Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум в двигателе форд фокус 2 что может быть

Шумоизоляция «Форда Фокус 2»: виды, характеристики шумоподавления и принцип действия

Одним из основных факторов, отвлекающих внимание водителя от дороги, является шум. Это звуки, доносящиеся с улицы, гул от работы двигателя, вибрации кузова и шорох колес по дороге. Дорогие модели премиум-класса оснащаются хорошей штатной шумоизоляцией. Бюджетные автомобили, у которых в приоритете доступность, комплектуются по минимуму. Такая проблема присутствует и у эконом-моделей марки «Форд». Заводская шумоизоляция «Форд Фокус 2» зависит от мощности двигателя. Автомобили с объемом 1,8 и 2,0 комплектуются более качественной защитой.

Этапы работ по шумоизоляции Форд Фокус 2

Обработка капота

Шумоизоляцию автомобиля Форд Фокус 2 можно начать с капота. Используется виброизоляционный материал на мастичной основе. На очищенную и обезжиренную поверхность капота, между усилителями и ребрами жесткости, укладывается нарезанный по размерам виброизолятор. Он тщательно прикатывается роликом для плотного прилегания. Полые элементы не закрываются, для исключения образования в них конденсата и последующей коррозии.

Вторым слоем наносится теплошумоизолятор, он также прикатыавется роликом. Это не только уменьшает шум двигателя, но и утепляет мотор, что позволит зимой обеспечить более быстрый прогрев автомобиля.

Шумоизоляция дверей

Аккуратно снимается пластиковая накладка двери, затем отсоединяются электрические разъемы с карты дверей, карта снимается. Стекло закрепляется в верхнем положении. По возможности снимается заводская виброизоляция. Внутренняя поверхность двери очищается от пыли и загрязнений и обезжиривается.

Для виброизоляции дверей Форд Фокус 2 используется материал на мастичной основе, чтобы не перегружать дверные петли. Материал нарезается по размерам и укладывается на дверь, прикатывается роликом. Все коробчатые элементы остаются открытыми. Виброизоляция работает эффективно уже при покрытии 60-70% площади дверей.

Поверх виброизоляционного материала накладывается теплошумоизоляция, которая будет препятствием для шума и дополнительным утеплением салона. На место устанавливается снятая карта дверей. На внутреннюю поверхность пластиковой накладки наносится антискрипный материал, накладка устанавливается на дверь. В таком порядке обрабатываются все двери.

Шумоизоляция крыши

Так как следующим этапом после крыши автомобиля будет шумоизоляция пола, то лучше произвести полную разборку салона и багажника. На очищенную и обезжиренную поверхность наносится мастичная виброизоляция, исключая коробчатые элементы, и прикатывается. На нее укладывается шумопоглощающий материал, а пластиковая панель крыши обрабатывается антискрипным материалом. Затем панель ставится на место.

Шумоизоляция днища, колесных арок и багажника автомобиля

Для данных работ применяется битумная виброизоляция. Необходимо очистить от пыли и загрязнений все места, подлежащие шумоизоляции, и обезжирить поверхность, только так можно добиться хорошей адгезии материала к металлу автомобиля.

Нарезанные по размерам куски виброизоляции необходимо тщательно прикатать роликом. На уложенную виброизоляцию накладывается слой шумоизоляции, здесь можно использовать более плотный и толстый материал. На пол, колесные арки и часть моторного щита укладываются два слоя шумоизоляции. В багажник и на задние крылья наносится слой виброизоляции и один слой шумоизоляции.

На пластиковые панели приклеивается антискрипный материал – после этого исчезнут «сверчки». После окончания работ остается собрать салон и оценить эффект от шумоизоляции.

Шумоизоляционные материалы и их история

Шумоизоляция на форд фокус 2

Не услышать из-за шума мотора и дороги тех важных нюансов музыкальных композиций, которые так сладки сердцу меломана. Форд Фокус 2, вроде и иномарка, но уровень заводской шумоизоляции оставляет желать лучшего. Хорошо, что хоть сегодня можно без проблем найти соответствующие материалы, а затем своими руками или с помощью спецов провести полный рестайлинг автомобиля.
А вот в недавнем прошлом у автомобилиста, ну, по крайне мере, нашего, отечественного, возможности найти материалы для проведения шумоизоляции не было. Чего только не придумывали в народе, начиная со смолы и заканчивая фольгой. Да, было дело.
Постепенно в моду стали входить коврики для туристов, которые вырезались и укладывались под автомобильный коврик или линолеум. Но некоторые модели таких ковриков были сделаны из таких материалов, которые были способны впитывать воду, что очень неблагоприятно сказывалось на металлические поверхности кузова.

Форд Фокус рестайлинг

Наконец, появляется строительный материал для заделки щелей в блок-комнатах под названием герлен. Вначале он продавался на тканевой основе, став единственным материалов тех времен, неплохо справляющимся с устранением шумов и вибраций.

Примечание. Но этот материал отличался существенным недостатком. В жаркую погоду материал буквально таял, что было крайне неприятно.

Постепенно герлен стал выпускаться с фольгой, но настоящий прогресс шумоизоляционных материалов наступает с приходом современных материалов.

Читать еще:  Что нужно для замены масла в двигателе лада гранта

Современные материалы

Как правило, среди самых популярных материалов, которые чаще всего использовались и используются российскими автомобилистами, выделяют следующие.

Визомат

  • Визомат – является таким материалом, который можно греть феном и клеить. В его основе есть вещество, напоминающее смолу, фольга и пластиковая пленка, легко снимающаяся перед разогревом и приклеиванием;

  • Использование визомата оправдано на больших поверхностях, а также он хорошо изолирует арки колес, пол и придает поверхностям дополнительную жесткость. Не редкость, использование визомата для шумоизоляции дверей и крыши.

Примечание. Работая с разогретым визоматом, рекомендуется обязательно надевать перчатки, чтобы не получить ожоги.

Вибропласт

  • Материал, тоже очень популярный. Верхний слой фольга, нижний – липучка;

  • Состав материала представляет собой нечто среднее между жевательной резинкой и смолой;
  • В принципе, вибропласт закатывая на поверхность, греть не надо. С другой стороны, лучше все же это сделать, дабы обеспечить лучший контакт с поверхностями;
  • Основное предназначение материала – снижать вибрации и поглощать звуковые волны, создаваемые в автосалоне, багажном отсеке и других частях машины;
  • Как правило, вибропласт материал универсальный. Толщина его двойная.

Сплен

  • Популярный материал пористого свойства;
  • Сплен внешне похож на смесь поролона с резиной;
  • Отлично снижаем уровень шума;
  • Имеются у этого материала и немало недостатков: он скрипит, если соприкасается с пластмассовыми деталями. Рекомендуется для устранения данного минуса использовать вместе с ним другие материалы.

Примечание. Прототипом материала сплен был как раз тот самый туристический коврик.

Схема установки материалов

Битопласт

  • Этот материал прекрасно устраняет стуки и скрипы, могущие возникать в зазорах между деталями;
  • Битопласт похож на поролон, но он способен принимать нужные формы при нажатии, а затем восстанавливаться через некоторое время;
  • Битопласт идеален для изоляции пластиковых элементов авто.
  • Универсальная ткань с клеющим слоем;
  • Этот материал принято использовать вместо прокладки, к примеру, для сплен. Также им обматывают жгуты с проводами;
  • Маделин превосходно минимизирует зазоры и устраняет скрипы пластика.

Маделин

Существует, конечно, масса и других материалов, но эти самые популярные и востребованные. Итак, шумоизоляция Форд Фокус 2 спокойно проводится своими руками, если процессу уделить достаточно времени, запастись терпением и необходимыми материалами.
Инструкция, записанная на видео, полезные фото и схемы будут только в плюс. Цена проведения шумоизоляции у спецов высокая. По этой причине стоит научиться делать ее самостоятельно.

История двигателя

Двигатель дебютировал в 2000 году в Форд Мондео 3 и был доступен в течение всего периода производства модели. Ford Mondeo III со 145-сильным мотором достигал максимальной скорости 215 км/ч и ускорялся до 100 км/ч за 9,8 секунды.

В 2004 году 150-сильная версия мотора попала под капот Ford Fiesta ST. «Горячий хэтч» развивал скорость 208 км/ч и разгонялся до 100 км/ч за 8,4 секунды.

С 2006 года 2-литровый агрегат (145 л.с.) стал использоваться в автомобилях Volvo вплоть до 2012 года. В том же году мотор достался семейным минивэнам Galaxy и S-Max. В данном случае о хорошей динамике не может быть и речи, так как автомобили довольно тяжелые.

Успешная конструкция двигателя позволила смело включить его в список предложений Форд Мондео 4-го поколения.

Вибрация / биение руля не из-за балансировки!

У меня была вибрация и от правого внутреннего шруса, и сейчас от левого.
От правого при разгоне колбасило всю машину, сильно отдавало в ручку кпп и руль. начиналось сначала при разгоне от 100км/час, впоследствии было при разгоне уже от 80км/час, потом всегда.
От левого при разгоне с любой скорости вибрирует педаль сцепления, на высокой скорости отдает уже на всю машину.

Причиной был износ одной из граней стакана, соответственно один из подшипников трипоида подклинивал при нагрузке. Лучше поменять весь привод целиком, или менять трипоид(на хороший), забивать нуобходимой смазкой и дополнительно сдвигать его в стакане.

1. Рулевой наконечник
2. Ступица
3. Неравномерный износ резины

В продолжение своих мытарств.
ФФ2+, 2009, 1.6/100, АКПП. Пробег 150 000 км

1. Начало: зимой 2015.2016 начало трясти машину на скоростях от 90 км/ч и выше. Небольшая вибрация в руль, но ощущалась потряхивание вибрация всего кузова.
Решение (по совету форума):
— заменил все тормозные диски (им час на замену пришёл сам-собой)
— ступицы и прочие детали подверглись очистке
— отбалансировал колёса, с мытьём и т.д.

Читать еще:  Двигатель атмосферный и инжекторный в чем разница

Итог: стало сильно лучше. Но не ушли какие-то потряхивания автомобиля. Неприятная вибрация в кузов немного о себе напоминала.
Но не страшно — ездил и в ус не дул.

2. Продолжение:
Буквально на днях
— при торможении обнаружилась заметная вибрация, особенно заметная на падающих скоростях от 60 до 40 км час. Я мгновенно на автостраду. Вибрация в руле почти НЕ ощущается. Просто трясет кузов, рычаг селектора скоростей.
— на автостраде опять появилась вибрация раскачивающая вверх-вниз кузов. от 100 до 130 кмч очень заметна вибрация.
Руль слегка дрожит.

Я в сервис, где:
— выведены в «0» колёса. (На одном были оторваны часть грузиков)
— вычищены все привалочные плоскости
— проверено по приборам биение тормозных дисков. Максимальное биение на одном заднем диске составило 0,1 мм., остальные — 0,05 мм.

Итог неутешительный:
— тряска руля — ушла (колёсам то отбалансировались)
— вибрация при торможении (особенно на 60-40 км/ч) осталась
— раскачивающая вибрация на малых скоростях — осталась. На малых скоростях авто как бы потряхивает
— на скорости от 100+ кмч вибрация немного уменьшилась. Но осталась

Вопросы:
— Что делать дальше, коллеги?
— Морально готов на земену внутреннего ШРУСА. Но какого, правого или левого?
— Скорый выезд на юг. При таком ШРУСе можно ехать на 3000-4000 километров? Чем это грозит в пути?

— вибрация на скорости — осталась. От 90-100 и выше вибрация усиливается.

Из доступного осталось сделать только:
Ещё раз снять тормозные диски и под ними почистить ещё раз. Однако на замере биения прибор показал отсутствие биения. Это я к тому, что скорее всего чистка не поможет, т.к. грязь под дисками дала бы биение, которое мы бы сразу уловили бы.

Поехал на тест тормозов.
Поставили меня на стенд:
— Перёд — всё очень хорошо.
— Зад — переменные тормозные усилия! То есть усилия скачут! Как-бы на графике, левый-правый/пол оборота. На компьютере по усииям видно «шатание» П-п/п-П/П-п и т.д. То есть усилие постоянно меняется.

Где «П» и «п» — компьютерная визуализация тормозного усилия на колёсах.

Таким образом имеем с задними тормозами:
1. тормозные диски без биения (максимальное биение составило по микрометру 0,1 мм
2. неравномерное схватывание тормозов.

Что это и откуда это ? Не знаю. Буду разбираться дальше.

цитата:
Таким образом имеем с задними тормозами:
1. тормозные диски без биения (максимальное биение составило по микрометру 0,1 мм
2. неравномерное схватывание тормозов.

Насколько я помню, максимальное биение тормозных дисков 0,05 мм. А 0,1 мм уже будет ощутимо себя проявлять. Если ошибаюсь, то поправь со ссылкой на руководство.

цитата:
Если ошибаюсь, то поправь со ссылкой на руководство.

Точных данных не нашёл. Но ясно одно — биение моих — вне допуска.
Увы.

Вполне возможно, если диск не родной и садится на ступицу с бОльшим зазором, чем штатный. Либо болты неравномерно прижимают.
Самое простое это поставить родные гайки (я так понял штатное литье сейчас на машине) без дефекта и покататься.
Либо как вариант это накалина на тормозном диске или ступице, как было у меня и еще одного человека.

Про какой зазор ведёшь речь? Зазор между чем и чем?
Автор говорил о радиальном биении, окалина на дисках может дать только осевое.

Предполагаю, что диск ВСМПО был для Форда и поэтому должен подходить по всем параметрам.
Конус у всех гаек 120 градусов. Что значит бОльший конус? Сам приложи гайки к конусам крепёжных отверстий и посмотри прилегание.

Кочевник78, зазор между ЦО диска и ступицей. Куда, в случае с неоригинальными дисками ставят центрирующие кольца.
Автор не говорил конкретно о каком биении идет речь. Он лишь написал, какую версию выдвинули ему)
Но на счет болтов сейчас понял, что из-за них по идее не должно быть. Даже если юбка болта чуть подмята, то он по идее просто поглубже сядет и все равно будет плотно прилегать к болтовому отверстию в диске.

Читать еще:  Что относится к системе питания дизельного двигателя

Самое простое это взять нормальные гайки и проверить. Это проще, чем гадание на кофейной гуще (читай форуме).

Картина примерно такая же. Вибрация есть, только в кузове, в руль не отдаёт. Как привод меняется — это я всё прекрасно знаю — процесс «снял вал — поставил» проходил не один раз. Вот и вопрос в том — какой из приводов менять? Если брать на разборке — как не попасться на такой же вариант, ведь при замене пыльника внутреннего ШРУСа каких-то проблем не заметил — трипоид во вполне нормальном состоянии. Правда, примерно неделю ездил с треснутым пыльником на левом внутреннем ШРУСе, пока не заметил подтёки и не заказал новый. Но когда стал менять и разобрал ШРУС — смазка в нём была, т. е. на сухую он не работал. Может быть кто-то ещё проходил такое?

В продолжение моих мытарств с вибрацией.
Что бы не возвращаться к старым постам, коротко опишу проблему.

Год назад появилась вибрация. Вибрация идет в руль и в кузов. В общем — трясёт всю машину.
Вибрация пропорциональна оборотам колёс и не зависит от разгона, газа и т.д.
Иногда на очень хорошем асфальте она немного ослаблялась.

С колёсами я перепробовал всё: и замену резины, дисков, менял местами, балансировал, комбинировал и т.д.
На днях — решил действовать.

Оказалось, что у меня было ДВЕ проблемы:
1. С левым ступичным подшипником
2. С правым приводным валом.

По очереди.
1. Вибрация руля — полностью ушла с заменой левого ступичного подшипника. Ушла полностью от слова «совсем».
Также уменьшилась тряска левой стороны автомобиля (тряска с правой стороны осталась).

Причина замены — этой причины не было.
Возможно, слабый гул «от резины» в салоне на маленьких скоростях, это и был .
Колесо не закусывало, не качалось, звука перекатки подшипника также не было. Гула при прокрутке руками, изменение звуков из подшипника в левых и правых поворотах так же не наблюдалось.

2. Правая сторона.
Но что делать с правой стороной — не знаю. Поэтому советуюсь.
— при езде накатом на малых скоростях справа слышен гул «от резины».
— после ночной парковки первый километр еду как на овальных колёсах. Особенно это явление заметно от 30 км.ч. Дальше — вибрация в кузов
— на скорости передок автомобиля начинает сильно трясти (руль стоит на месте — т.к. слева новый подшипник)

Что я сделал: Вывесил правое колесо.
Ступичный подшипник не люфтит, не шумит, не перекатывается (всё как в левом колесе).

При снятом правом колесе (прикрутив тормозной диск) поставил на передачу и.

— слышен характерный звук «хрум-хрум. «. место происхождения не установить, вроде как от подвесного подшипника.
— вал привода со стороны коробки «гуляет»
— трипод — также вращается с радиальным смещением (небольшим)
на ступице и суппорте идёт вибрация ощущаемая даже на небольших оборотах

Теперь о триподе. Подергал вал в месте его входа в трипод.
— на целом обороте наблюдается его лёгкий люфт
— в одном месте (всегда именно в этом месте) люфт увеличен и наблюдается глухой стук при раскачке вала в триподе.

Не знаю уже что и думать. Допустим это трипод.
Но как появляются «овальные колёса» — подпрыгивание машины на малых скоростях? Обороты то для начала дисбаланса достаточно малые (либо большой дисбаланс).

И да! Как объяснить тот эффект, когда на скорости 120-130 выезжаешь на ровный асфальт и. И вибрация почти исчезает?
Ведь изношенный трипод (а равно подвесной подшипник) не меняли своих режимов и должны трястись в зависимости от оборотов колеса и вне зависимости от дорожного покрытия.

Опять же, если это трипод и/или подвесной подшипник — вибрация дожна передаваться в мотор. А на моторе она в явном виде не ощущается, а на кузов — пожалуйста.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector