Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Renault kangoo что то с подушкой двигателя

Renault kangoo что то с подушкой двигателя

Renault Kangoo он же Logan он же Simbol он же Clio

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 11, 2011 7:10:51

В связи с постоянными спорами на форуме и криками что логан мега крутая машина (это же иномарка) решил я завести эту темку в которой буду рассказывать о нашем служебном Рено Кангу он же логан он же клио он же симбол (все эти модели это одна и так же машина — различия только в кузовах, электрике ну и задняя подвеска у кангу усилиная).

Итак предмет этой темы

Плюсы машины
— огромный багажник — возим на ней запчасти, колеса для фур и т.д.

минусы (пока не буду приводить технические просчеты просто со слов водителей)
— очень шумно
— зимой в мороз в пробках мерзнем (почему расскажу ниже)
— постоянно глючит замок задней левой двери( уже устранили эту проблему на корню, тоже потом расскажу подробнее)
— на скорости рыскает по дороге (особеность конструкции — отсутствует передний стабилизатор как класс)

Re: Renault Kangoo он же Logan он же Simbol он же Clio

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 11, 2011 7:20:27

Re: Renault Kangoo он же Logan он же Simbol он же Clio

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 11, 2011 7:51:27

система самазки это вообще шедевр. ГРМ у двигателя ременный а привод маслонасоса цепной.

При том никаких успокоителей и натяжителей нету (я надеюсь каждый классиковод понимает для чего они нужны?) цепь не натягивается а только меняется (а еще чаще не меняется вообще, просто музыка ключается погромче чтоб не слышать лязганье растянутой цепи)

Ну и для меня долго оставалось загадкой нафига в ременном двигателе сделали цепной привод маслонасоса.
Но потом все таки я узнал ответ на этот вопрос чтобы много не печатать(тупо лень) просто процитирую с другого форума

Очередной раз высказав много «лестных» слов категории uncensored lexicon, в адрес всего стана хРеновых инженеров и лично Гону Дону, мне всё-таки стало безумно интересно, а откуда такое решение вообще могло появиться? Тем более на автобиле, реклама которого пытается выдать его лошарам за нечто, с претензией на современность. Откуда взялся этот махровый маразм? Какие на то были предпосылки? Забегая вперёд скажу, что именно этот элемент и помог выявить истинного прародителя этого двигателя. Коромысла, их форма и конструктив головки конечно намекали на то, в какую сторону следует копать и о том, что этот двигатель скорее всего есть конверсионный от нижневального, но это давало слишком обширный круг «подозреваемых», среди которых выявить первоисточник практически не было никакой возможности. Ну и в первую очередь, конечно, самым логичным было бы предположить, что пошли они от собственных двигателей Рено.
Опускаясь вниз по генеалогическом древу, легко выяснить, что эти серии kXj и kXm можно сказать в сегодняшнем виде, применялись и применяются практически по всей линейки модельного ряда в той или иной разновидности с конца 80х. До этого применялись некие нижневальные двигатели.
Немогу не сделать ремарку и не сьязвить в очередной раз относительно «спасителей-докторов» из «величайшей», «высоктехнологичной» и «инновационной» фирмы Рено. Они мля такие «иновационные», что в то время когда у нас восьмёрка вместе со своим двигателем, который и сейчас даёт сто очков вперёд любому аналогу от Рено, уже вовсю штамповалась на конвеере, а десятка уже накручивала километры на полигонах, эти кловуны ещё только штамповали нижневальные двигатели. И массово верхневал освоили только в самом самом конце 80х, можно сказать даже почти в 90х. И эти чмыри теперь лезут нас учить как жить, по сути не сумев в технической начинке массовой продукции, дотянуться даже до уровня 8кл. восьмёрошно-калиновского двигла и по сей день. Ну да ладно, офф заканчиваю.
Давайте глянем на эти нижневальные двигатели. Насколько удалось начерпать информации, первым массовым нижневальным, но верхнеклапанным двигателем Рено, был двигатель устанавливающийся на Рено 4 где-то с 65 года.
Автомобильчик по сути был ровестником нашей копейки:

И был одним из вариантов на переговорах партийных боссов в качестве альтернативного кандидата на производство на тогда будущем ВАЗе. Но как и все Рено, машинго хоть и могла похвастать передним приводом, но была на редкость кривой в прямом смысле этого слова, в смысле так и было запроектированно:

Кроме того обладала ущербным нижневальным двигателем и отвратными динамическими и эстетическими свойствами(ну почти как про сегодняшнее Рено написанно )))) )
Поэтому ничего удивительного, что хРеновых тогда послали куда подальше и сделали выбор в пользу куда более прогрессивного Фиата. Видимо в совке тогда головой пользовались по назначению куда больше, чем сегодня некоторые. А щас наверное они в неё едят и не более )))) Да и шлюхи в руководстве в таких количествах не водились.
Но вернёмся к двигателю. Вот он двигатель Рено 4 самого начала 60х годов, во всей красе:

Теперь внимательно присматриваемся к приводу маслонасоса. Да нет не в том смысле, что вы такое где-то уже видели(да действительно видели, но про это мы поговорим чуть ниже), а сфокусируемся от чего он приводиться. Приводиться от распредвала, расположенного в блоке. А распредвал в свою очередь приводиться от колена цепью. Теперь представим, что будет если перенести распредвал в головку, сделав двигатель верхневальным?
ВОТ. Маслонасосу будет не от чего приводиться. И тут хРеновые инженеры принимают решение, от топорности которого просто нельзя не охренеть. Втыкают внешний маслонасос в поддон, тупо приведя его той же цепь, с той же звездочки, которая раннее приводила распредвал. В головке остаються почти те же коромысла, лишь несколько поменяв расположение! И вот он! Двигатель kXj и kXm во всей красе. Прямой потомок движка Рено 4 начала 60х, который даже толком переделать не удосужились, лишь слегка подкрасив губки.
Вы в шоке? Но подумаете что это всё? Да ни тут то было. Вспомните про то, что вы где то уже видели похожую картину, когда разглядывали ренген-схему двигателя Рено 4. И вам не показалось. Это почти до боли знакомо. Поздоровайтесь — двигатель Москвича 407! Хоть его геометрия несколько отличается от прообраза(это уже советские инженеры несколько перекроили), но родовые элементы все на месте: способ привода маслонасоса, общая форма картера и поддона, способ смазки распредвала, особенности маховика и корзины, особенности головки. Почти тоже самое можно увидеть и на Москвиче 401, с той лишь разницей, что тот был нижнеклапанным.

  • 1997 — дебют модели
  • 2001 – рестайлинг
  • 2002 — полноприводная версия
  • 2007 — смена модели

Автомобиль стал популярным у крупного и мелкого бизнеса благодаря небольшим эксплуатационным расходам и хорошим потребительским качествам.

По организации внутреннего пространства «Renault Kangoo” похож на микроавтобус. Это впечатление усиливает и огромное ветровое стекло. Особенно много «воздуха” над головой: при ширине 169 см высота автомобиля составляет 183. Водитель сидит высоко, почти как в минивэне или внедорожнике. Такой простор позволил разместить над ветровым стеклом большую багажную полку во всю ширину автомобиля.

Читать еще:  Утеплить двигатель форд фокус на зиму своими руками

Там, например, аккуратно, как в футляре, уляжется короткоствольное помповое ружье или собранный спиннинг — в общем, любой достаточно длинный предмет.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Renault Kangoo с двигателем (1.2i D4F и D7F, 1.4i K7J и E7J, 1.6i K4M и K7M, 1.5 DCI K9K, 1.9F8Q, 1.9 TDI F9Q).

Снятие

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
2. Снимите передние колеса.
3. Открутите гайки крепления стабилизатора к нижним рычагам.
4. Снимите стабилизатор вниз.
5. Открутите гайку и стяжной болт от поворотного кулака, два болта крепления рычага к подрамнику и снимите рычаг (рис. 10.1). Обеспечьте наличие пластмассовой защитной шайбы А на пальце шаровой опоры.

Установка

6. Установите рычаг, закрутите два болта, но не затягивайте их, установите палец шаровой опоры в поворотный кулак, стяжной болт и затяните гайку.
7. Установите стабилизатор и закрутите гайки крепления с помощью приспособления Sus. 1414 (рис. 10.2). Приспособление позволяет сжать резиновые опорные подушки, чтобы навернуть гайку.

Моменты затяжки
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления осей нижнего рычага к подрамнику — 90 Нм.
Гайка стяжного болта крепления пальца шаровой опоры на поворотном кулаке — 55 Нм.

Гайка крепления опоры стабилизатора — 15 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Покачайте подвеску и затяните гайки крепления осей рычага и опор стабилизатора с рекомендуемым моментом (на автомобиле в ненагруженном состоянии).

ЗАМЕНА САЙЛЕНТ-БЛОКА НИЖНЕГО РЫЧАГА

1. Чтобы обеспечить точное расположение сайлент-блоков в нижнем рычаге, сайлент-блоки должны заменяться поочередно.
2. Используя пресс, с помощью отрезка трубы с внешним диаметром 30 мм снимите один из изношенных сайлент-блоков.

3. Установите новый сайлент-блок, обеспечивая размер А = 146,5 мм (рис. 10.3).
4. С помощью пресса снимите второй сайлент-блок, также как и первый, а новый сайлент-блок установите, обеспечивая размер А = 146,5 мм.

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ НИЖНЕГО РЫЧАГА
В случае повреждения чехла шаровая опора должна заменяться целиком.

1. Ослабьте затяжку, но не выворачивайте два болта крепления 3 рычага к
подрамнику (рис. 10.4).
2. Открутите два болта крепления шаровой опоры 4 и снимите шаровую
опору.

Установка

3. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите колесо, тормозную скобу и прикрепите ее к пружине так, чтобы не повредить тормозную трубку, рулевой шарнир с помощью съемника T.Av 476, открутите гайку крепления полуоси.
3. Протолкните внутрь ступицы приводной вал с помощью съемника T.Аv 1050-02.
4. Снимите тормозной диск, открутите гайку и стяжной болт пальца шаровой опоры, два болта крепления нижней опоры амортизаторной стойки, снимите поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником.
5. С помощью пресса снимите ступицу. Снимите нижнее упорное кольцо со ступицы с помощью съемника с захватами и защитного наконечника Rou 15-01 (рис. 10.5).

6. Снимите стопорное кольцо с поворотного кулака. С помощью пресса снимите оставшуюся часть

подшипника так, чтобы нагрузка при этом приходилась на внутреннее кольцо. Используйте для этого отрезок трубы того же диаметра (рис. 10.6).

Установка

7. Установите подшипник с помощью пресса в ступицу, используя отрезок трубы с наружным диаметром 70 мм и внутренним 66 мм, прикладывая нагрузку к наружному кольцу подшипника (рис. 10.7).

Примечание. Не прикладывайте нагрузку к внутреннему кольцу, чтобы исключить повреждение подшипника, так как усилие, необходимое для запрессовки подшипника, весьма значительное.

8. Установите новое стопорное кольцо.
9 Смажьте обе герметизирующие губки подшипника универсальной смазкой.
10 Установите подшипник с помощью пресса в ступицу, используя отрезок трубы с наружным диаметром 48 мм и внутренним 42 мм и прикладывая нагрузку к внутреннему кольцу подшипника (рис. 10.8).

11. Установите поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником на автомобиль.
12. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Гайка приводного вала — 280 Нм.
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления нижней опоры амортизаторной стойки — 180 Нм.
Болт крепления плаваюшей скобы — 100 Нм.
Гайка крепления рулевого шарнира — 37 Нм.
Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры с поворотным кулаком— 55 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Снятие

1. Установите автомобиль на четырехстоечный подъемник.
2. Открутите два болта крепления фланца приемной трубы к фланцу трубы глушителя и снимите два усилителя подрамника (4 болта)(рис. 10.9).

3. Открутите две гайки крепления боковых опор стабилизатора и по два болта крепления с каждой скобы подушки средней опоры стабилизатора.

4. Проверьте состояние опор и резиновых подушек и, при необходимости, замените их.

Установка
5. Закрутите гайки крепления боковых опор стабилизатора с помощью приспособления Sus. 1414 (рис. 10.10).

6. Закрутите болты крепления скоб подушек средних опор стабилизатора с помощью приспособления Sus. 1413 (рис. 10.11).

7. Установите два усилителя подрамника, закрутите два болта крепления фланца приемной трубы к фланцу трубы глушителя,
8. Окончательная затяжка болтов и гаек опор стабилизатора выполняется на ненагруженном автомобиле.
9. Далее установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Болт крепления скобы подушки средней опоры стабилизатора 30 Нм.
Гайка крепления боковой опоры стабилизатора — 15 Нм.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

Снятие

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи,
2. Установите автомобиль на четырехстоечный подъемник.
3. Снимите колеса.
4. Отсоедините рулевые шарниры с помощью съемника T.Av. 476.
5. Открутите гайку стяжного болта пальца шаровой опоры от поворотного кулака.
6. Частично отсоедините, не снимая, грязезащитные щитки, чтобы получить доступ к верхнему болту крепления реактивной тяги подрамника на лонжероне и отверните его.
7. Снимите приемную трубу и прикрепите нейтрализатор к деталям днища кузова, открутите болт крепления реактивной тяги опоры двигателя (со стороны двигателя), снимите механизм управления коробкой передач, открутив по два болта с каждого края корпуса механизма. Чтобы можно было выполнить это, теплозащитный щиток над нейтрализатором и чехол рычага переключения передач должны быть сняты (рис. 10.12).
8. Открутите две гайки крепления теплозащитного щитка рулевого механизма и гайки крепления рулевого механизма и прикрепите его к выпускному коллектору (рис. 10.13).
9. Установите тележку Моt. 1040-01 под подрамник.
10. Опустите подъемник до касания к тележке. Открутите болты крепления подрамника. Осторожно поднимите подъемник.

Установка

11. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Моменты затяжки
Болты крепления колес — 90 Нм.
Гайка крепления пальца рулевого шарнира — 37 Нм.
Болт крепления вилки карданного шарнира рулевого вала — 25 Нм.
Болт крепления подрамника: передний — диаметром 10 мм — 60 Нм, задний — диаметром 12 мм — 105 Нм.

Читать еще:  Что есть в двигатели в машине четырнадцатой

Гайка крепления реактивной тяги подрамника к лонжерону — 30 Нм.
Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры к поворотному кулаку — 55 Нм.
Болт крепления реактивной тяги опоры двигателя — 65 Нм.
Болт крепления рулевого механизма — 50 Нм.

Renault Kangoo: Маленький труженик

Юлий Максимчук

Французский «пирожок» пришелся по вкусу украинским автомобилистам. Чем же привлекает Renault Kangoo и стоит ли связываться с его подержанными экземплярами?

Популярен Renault Kangoo не только в Украине, но и за рубежом. Косвенным показателем успеха является большой жизненный цикл производства модели: первые образцы нашли своих покупателей 10 лет назад! Для поддержания стабильного спроса спустя 7 лет с начала выпуска эти автомобили подвергли модернизации: изменения коснулись главным образом передней части машины и приборной панели.

Kangoo в первую очередь предназначены для коммерческих целей, хотя машины выпускаются в двух версиях: грузовой и грузопассажирской.

У нас нередко эксплуатируются привезенные из-за рубежа автомобили, переделанные из грузовых версий, – их растаможка обходится дешевле. В них врезают недостающие окна, устанавливают в салоне обшивку, задние сиденья и прочее, придавая авто вид пассажирской модификации. Определить, какой же машина была изначально, можно по VIN-коду (в грузовом варианте после символов VF1 идет буква F, а в пассажирском – К). Официально у нас не продавались также Kangoo Maxi с удлиненным задним свесом.

Грузопассажирские версии можно определить по наличию боковых стеклянных окон с открывающимися форточками и сдвижных дверей (в дорогих машинах боковые двери есть не только с правой, но и с левой стороны кузова), задняя дверь может быть распашной и подъемной (открывается вверх).

Возможные проблемы

При покупке машины лучше отдать предпочтение версиям с задней подъемной дверью. Ее амортизационные опоры служат долго, да и при погрузке багажа в дождь или снег она вас защитит. А вот в распашных дверях со временем разбиваются замки, из-за чего на неровностях те начинают неприятно стучать. Кроме того, отмечены случаи, когда трескались стекла данных дверей.

В пассажирских версиях, оснащенных задней левой дверью, отказывает механизм блокировки ее замка при открытии лючка бензобака: в нем выходит из строя контактный датчик (запчасть – 400 грн., работа – 100 грн.). Этот механизм исключает поломку заправочного пистолета задней сдвижной дверью.

Kangoo устойчивы к коррозии, разве что ржавеет крепеж «запаски» под полом багажника.

На дорестайлинговых версиях может создать проблемы ключ зажигания со встроенным чипом иммобилайзера (новый ключ – 415 грн.). При активной эксплуатации неприятности со временем могут доставить подрулевые переключатели – из-за замыкания контактов. «Лечение» – разборка переключателя и очистка от пыли и металлической стружки. То же периодически нужно проделывать и с кнопками электростеклоподъемников. Они размещены неудачно – снизу в дверных карманах, поэтому в них набивается грязь, приводя к отказу переключателей.

Высокое расположение передних сидений часто провоцирует размещать что-либо под ними, но если там нет выдвижных карманов, багажом легко можно нарушить электроконтакт преднатяжителей ремней безопасности. О возникновении проблемы сообщит лампа airbag на щитке приборов.

Изменениям подверглась электрика – применены современная мультиплексная шина и центральный блок коммутации (ЦБК).

Автомобили после модернизации 2004 года легко узнать по большей передней оптике, высоко заходящей на крылья, иному капоту и радиаторной решетке.

Куда делся фильтр?

Несмотря на довольно разнообразную линейку силовых агрегатов, предназначенных для Kangoo, в Украине официально продаются только две версии: бензиновая объемом 1,4 л и атмосферная дизельная – 1,9 л. Хотя вполне реально встретить версии, оснащенные остальными агрегатами.

В Украину была завезена большая партия пострестайлинговых Kangoo с 1,4-литровым мотором, топливная система которого не оснащалась фильтром тонкой очистки бензина. Соответственно – риск вывести из строя дорогостоящие элементы системы при заправке некачественным топливом очень высок. Но пока, по утверждению работников сервиса, массовые обращения владельцев с такими проблемами не отмечены. Во всех остальных агрегатах привычный сменный топливный фильтр присутствует.

Желателен взвешенный подход и к покупке бензиновых «пирожков», пригнанных из-за рубежа – у них топливный насос и фильтр выполнены как единое целое (узел дорогостоящий – около 1500 грн.). В принципе, можно переделать систему, установив раздельные насос и фильтр, хотя это также обойдется недешево.

Слабое место версий с кондиционером или «климатом» – шкив генератора с резиновой муфтой. Со временем муфта деформируется, наружный шкив перекашивается, что в результате приводит к обрыву ручейкового ремня. Его остатки могут попасть под ремень ГРМ и привести к поломке двигателя.

Неквалифицированная замена ремня ГРМ на 16-клапанных моторах (1,2 л и 1,6 л) также становилась причиной «роковой» встречи клапанов с поршнями. Дело в том, что шкивы на коленвале имеют бесшпоночную посадку, и если недотянуть крепежный болт, то шкив может провернуться. При замене ремня ГРМ (каждые 60 тыс. км) рекомендуется также установить новую помпу, которая обычно «не выхаживает» два срока службы ремня. Система зажигания 16-клапанных двигателей имеет индивидуальную катушку на каждом из цилиндров. Катушки, выпущенные до 2004 года, обладают малым ресурсом.

Выбор комплектаций

Как показывает опыт эксплуатации, дизели плохо «переваривают» нашу солярку. В 1,9-литровых моторах выходил из строя механизм опережения впрыска ТНВД, а в агрегатах с непосредственным впрыском (1,5 и 1,9 л) отказывали топливные насосы и форсунки. Отмечены в двигателях и другие слабые места – долго не служит задняя опора (30–40 тыс. км.); может давать сбои в работе датчик коленвала – возникают проблемы с запуском двигателя (нередко они решаются чисткой датчика). Со временем из-за коррозии теряет герметичность радиатор системы охлаждения. Может треснуть пластиковый корпус термостата, выходят из строя высоковольтные провода (это проявляется в неустойчивой работе мотора).

Проблемная «механика»

Большинство автомобилей, эксплуатируемых в Украине, переднеприводные, хотя в арсенале этой модели есть и полноприводные Kangoo 4х4, в которых задние колеса подключаются при пробуксовке передних с помощью вискомуфты. Правда, стоят они недешево, поэтому у нас их практически нет.

Для «пирожков» предназначены 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Последние модификации официально у нас не продаются и, соответственно, встречаются редко.

Характерное слабо место МКП – сальник кулисы, который нередко «потеет» маслом. Специалисты советуют регулярно следить за этим местом и ездить до появления серьезного подтекания смазки. Замена сальника очень трудоемка – для этого необходимо демонтировать КП (работа «потянет» на 250 грн.). Кроме того, на новых машинах отмечена течь смазки по стыку корпуса КП и картера сцепления. Лечение – разборка/сборка агрегата с дополнительным нанесением уплотнительного герметика (работа – около 1000 грн.).

Важно знать: «механика» Kangoo не любит агрессивной езды с применением торможения двигателем и запуска мотора «с толкача» – при этом были отмечены случаи обрыва стопорных колец подшипников валов КП. Масло рассчитано на весь срок службы агрегата, хотя для беспроблемной работы специалисты рекомендуют менять смазку раз в 60 тыс. км.

Наружные ШРУСы выполнены как единое целое с полуосью, и если ездить с порванными пыльниками полуосей, это выводит «гранаты» из строя (отреставрированный во Франции в заводских условиях узел стоит около 650 грн.).

Читать еще:  Чем промыть двигатель при смене масла дизель

Что там стучит?

Подвеска Kangoo умеренно жесткая. Передняя – типа McPherson, а задняя торсионная. Быстрее всего на наших дорогах изнашиваются шаровые опоры – приблизительно через 60 тыс. км. На пострестайлинговых версиях «шаровые» поставляются вместе с рычагами. Можно сэкономить, установив отдельно шаровую машин до модернизации, предварительно немного увеличив посадочные отверстия в рычаге (за одну сторону: работа – 100 грн., запчасти – 100 грн.). Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости «выхаживают» 60–80 тыс. км, правда, их замена из-за коррозии крепежных болтов нередко оказывается очень трудоемкой. А вот сайлент-блоки передних рычагов могут продержаться до 150 тыс. км.

Задняя торсионная подвеска служит долго. Причем она не нуждается в регулярной замене игольчатых подшипников, которая необходима аналогичным узлам у конкурентов Citroёn Berlingo и Peugeot Partner. Правда, при перегрузках могут поломаться трубчатые торсионы, выполняющие роль стабилизатора. Если же «задок» просядет, то ему можно вернуть привычную «осанку», изменив угол закрутки торсиона на несколько «зубов».

Кстати, стук в районе передней части машины объясняется не только износом деталей подвески. Его причиной могут быть направляющие передних суппортов. Избавиться от проблемы просто – добавить в направляющие смазки. Кроме того, в задних «барабанах» со временем ржавеет механизм самоподвода колодок. Лечение – разборка и смазка.

Рулевое управление большинства Kangoo оборудовано усилителем (гидро или электрогидро). Исключение составляют самые дешевые грузовые версии, которые оснащаются обычной механической рейкой. Как показала практика, всем типам рулевых свойственны характерные «болячки». Так, в рейках с гидроусилителем нередко течет смазка через потерявший герметичность электроразъем датчика давления масла. В версиях с электрогидроусилителем отмечены выходы из строя электронасоса, а слабым местом механической рейки является крестовина рулевого вала – она не отличается особой долговечностью. Причина ускоренного износа – отсутствие защитного пыльника и активное воздействие на данный узел пыли, грязи и осадков. Чтобы избежать проблем, можно принять превентивные меры, установив пыльник от рейки, оснащенной ГУР. На наших дорогах рулевые тяги могут продержаться около 40 тыс. км, хотя иногда «вылетают» и на 15 тыс. км, а наконечники «ходят» до 80 тыс. км.

Renault Kangoo – прилежный труженик как в малом бизнесе, так и в семье.

Универсальный на все сто

Renault Kangoo привлекает потребителей своей высокой функциональностью, довольно простой конструкцией, относительно невысокой стоимостью автомобиля и его содержания. Многие Kangoo покупались для активного использования на фирмах. Там, как правило, «выкатывают» ресурс основных узлов и агрегатов автомобиля, а затем, чтобы не связываться с ремонтом, «марафетят» и выставляют на продажу. Главная рекомендация – перед покупкой машины провести квалифицированную диагностику на СТО, а затем взвесить, соотносится ли ее стоимость с техническим состоянием и сколько денег нужно на восстановление авто.

Если вас заинтересовал Kangoo, то прицениться к нему можно, воспользовавшись еженедельным каталогом «Автобазар».

Александр Харевский
Эксплуатировал машину 4 года. Renault Kangoo 1,4 л (75 л. с.) бензин., пробег – 150 тыс. км, возраст – 4 года.

Грузопассажирский Renault Kangoo был приобретен новым и проработал в «Автоцентре» 4 года. Машина ежедневно ездила по городу и служила по своему прямому назначению – регулярно перевозила грузы и людей. За время эксплуатации наездила около 150 тыс. км, и серьезных ремонтов с ней не было. Разве что пришлось заменить кнопку управления левым стеклоподъемником и «перебрать» переднюю подвеску. Летом в сильную жару (25° С и выше) возникла неприятность с двигателем – он не хотел «тянуть» и не реагировал на педаль акселератора, а при снижении температуры проблема уходила. Объяснить причину нам не смогли даже на СТО.

Хочу отметить, что Kangoo отличается высокой грузоподъемностью и выносливостью – однажды он перевез около 700 кг! Подвеска не слишком мягкая, я бы сказал – умеренно жесткая. Салон достаточно высокий, и внутри нормально себя чувствуют даже высокие люди. Обзорность очень хорошая.

Продали машину потому, что было принято решение обновить наш служебный автопарк.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рейки Кангу в автосервисе производится стандартным порядком, т. е. осуществляется полная разборка рулевой рейки и всех ее составляющих. Все детали обрабатываются, с них смывается старая смазка и продукты окисления, производится обезжиривание. После чего на токарном станке производят шлифовку поверхности штока и вала распределителя. Далее происходит замена сальников и уплотнительных колец, крепежа в случае необходимости, втулка собирается специалистом. После чего ее проверяют на специальном стенде, чтобы выявить люфты и протечки, и проверить работоспособность. Перед установкой производится окончательная регулировка рейки.

Задняя подвеска Renault Kangoo

  1. Колеса
  2. Мост
  3. Кузов автомобиля
  4. Подвеска

Также, допускается наличие дополнительных деталей, которые отвечают за легкость управления, и минимизации вибраций и колебания в период передвижения.

Кузов является основной составляющей запчастью, так как именно к нему присоединен механизм. Чтобы машину не раскачивало из стороны в сторону на большой скорости, основные части должны быть изготовлены из качественно металла. На других частях допускается профильный лист, который имеет хорошую устойчивость к коррозии.

Комфорт на дороге зависит от вида и качества запчасти на переднюю подвеску, которую вы приобретете. Продолжительность работы детали зависит непосредственно от самого водителя, очень важно придерживаться правилам эксплуатации машины и проверять оригинальные запчасти на наличие неисправностей.

Технические характеристики

Сравнивать мы будем 1.6-литровые модификации автомобилей, работающих на бензине. Самым мощным среди них оказался Партнер, продуцирующий 120 лошадиных сил. За ним идёт Берлинго – 110 «лошадок» и Кангу – 102 «лошадки». Максимальная скорость разгона автомобилей – 177, 169 и 170 км/ч соответственно. Без сюрпризов и в динамике разгона с нуля до сотни – 11.9, 13.9 и 13 с. Что касается среднего расхода топлива, то у Партнер он составляет 7.1 л, Берлинго – 8.4 л, а Канго – 7.9 л.

С габаритами ситуация следующая: длина Партнер – 4380 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1801 мм, колёсная база – 2728 мм, клиренс – 140 мм; Берлинго – показатели такие же, как и у предыдущего варианта; Кангу – 4213 мм, 1829 мм, 1803 мм, 2697 мм, 158 мм.

Вместимость багажника Партнер и Берлинго – 624 л. У Кангу данный показатель установился на отметке в 650 литров. Кангу и Берлинго оснащаются 15-дюймовыми, а Партнер – 16-дюймовыми колёсными дисками.

Учитывая лучшие показатели динамичности и меньший уровень потребления горючего, Партнер получает преимущество в данном аспекте.

По мнению экспертов, именно данный аспект стал наиболее проблемным для модели Кангу. Да, автомобиль превосходит своих оппонентов практически во всём, но его высокая стоимость заставляет об этом забыть. К примеру, Кангу 2017 обойдётся покупателям в 990 тысяч рублей, а Партнер и Берлинго 2017 года всего лишь в 695 тысяч рублей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector