на помойку.

Решение

Единственно возможный вариант развития событий – покупка подержанного блока цилиндров в приличном состоянии. Найдя таковой, с одобрения владельца, мы отшлифовали поверхность соединения с головкой блока, отхонинговали внутренние поверхности, а вот поршни оставили старые – заменили лишь кольца.

Напоследок – особенность сборки VR6 с маленьким углом развала цилиндров. Беда в том, что плоскость оси поршня находится под углом к плоскости блока. В таком случае использовать стандартное приспособление для обжима колец поршня при установке последнего в блок нельзя – он просто не влезет или его заклинит, если сильно усердствовать. Нужно специальное приспособление именно под этот двигатель, с помощью которого можно обжать поршень с кольцами и установить всю сборку в цилиндр.

Эпилог

После любой «байки из сервиса» вывод может быть только один: следите за своим автомобилем, старайтесь решать проблемы заранее, а на ремонте не экономьте и доверяйте дело профессионалам. Как видите, неопытные и недобросовестные мастера могут «отремонтировать» так, что лучше бы не брались.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector