Холодный двигатель масло не ест горячий двигатель масло - Авто мастер
Avtonova37.ru

Авто мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель масло не ест горячий двигатель масло

Нередко бывают ситуации, особенно после покупки подержанного автомобиля, когда новый владелец не знает, какое нужно долить. В этом случае, перед доливкой, следует узнать, какая смазка заливается в данный автомобиль. Чтобы не рыскать по этому поводу в Интернете и не выискивать эту информацию в руководстве пользования, можно уточнить этот момент у старого владельца Вашего автомобиля. Кроме этого, бывший владелец сможет уточнить Вам информацию о том, частоту заливки моторного масла в двигатель.

Полезно знать: Можно ли доливать масло в двигатель другой марки?

После того, Вам останется только купить подходящее масло с подходящей вязкостью. Многих волнует вопрос, — можно ли заливать холодное масло в горячий двигатель? Об этом мы расскажем чуть позже, так как кроме этого вопроса нужно знать о том, к чему может привести недостаток/избыток моторного масла в двигателе…

Недостаток

Если Вы «проспите» доливку масла, то это может пагубно повлиять на силовой агрегат транспортного средства. Многие слышали такой термин, как масляный голод. Это состояние, при котором рабочие узлы и механизмы при запуске мотора не получают смазку в необходимом количестве. При малом объеме смазки не формируется прочная пленка. В результате, контакты металлических поверхностей будут серьезно усиливаться, коленвал будет функционировать без смазки. Последствие этого — образование мелкой металлической пыли, которая со временем попадет в моторный отсек в масло и это может привести к заклиниванию поршней.

Избыток

Перед тем как ответить на вопрос, можно ли заливать холодное масло в горячий двигатель, следует знать, что будет если перелить норму смазки. Многие, особенно начинающие водители, считают о том, что моторное масло заливать нужно по максимуму. То есть на щупе показатель будет на о. От этого автомобилю, по их мнению, станет только лучше. Однако, это далеко не так. Одно из возможных последствий – это затрудненная проворачиваемость мотора. Этот факт легко объясняется. Ведь у любого масла есть определенная вязкость.

Полезно знать: Что будет если перелить масло в двигатель?

При избыточном количестве смазки в системе создается излишнее сопротивление, при котором детали двигателя затрачивают большее количество энергии при движении. Возможно повышение расхода горючего. Но и этот факт еще не самый отрицательный. При работе масло расширяется в моторе, в результате чего повышается давление. Под воздействия давления начинают деформироваться уплотнители, такие как прокладки и сальники. С течением времени эти уплотнители выдавливаются, в результате чего проявляются течи. В большинстве случаев страдают сальники коленвала. В итоге, детали двигателя загрязняются.

Есть и другие последствия перелива моторного масла, такие как: трудности с заводкой автомобиля в большие морозы, залегают поршневые кольца, вспенивается масляный состав и так далее.

Кратное введение в термодинамику процесса смешивания смазочных материалов

В школьном курсе молекулярной физике рассматривается вопрос о том, как происходит смешивание однородных жидкостей, имеющих разную температуру. Учащимся предлагается самостоятельно вывести формулу, по которой определяется конечное значение нагрева смеси:

где Т₁ – температура первого компонента, К;

Т₂ – температура второго компонента, К;

Тср – средняя температура смеси, Т;

m₁ – масса первого компонента, кг;

m₂ – масса второго компонента, кг.

Перерасчет температуры из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина выполняется по формуле:

Количество заливаемого масла в современных двигателях легковых автомобилей составляет 3,5…6,5 кг. В прогретом моторе его температура составит 75…90 ⁰С. Доливается примерно 50…70 г массы. Реальное значение температуры доливаемой жидкости может иметь отрицательное или положительное значение по шкале Цельсия.

Доливка составляет 5-7 % от массы смеси. Поэтому температурное влияние доливаемой жидкости на конечное значение окажет минимальное воздействие. Следует учесть, что прогрето не только масло, окружающие детали двигателя также прогреты довольно заметно. Поэтому только адиабатное смешивание (без воздействия окружающей среды) будет отвечать расчетным формулам.

Реальная температура смеси в указанных условиях окажется близкой к первоначальному значению прогретого масла. Доливаемая жидкость начнет согреваться уже при движении по стенкам. Попадая в поддон на прогрев, уйдет всего несколько секунд.

Внимание! При заливке смазки в пустой поддон прогретого автомобиля (подобное часто происходит на станциях технического обслуживания) пользователи отмечают на достаточно быстрый прогрев жидкости за счет теплообмена с горячим металлом конструкции ДВС.

Как доливать масло в двигатель: зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

Начнем с того, что долив смазки часто производится на холодную. Ее доливают в холодный двигатель по причине того, что так легче и быстрее определить необходимый уровень, то есть избежать возможного недолива или перелива смазочного материала.

Как показывает практика, в зимний период, особенно при сильных морозах, лучше всего сначала прогреть двигатель, после чего дать ему время остыть, а также стечь и «отстояться» смазке. Такой предварительный прогрев позволит вернуть сильно загустевшему смазочному материалу должную текучесть.

После этого мотор остывает, но смазочная жидкость еще остается разжиженной, то есть уровень можно определить достаточно точно. Далее производится долив, имеющаяся в ДВС и свежая смазка легко смешиваются в однородную массу.

Однако бывает и так, что приходится доливать масло в горячий двигатель (например, при загорании аварийной лампочки давления масла) во время движения. Такая ситуация достаточно распространена и становится поводом для вопросов такого рода, что будет, если водитель в горячий двигатель долил холодное масло.

Естественно, водитель остановился, заглушил силовой агрегат и обнаружил низкий уровень масла. Затем сразу достал из багажника канистру и долил литр масла в двигатель. Если это происходит летом, тогда основным риском будет разве что перелив или недолив по уровню, то есть неточности в результате долива «на горячую». А вот если дело происходит зимой, тогда ситуация несколько иная.

Не трудно догадаться, что смазочная жидкость в багажнике окажется очень холодной, то есть при заливке в прогретый мотор возникнет сильный перепад температур. Если при этом такой смазочной жидкости заливается не 50-100 грамм, а целый литр или больше, тогда последствия могут быть непредсказуемыми.

Эксперты отмечают, что в подобной ситуации значительно возрастает риск не только превышения уровня или недолива, но и появления трещин в блоке, головке, на деталях, а также других дефектов применительно к отдельным элементам ДВС. С учетом вышесказанного становится понятно, для чего мотору нужно дать время остыть перед доливом смазки, причем зимой это особенно актуально.

Не восставшие из ада: как и почему умирают моторы от перегрева и потери масла

Мотор работал-работал да умер. Так бывает, никто не застрахован от его смерти, даже обладатели очень надежных «миллионников», владельцы новых машин и уж тем более не застрахованы водители даунсайзовых турбожужжалок не первой свежести. Это может произойти с каждым. Причем иногда владельцы машин буквально вышагивают по краю, не замечая признаков надвигающейся беды, а иногда это происходит с самыми бдительными и внимательными к своим машинам водителями. Обычно признаки приближающихся проблем проявляются задолго, их можно «прочитать» сканером по десяткам показателей работы двигателя, но случаются и «скоропостижные» смерти, даже со спецэффектами.

К ак умирают моторы, из-за чего, и когда стоит остановиться и отправить машину в сервис на эвакуаторе? Надеюсь, вы не найдете в тексте своего «анамнеза», но прочитайте до конца, в жизни бывает разное.

Перегрев

Нормальная температура мотора обычно находится в пределах 80-125 градусов Цельсия, на этот температурный режим рассчитаны все материалы, технические жидкости и навесное оборудование. Причем практика показывает, что температуры выше 90 градусов противопоказаны в любом случае: растет риск детонации под нагрузкой, уменьшается время службы резиновых и пластиковых деталей, датчиков и прочего.

Что будет с мотором?

К счастью, единичный нагрев даже до 130 градусов не вызывает серьезных повреждений, разве что чуть более хрупкой станет резина и пластмасса. «Настоящий» перегрев случается, когда температура охлаждающей жидкости подскакивает до 150 градусов. Температура головки блока при таких значениях может перевалить и за две-три сотни градусов, поршневая группа раскаляется даже сильнее, а антифриз и масло просто закипают.

После таких «адских приключений» все пластиковые и резиновые детали выходят из строя быстро и навсегда. Из-за термического расширения и изменения свойств металлов рабочие пары в двигателях получают необратимые повреждения – прихваты и задиры, а ряд металлических деталей изменяет свои свойства.

В общем, после серьезного перегрева двигатель уже не жилец. Бывает, что «ведет» не только головку блока цилиндров, но и сам блок, из-за большой разницы температур его частей он теряет форму и получает микротрещины. Естественно, деформируются точки соединения ГБЦ с блоком, а также посадочные места коленчатого и распределительного валов. Поршневые кольца размягчаются, поршни теряют геометрию, прихватывает поршневые пальцы, проворачивает вкладыши в нижних головках шатунов… Уже само перечисление проблем говорит о том, что даже если половина неприятностей случится, то мотор проще отправить в утиль, чем отремонтировать.

Читать еще:  Вынимаю ключ из зажигания а двигатель работает

Почему так происходит?

Причины сильного перегрева обычно банальны: утеря герметичности системы охлаждения с утечкой рабочей жидкости, часто вследствие повышения температуры в контуре из-за завоздушивания, остановки вентиляторов или забитых радиаторов. Реже случается остановка помпы, повреждение ее крыльчатки или заклинивание термостата, попадание раскаленных газов в систему охлаждения. Когда в рубашке охлаждения мотора не остается кипящей жидкости, появляются локальные зоны перегрева, а когда жидкость испаряется, происходит резкий скачок температуры выше.

В общем, перегрев – это один из самых надежных способов убить свой мотор быстро и необратимо. Владельцы современных машин, с их теплонагруженными двигателями, врущими указателями температуры, очень зажатыми моторными отсеками и постоянно работающими вентиляторами, должны осознавать, насколько близко они к краю пропасти.

Достаточно пять минут не замечать загоревшуюся лампочку перегрева на машине без «стрелочки» или игнорировать стрелку термометра в красной зоне… И мотор моментально наберет те двадцать-пятьдесят градусов, которые отделяют «нормальную» температуру от критической.

У машин постарше запас выше и времени чуть больше – если система охлаждения не находится в «кипящем» режиме, то утечки идут не так быстро. Впрочем, запас этот не слишком велик. Спасти мотор от печальной участи может только быстрая и своевременная реакция и постоянный контроль температуры. А кроме того – периодическая проверка на наличие утечек жидкости из системы охлаждения и работоспособности ее основных узлов.

Потеря давления масла

Второй по тяжести последствий способ моментально загубить двигатель – это лишить его масла совсем или понизить давление в системе смазки до критически низкого. Кстати, для вполне полноценной работы двигателя с малыми оборотами моторного масла нужно не так уж много, 200 миллилитров вполне достаточно.

Но это если мы говорим о простом четырехцилиндровом моторе без регулировки фаз ГРМ. Если фазовращатели есть, то минимальный объем возрастает по полулитра. Правда, с таким объемом ни о какой стабильной температуре масла или устойчивости системы к отливам смазки на поворотах говорить не приходится. К счастью, в современном моторе масла минимум раз в шесть-восемь больше, но даже такой «избыток» не способен застраховать от потери давления.

Что будет с мотором?

В первую очередь без смазки пострадает коленчатый вал и шатунные вкладыши. Подшипники скольжения в этих узлах способны работать без давления масла лишь без нагрузки, да и то через несколько минут износ станет слишком серьезным. Под нагрузкой вкладыш моментально «размазывает» по поверхности шейки коленчатого вала, полностью перекрывается подача масла и дальнейшее развитие событий зависит лишь от конструктива или случайности.

Чаще всего мотор теряет мощность и глохнет с возрастанием сопротивления вращению, но если обороты были высокими, то заклинивший на коленчатом валу шатун может оборвать, он способен повредить зеркало цилиндра или просто проделать дыру в блоке. Да-да, «рука дружбы» – это именно из-за заклинивания подшипников коленчатого вала.

Если коленвал не сломался и шатун не приварился к нему, то повреждения множатся. В первую очередь задирает поверхности подшипников скольжения распредвала и контактные поверхности его кулачков. Поршневая группа тоже страдает, ибо с уменьшением объема поступающего через маслофорсунки и отверстия в шатуне масла повышается температура поршня, а теплопередача через поршневые кольца ухудшается, к тому же они начинают работать почти «на сухую».

Так как в отсутствие смазки усиливается трение и поднимается температура, то неизбежно повреждение зеркал цилиндров и поршневых колец. Также из-за потери давления масла неизбежно ослабляется гидронатяжитель цепи или ремня ГРМ (если он там есть) и нарушаются фазы, множа без того фатальные разрушения. Ну а если ваш мотор турбированный, то с «улиткой» тоже можно попрощаться, потому что вал с крыльчатками тоже смазывается маслом.

Все вышеперечисленные ужасы – это про почти полное отсутствие масла. При кратковременном же падении давления повреждений меньше, обычно все ограничивается прихватами на вкладышах коленвала без полного их выхода из строя да легкими повреждениями ГБЦ. Иногда – «проскоком» цепей ГРМ на зуб-два и повышенным износом пластиковых деталей.

Почему это происходит?

В первую очередь из-за банального падения уровня масла вследствие «масложора» и отказов датчиков уровня/давления и невнимательности водителя. Но даже у рачительных водителей, проверяющих уровень, возможны проблемы.

Можно пробить картер, причем покорять бездорожье для этого совсем не обязательно – современные легкосплавные или даже пластиковые поддоны не держат удар камня. Еще к быстрой потере масла приводит выход из строя, казалось бы, неважной системы вентиляции картера. Никто не застрахован и от повреждений заглушек маслоканалов, разрыва трубок маслоподачи (например, на турбину), а также появления трещин в блоке и ГБЦ.

Достаточно часто встречается загрязнение сетки маслозаборника, проблема типична для машин со слишком мелкой сеткой маслоприемника или при замене масла после серьезного перепробега – в поддон смывается разнообразный шлам. Сворачивание масла в результате «масляной чумы» по последствиям приводит к тому же – об этом я писал достаточно подробно.

Отказ маслонасоса или редукционного клапана тоже встречается не так уж редко, как может показаться. Чаще всего подводят маслонасосы, приводимые ремнем или цепью от коленвала, у них банально обрывает цепь под нагрузкой, например, при холодном утреннем старте. Впрочем, маслонасос на валу тоже не гарантирует от подобных неприятностей. Полностью давление он может потерять только при полном отказе редукционного клапана, но при простом износе или повреждении крышки уже может не обеспечивать рабочее давление на малых оборотах.

Целый ряд моторов не дает стабильной подачи масла при больших ускорениях в поворотах. Хорошо знакомы с этим явлением «субаристы», но и остальные марки проблема не обошла. К счастью для большинства водителей, касается это лишь машин, на которых можно на повороте показать очень большую скорость.

Риск кратно возрастет на холодном моторе при больших оборотах: вязкое масло может начать скапливаться в ГБЦ, которая обычно не рассчитана на большой поток и быстрый слив масла. Так, уровень масла в картере падает, и при поворотах и торможениях возможно кратковременное падение давления. В общем, еще один повод не гонять с утра по морозцу, опаздывая в офис.

Пожалуй, последняя по вероятности причина аварийного снижения давления масла – это банальный износ вкладышей коленвала, вкладышей балансирных валов и ГБЦ. Тут по мере старения давление падает медленно, зато верно – никакая лампочка об этом не предупредит, и уровень по щупу проверять будет бесполезно.

Что же делать?

Последствия потери давления масла по тяжести не уступают перегреву. В большинстве случаев мотор отправляется в помойку целиком. Достаточно не прислушаться к повышенному стрекоту гидрокомпенсаторов, не увидеть загорающуюся в поворотах лампу аварийного давления, проигнорировать помаргивание ее на холостых оборотах, или погромче включить музыку, чтобы ну слышать ритмичное постукивание под капотом… и вот уже ситуация быстро сменяется от плохой к худшей.

Печально, но факт, иногда все происходит слишком быстро, да еще и при большой нагрузке. В отличие от перегрева, тут счет идет обычно не на минуты, а на секунды.

И забудьте про «наносоставы». Они не спасают, под нагрузкой даже самые работоспособные из них дадут фору на десяток секунд, не более того. Лучший метод предотвратить катастрофу – бдительность и контроль давления. Иногда это дополнительный манометр давления масла, иногда лишний литр масла в картере. И всегда хорошее масло, частая его замена и чистота мотора.

Если давление масла присутствует и температура в пределах нормы, то не факт, что мотор может нормально работать. Причин безвозвратного выхода из строя еще множество. Например – механические повреждения узлов: в первую очередь ГРМ и поршневой группы. О них мы расскажем во второй части статьи. Оставайтесь с нами!

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Читать еще:  Автоматическое включение птф при запуске двигателя автомобиля

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Проверка состояния прокладки

Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.

Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Ufomen » Пт май 27, 2011 7:36 am

Всем привет!
Появилась проблема — Двиг стал просто ЖРАТЬ масло, подтеков и луж под машиной нет
За 4 дня уровень упал с полного на чуть ниже минимума, средний пробег в день 60 км. (30 до академгородка и 30 из академа домой)
Не могу определиться с чем это связано. Все что вспоминаю из изменений:
1 — чистка ДЗ тронул ДПЗД, обороты повысились но не на много http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=16782&start=0 Все никак не могу выставить его по мультимтру.
2 — Попробовал залить 98 бенз, динамика порадовала но дорого.

И еще, было и до жора масла: на холодную после завода двигатель работает со звуком. швейной машинки %) Да, именно так этот звук описывается лучше всего. Что это гидрокомпенсаторы? потом минут через 6-7 после завода звук пропадает.

БЫЛ: RVR — N74WG, 2000 г.в., двиг 4G64 2.4 (4WD) комплектация LRHC (SPORTS-GEAR AERO,4FA/T)

Если бы вам удалось от всей души надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, — вы бы неделю не смогли сидеть.

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Nordost » Пт май 27, 2011 9:32 am

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Ufomen » Пт май 27, 2011 2:39 pm

Фильтр менял недавно. реально самому без гаража заменить колпачки? Или тогда уж лучше и кольца сразу и на СТО? ))

БЫЛ: RVR — N74WG, 2000 г.в., двиг 4G64 2.4 (4WD) комплектация LRHC (SPORTS-GEAR AERO,4FA/T)

Если бы вам удалось от всей души надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, — вы бы неделю не смогли сидеть.

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

дух » Пт май 27, 2011 3:59 pm

4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )

Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Andr » Пт май 27, 2011 4:13 pm

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

MyName » Пт май 27, 2011 4:42 pm

Проверь не создается ли давление в картере:
На заведенном двигле вытащи масляный щуп. У меня один раз (давно еще, на старом моторе), когда вентиляция клапанной крышки замерзла, оттуда так фукнуло, что чуть все рожу маслом не забрызгало.

По затыкай отверстие масляного щупа пальцем и посмотри появляется ли там избыточное давление.

MMC RVR SG X3 MAHLE, MANLEY, ACL, ARP, FMIC, TD05, MКПП, AEROMOTIVE 😉
MMC RVR SG X2 N74W0001659 4G64(GDI) АКПП 97г.
MMC RVR N23W5000755 4G63 МКПП 92г. — был, продан.

In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

VinograD » Пт май 27, 2011 8:41 pm

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

a2n » Сб май 28, 2011 11:48 am

ТС, по моему собственному опыту (1литр масла на 300км также ВНЕЗАПНО) это НЕ колпачки, если видели узел, то поймете, почему через него столько масла не улетит
при жоре выше литра (если нет механических видимых повреждений) вероятнее всего беда в ЦПГ, как ни жаль, а именно — залегли кольца и маслосливные отверстия в поршнях забиты шламом.
Это видно сразу: при заводе на холодную коптит, с прогревом перестает и дым становится видно только при высоких оборотах под нагрузкой. компрессия при замерах будет высокая.
Причина — херовое масло ну и возможно бензин.
В операционную пациента, таблетки не помогут, ну разве что для подтверждения слить масло/бензин и залить проверенное свежее.
А потом в операционную, у меня в одного на все работы в гараже без ямы ушло 24 часа чистого времени, но двиг 4G63..

про «швейную машинку» — да, это гидрокомпенсаторы

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

дух » Сб май 28, 2011 12:23 pm

4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )

Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Ufomen » Сб май 28, 2011 3:49 pm

a2n писал(а): ТС, по моему собственному опыту (1литр масла на 300км также ВНЕЗАПНО) это НЕ колпачки, если видели узел, то поймете, почему через него столько масла не улетит
при жоре выше литра (если нет механических видимых повреждений) вероятнее всего беда в ЦПГ, как ни жаль, а именно — залегли кольца и маслосливные отверстия в поршнях забиты шламом.
Это видно сразу: при заводе на холодную коптит, с прогревом перестает и дым становится видно только при высоких оборотах под нагрузкой. компрессия при замерах будет высокая.
Причина — херовое масло ну и возможно бензин.
В операционную пациента, таблетки не помогут, ну разве что для подтверждения слить масло/бензин и залить проверенное свежее.
А потом в операционную, у меня в одного на все работы в гараже без ямы ушло 24 часа чистого времени, но двиг 4G63..

про «швейную машинку» — да, это гидрокомпенсаторы

Бенз обычно
95 — газпром
95 — Транссервис
редко 98 -Транссервис

Масло синтетика LIQUI MOLY Longtime High Tech 5W30 (может слишком жидкое для подуставшего двигателя?)

Вообще на GDI сервисе предекали скорую замену колец, сумма за ремонт была названа около 30 000 руб. Видимо буду записываться к ним на капиталку. Дома стоит банка ЛАВР-а но думаю что врядли поможет. Или попробывать с заменой масла на более вязкое?

БЫЛ: RVR — N74WG, 2000 г.в., двиг 4G64 2.4 (4WD) комплектация LRHC (SPORTS-GEAR AERO,4FA/T)

Если бы вам удалось от всей души надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, — вы бы неделю не смогли сидеть.

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

max-fx » Сб май 28, 2011 5:45 pm

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Sosed » Сб май 28, 2011 6:59 pm

с таким жором масла, следующие за то бой машины должны ехать с включёнными птф.

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

maximuswork » Сб май 28, 2011 7:47 pm

MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841

http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Sosed » Сб май 28, 2011 7:51 pm

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

VASILIUS » Сб май 28, 2011 7:52 pm

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Sosed » Сб май 28, 2011 8:02 pm

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Ufomen » Сб май 28, 2011 10:37 pm

Sosed писал(а): стесняюсь спросить.

с таким жором масла, следующие за то бой машины должны ехать с включёнными птф.

В том то и дело что не дымит особо. и луж нет постоянно смотрю. Не ясно куда СТОЛЬКО девается!

БЫЛ: RVR — N74WG, 2000 г.в., двиг 4G64 2.4 (4WD) комплектация LRHC (SPORTS-GEAR AERO,4FA/T)

Если бы вам удалось от всей души надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, — вы бы неделю не смогли сидеть.

Читать еще:  Что нужно для капремонта двигателя ваз 21011

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

maximuswork » Сб май 28, 2011 11:39 pm

MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841

http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия

Re: Двиг резко и внезапно стал ЖРАТЬ масло.

Antoniy » Вс май 29, 2011 4:45 am

a2n писал(а): ТС, по моему собственному опыту (1литр масла на 300км также ВНЕЗАПНО) это НЕ колпачки, если видели узел, то поймете, почему через него столько масла не улетит
при жоре выше литра (если нет механических видимых повреждений) вероятнее всего беда в ЦПГ, как ни жаль, а именно — залегли кольца и маслосливные отверстия в поршнях забиты шламом.
Это видно сразу: при заводе на холодную коптит, с прогревом перестает и дым становится видно только при высоких оборотах под нагрузкой. компрессия при замерах будет высокая.
Причина — херовое масло ну и возможно бензин.
В операционную пациента, таблетки не помогут, ну разве что для подтверждения слить масло/бензин и залить проверенное свежее.
А потом в операционную, у меня в одного на все работы в гараже без ямы ушло 24 часа чистого времени, но двиг 4G63..

про «швейную машинку» — да, это гидрокомпенсаторы

Бенз обычно
95 — газпром
95 — Транссервис
редко 98 -Транссервис

Масло синтетика LIQUI MOLY Longtime High Tech 5W30 (может слишком жидкое для подуставшего двигателя?)

Вообще на GDI сервисе предекали скорую замену колец, сумма за ремонт была названа около 30 000 руб. Видимо буду записываться к ним на капиталку. Дома стоит банка ЛАВР-а но думаю что врядли поможет. Или попробывать с заменой масла на более вязкое?

нет низя в GDI гуще — гидрики начнут орать,непрально рапотать так же масло начинает угорать в голове образуется горелая пленка..(это всё в теории и выводах шо мы тут форумом попытаись обобщить из опыта — решать тебе..)
бери как вылечишь 0w30,5w30 A3B3С3 — Масла стандарта ACEA C3 (сниженное содержание сульфатной золы, фосфора, серы). SM по API.
(родное шо рекомендуют — ваапще ILSAC спецификация идет.. вопщем маслосрач был ищи тему GDI-чистюля ) а так — если пока надо ездить — погляди на ZIC — там есть масло стоит 600-800 рублей,5-30 и по спецификации подходит в наши рекомендации..

если двгло снизу грязно-масленное — то значит течет что то , смотри ищи что.. если даже один сальничек на блоке течет — лучше все меняй, шоб через месяц ышо раз не лазить.. сальник моджет обливать ремень ГРМ — он от масла рвется, так что аккуратнее.. если в масле ГРМ и балансир — их менять тока на оригинал!

. сальники колена лучше менять обязательно при пробеге. а то они даже пока не текут явно — дубеют и ТОЧАТ канаву в колене..лишний колхоз и геморой будет..

вопщем скорее всего капиталь, если да — кольца менять обязательною чистить всё обязательно.. сальники на блоке хотя бы если не менял — обязательно бери оригинал или то шо на конвеер поставляют.

ЛАВР — оставь его лучше для очистки деталей от нагара если точно сальник течет — он не поможет абсолютно.. если кольца — нууууу очень наврятли..
я эксперементировал — старые кольца (может сточенные даже они от времени они не вросли но и не свободжно ходили) обильно заливал струей карб спрея — нууу не начали они как нужно ходить легко, дальше думай сам
блок 64й весьма крепкий.. колено тоже достаточно..НО. зимой(да и летом) НИЗЯ туда лить 10w40 — в морозы я заводил — убил колено-немного задрало вкладышь.. (мож уровень просрал -итог 0,25) я уж не говорю как на Жидаях на этом масле гидрики стучат. это -не есть прально. и это масло видимо образует лаковые отложения. -угорает

А мечты всё равно сбываются:)

Летом поехала на дачу с целой кучей скарба, вызвала такси, погрузили с водителем все мешки, коробки и отправились в путь. Была пятница, народ, предсказуемо устремился из города в сторону загорода и мы застряли в огромной пробке. Разговорились с водителем, само-собой.
Слава Богу он не стал мне рассказывать, как обустроить Россию и о том, как мало платят в такси.

Уже и не помню с чего начался разговор, но через несколько минут выяснилось, что он жил в одной деревне с моим крестным и очень хорошо с ним знаком (а это уже, почитай, родственники). Переехал с женой и сыном в город, да что-то пошло не так. Жена вышла замуж за другого, забрала сына и вернулась в деревню. И остался мужик один, с котом, которого покупали сыну, да в новой жизни оказался никому не нужен. И с долгом по ипотеке.
Причем он не жаловался совсем и не поносил жену. Вышло и вышло так. Всё бывает. Чем и подкупил, собственно.

А потом рассказал о своей мечте. Один раз за всю жизнь они с семьёй съездили в Турцию. Для большинства селян из наших краев это совершенно недоступный вид отдыха из-за невысоких зарплат. А они как-то накопили и поехали. Жили в недорогом, но очень неплохом отеле, посещали много экскурсий.

И загорелась душа у человека — захотел водить туристические автобусы. Спал и видел эту работу. Просто мечтал. Как это можно осуществить оне не знал. И языками не владеет — кто же возьмёт? А тут еще локдаун, все туристические направления закрыты, там для местных бы работа была, чужаков никто не пустит. Одним словом, везде клин, куда ни кинь.

Проговорили мы с ним долго, пока не рассосалась пробка. Доехали до дачи уже по темну и он меня не бросил у забора с узлами и коробками, всё сам перетаскал в дом. Оставил номер телефона, пообещал забрать, как домой соберусь. Куда вы, мол, с собачкой в автобус, затопчут немощные старушки с трёхведерными рюкзаками. Да ладно, не нужно как за такси платить, на бензин возьму и хватит, свои же люди. И крёстный ваш отличный мужик. Звоните. И уехал.

Через пару дней забрал меня и вообще никаких денег не взял, как ни предлагала. И племянницу мою, приехавшую погостить из деревни, возил — забирал из спортивного лагеря, деньги с боем ему вручала. Узнал от неё, что собираемся поехать на кладбище, убраться на могилах — утром уже был у нас. «Да что вы там женщины одни наубираете?».

Смотрю — ну хороший же человек. Работящий, добрый, не спился, оставшись один, как это частенько бывает. Вкалывает, да ещё и мечтает мир увидеть с водительского места туристического автобуса. А когда у человека есть мечта, это здорово.

Начала думать, чем я смогу ему помочь. Сначала обзвонила друзей, у кого свои турагентства. Те руками и ногами замахали, мол, ты что, там только своих берут и как он будет с дорожной полицией общаться, в случае чего? По русски? Однозначно — нет. Но когда меня останавливало слово «нет». Да никогда.

Пишу ему, что надо бы начать английским заниматься. Иначе шансов никаких. И что вы думаете? Начал. Я тут ещё крепче призадумалась, видя такое упорство.
Написала в ФБ, Вконтакте, что нужна человеку вот такая работа, может быть кто-то или хороший совет даст, как это всё устроить или подскажет, куда обратиться.

Не проходит и дня, Вконтакте приходит сообщенние от подписчицы. У неё сын в Санкт-Петербурге как раз занимается международными перевозками и вот его номер телефона — напишите, он и совет даст и объяснит, куда и к кому обращаться.

И что вы думаете? Всё получилось. Всего за два месяца) На днях сын подписчицы прислал мне сообщение и фото, где на фоне огромного автобуса стоит наш алтайский парень — отправляется в первый рейс по Европе. А потом и он сам мне написал, что всё отлично, всё получилось даже лучше, чем он хотел. И люди замечательные — помогли во всём. И с жильём и с оформлением документов. Как ангелы на крыльях донесли. И человек счастлив — мечта сбылась:)

И я очень рада, что всё получилось. И благодарна всем своим друзьям и читателям, которые всегда помогут совершенно незнакомым им людям и вылечиться, и воду в дом провести и исполнить мечту, за что нижайший мой всем поклон.

Поэтому, когда заходит где-то разговор о том, как нам обустроить Россию я помалкиваю, хотя у меня и есть свой ответ на этот вопрос:)

P. S. Ульяна Меньшикова это я, хозяйка страницы. Не надо меня ругать за копипаст. Сама пишу)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector