Газель заглохла на ходу и не заводится двигатель 405

Машина заглохла на ходу и не заводится: 6 возможных причин такого явления

23 января 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит.

Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваша машина внезапно заглохнет, вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется в задний бампер вашего автомобиля. А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию.

Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также рассмотрим методы решения данной проблемы.

Причины

Не по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие – с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не , причин может быть несколько:

• неисправность узлов топливной системы;
• проблема в клапанах и цилиндрах;
• сбои в системе зажигания;
• поломки в стартере и АКБ;
• подаче воздуха;
• датчиках и блоке управления.

Топливная система и зажигание

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

• Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
• Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
• Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
• Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

• Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
• На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Как готовиться к преодолению глубоких луж

Можно уменьшить последствия преодоления глубоких луж, если отсутствует возможность совершить объездной манёвр. Главное правило – проверьте глубину препятствия, преодолев его вброд. Затем начинайте двигаться на минимально возможной скорости, и будьте готовы немедленно остановить машину в случае резкого ухода грунта вниз.

Желательно проезжать такие преграды не на горячем двигателе, дав ему остыть буквально 3-5 минут, чтобы разница температур деталей авто и воды была не экстремальной. В противном случае на самых горячих узлах (например, выпускном коллекторе) могут образоваться трещины, а также существенно возрастает вероятность включения электровентилятора, который немедленно зальёт водой весь моторный отсек, даже если лужа неглубокая.

Если же глубина водного препятствия приличная, вы должны примерно знать местоположение воздухозаборных отверстий, до которых вода в любом случае доставать не должна.

Если в бардачке случайно завалялся баллончик с водоотталкивающей жидкостью, будет нелишним обрызгать ею высоковольтные провода и свечи.

Мерой предосторожности может стать одевание на выхлопную трубу шланга подходящего диаметра с целью поднятия точки выхлопа. В этом случае, даже если вы заглохнете посреди лужи, у воды меньше шансов заполнить выхлопной тракт, что автоматически увеличит вероятность успешного пуска после выполнения проверки, описанной выше.

Попытки защитить свечи, ВВ-провода, стартер, генератор и многочисленные датчики подручными средствами (скотчем, полиэтиленовыми пакетами и подобными материалами) не только практически бесполезны, но могут привести и к обратным результатам, так что от них лучше отказаться.

Машина заглохла ходу если лопнула головка двигателя или пробило прокладку. Закипание. Высокая температура датчика температуры работы двигателя.

Увы, тоже проблема весьма встречающаяся. Часто видна по датчику температуры показывающем выход из нормальной температуры работы двигателя. Водитель обязан постоянно наблюдать температуру двигателя. Двигатель также может перегреться из-за недостатка охлаждающей жидкости или же заблокированным течением жидкости по одному из контуров или не работающем термостате. Только вы увидели, как стрелка по температуре отклонилась в сторону выше нормы, останавливайте авто. Если стрелка уже в красной зоне, часто не рекомендуют глушить двигатель так как вместе с тем заглушите и систему охлаждения. Стоит подождать пару минут на холостом ходу чтобы мотор остыл.

Внимание! Категорически не стоит лить холодную или вообще воду на движок, так как температура его высокая и велик риск клина за счет сжатия металла или появления трещины.

Когда автомобиль охладился или не вошел в красную зону, стоит ее заглушить, очень аккуратно стравить давление из-под крышки расширительного бачка или радиатора (в зависимости от того где заливаете жидкость охлаждающую. Только после того как давление ставлено (обычно при малом открытии крышки появляется звук выходящего воздуха, вот когда он закончился и вы понемногу открываете крышку дальше до снятия давление считается стравленным).

Внимание! Жидкость в системе охлаждения кипяток около 100 градусов цельсия или даже выше, любое соприкосновение с ней или горячими деталями двигателя чревато сильными ожогами.

Проверьте уровень жидкости, на бачке/радиаторе для этого есть специальные метки Min/Max для уровня жидкости. Рекомендую охлаждающую жидкость в небольшом количестве, как и моторное масло, возить с собой. Если с собой не взяли, подойдет дистиллированная вода или на крайний случай минеральная вода, не соленая. Но это лишь для того чтобы потом доехать в сервис или к гаражному мастеру, что бы заменить всю охлаждающую жидкость на нормальную. Так же убедитесь что патрубки нигде не сорвало и нигде нет течи антифриза, иначе долив будет бессмысленным.

Внимание! Хотя бы пару раз в месяц, а лучше каждую неделю и перед каждой поездкой дальше 50 км, проверяйте все основные моменты авто:

• уровни тех. масел и жидкостей (двигатель, антифриз, жидкость гидроусилителя, тормозной жидкости);
• заряд АКБ;
• давление в шинах.

Каждых 7 тыс км или около того проходите тех. осмотр. Важно проверить ходовую (чтобы у вас во время дороги не отлетело колесо или не вырвало рычаг, или еще чего) и провести замену тех. жидкостей и фильтров.

Проверяем системы: топливную и зажигания

Зачастую, поиск проблемы всегда должен начинаться с топливной автомобильной системы. Так сказать, некорректная работа данной системы способна повлиять, что на ходу автомашина глохнет. Хорошая новость: диагностику можно провести самостоятельно визуально, соблюдая следующую последовательность:

• Как бы смешно это не звучало, но первым делом следует проверить наличие в баке топлива. Зачастую, датчик, который имеется на «приборке» может показывать искаженные данные, поскольку может быть неисправным. Итак, автомашина глохнет неожиданно на ходу, когда полностью закончился бензин.
• В силовую установку может перестать поступать горючая смесь, от того, что насос работает некорректно. Если вы просто включите зажигание, вы непременно услышите несильный, но своеобразный жужжащий звук, издаваемый электромотором. Для пущей убедительности можно подключить к нему такое устройство, как манометр, который будет показывать текущее давление, которое в свою очередь создает насос топливный. Давление при рабочем исправном состоянии должно составлять 2.7 атмосфер.
• Если сильно забит топливный фильтр, то горючее тоже может не поступать в двигатель. Внутри фильтрующего устройства есть часть, которая способна сильно забиться частичками, которые присутствуют в бензине. Дабы убедиться и проверить данную причину, нужно снять шланг, тянущийся от фильтра и покрутить стартер, обязательно должна потечь струйка бензина. Этого не произошло? Значит одно, что фильтр забит и, следовательно, нуждается в срочной замене, следовательно, по этой причине и автомашина не едет.
• Засоряться могут еще и топливные форсунки, происходит это из-за некачественного заправляемого горючего. Можно также своими руками проверить их работоспособность. Нужно снять рампу, и отведя ее в сторону от авто, нужно покрутить стартер. Тут же из сопел должна начать распыляться горючая смесь. Если же распыления не происходит, то значит, форсунки вышли из строя и, следовательно, ваш автомобиль ни в какую не заводится.
• Когда двигатель нежданно-негаданно заглох, может стать причиной тому система образования искры, а, как известно, она необходима для воспламенения горючего. Наиболее уязвимыми элементами в автомобильной современной системе зажигания – так называемые высоковольтные провода и, конечно же, свечи. Как раз провода и свечи целиком и полностью отвечают за наличие/образование искры и ее качество непосредственно в камере сгорания. Всегда свечи должны непременно иметь между имеющимися электродами определенный зазор и не иметь никакого налета на своей рабочей поверхности. Если эти условия отсутствуют, тогда появляется препятствие образованию искры, а мы знаем, без этого силовая установка попросту перестает работать. В свою очередь на высоковольтных проводах постепенно начинает изнашиваться изоляция, и как раз в этом случае через нее-то и поступают электрические заряды непосредственно уже на картер двигателя. Дабы проверить качество образования искры достаточно выкрутить свечи, далее покрутить стартером коленчатый вал. Вы должны хорошо видеть искру, если она отсутствует, то свечи требуют замены.
• ЭБУ силовой установки оказывает большое влияние на систему зажигания. Блок взаимодействует с разными датчиками. Интересно, что выход из строя какого-либо датчика не позволит ни в коем случае завести мотор. Прямое влияние на блок оказывают датчики положения распределительных валов и также специальный датчик частоты вращения коленвала. Когда ЭБУ не получает сигнал от одного из выше указанных датчиков, то система не позволит образоваться на свечах необходимой для полноценной работы искре, и автомашина не заведется. Предстоит проверить разъемы контактов данных датчиков, которые от тряски во время езды могут слететь. Весьма затруднительно своими силами проверить их обязательную исправность, Потребуется для данной цели тестер, замеряющий показания датчиков. Дабы выявить неисправность нужно обратиться в автосервис, где быстро выявят поломку и помогут исправить ее.

Почему не заводится машина

Наиболее частые причины, из-за которых машина глохнет либо вообще отказывается заводиться:

1. Генератор или аккумулятор

Двигатель машины может не запуститься по причине неисправности этих узлов.

Генератор преобразует энергию коленвала в электричество и подает в сеть авто. А если он неисправен (например, порвался ремень), то аккумулятор перестает заряжаться. Если агрегат вышел из строя, торпеда новых авто просигнализирует об этом.

Починить генератор на месте не представляется возможным. Машины с механической коробкой можно завести с «толкача». В остальных случаях вам нужен квалифицированный автоэлектрик.

Проблема может быть и в самом аккумуляторе. Давно ли вы его меняли? Как известно, его желательно обновлять раз в 3 — 5 лет в зависимости от модели. Так что возможная причина фиаско с зажиганием кроется в севшей батарее.

Например, накануне вы много стояли в пробках. Когда двигатель работает на холостых оборотах, аккумулятор не подзаряжается. А для его зарядки нужно около часа непрерывной езды. Если деталь старая, она могла банально сесть за ночь.
Но не исключено, что с самой батареей все в порядке. Причину того, что авто глохнет нужно искать на периферии аккумулятора.

Что делать

Осмотрите клеммы. Они не должны быть грязными. Если они окислились, нужно почистить их тряпкой, шкуркой или щеткой с добавлением раствора соды.

Если же клеммы чистые, возможно, они просто разболтались и их нужно подтянуть. Возьмите себе за правило проводить эту процедуру в целях профилактики раз в пару месяцев.

Также неплохо бы знать, обслуживаемый у машины АКБ или нет. Если обслуживаемый, то нужно выкрутить пробки и оценить запас электролита. Возможно, поможет долив дистиллированной воды.

Когда запускаете стартер и видите, что все электрооборудование машины гаснет, значит батарея умерла. Выход только один — менять. А чтобы завести машину нужно попросить «прикурить» у другого автовладельца. Причем водителю исправного авто лучше погазовать в этот момент до 3000 оборотов, чтобы выдать достаточное напряжение для запуска.

2. Стартер

Что делать

Разберем две ситуации. Первая, если стартер вращается, слышен характерный звук, но мотор так и не заводится. Не стоит подолгу терзать систему — просто высадите аккумулятор.

Сначала необходимо проверить самую очевидную проблему — есть ли бензин в баке. Если топливо есть, стартер крутит, но все равно завод не происходит, проверьте, не пропала ли искра. Эта электрическая проблема характерна для бензиновых моторов и требует ремонта у специалистов. Также при вращающемся стартере автомобиль может не заводиться, если есть поломки в системе зажигания или проблемы с компрессией. Как правило, самостоятельно эти вопросы не решить и необходимо ехать на сервис.

Во втором случае, стартер вообще не вращается. Могут быть слышны только характерные щелчки тягового реле. Стартер мог покрыться ржавчиной или сломаться. Коррозию можно счистить в автосервисе. В остальных случаях только замена.

Также причиной может быть неисправность бендикса. Он находится на валу стартера. Тут можно предложить небольшой лайф-хак: попробовать аккуратно постучать по нему и попытаться еще раз запустить мотор. От внешнего воздействия бендикс войдет в зацепление и двигатель может завестись.