Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2106 стук в двигателе то есть то нет

Стук клапанов на горячем двигателе: причины, ремонт, последствия

В статье говорится о том, почему стучат клапаны в двигателе, как устранить неисправность

  1. Стуки в двигателе — все причины неисправностей
  2. Стоит ли делать капремонт двигателя
  3. Установить гидрокомпенсаторы
  4. СТУК КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ
  5. Отрегулировал клапана, а стук остался
  6. Почему стучат пальцы в двигателе
  7. СТУК КЛАПАНОВ
  8. Как понять почему стучат клапана именно у вас?
  9. Заменить крышку
  10. СТУК ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
  11. Стук в верхней части двигателя ВАЗ-2106
  12. Типичные неисправности двигателя Ваз 2106
  13. Двигатель троит
  14. Лада 1991 — плановое ТО
  15. Лада 2106, 1996
  16. Лада 2106, 1993
  17. Лада 2106, 1999
  18. Лада 2106, 2002
  19. Инструмент для притирки клапанов
  20. Маслосъёмные колпачки
  21. Признаки выхода из строя маслосъёмных колпачков
  22. Выбор маслосъёмных колпачков
  23. Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106
  24. Видео: замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106

Что делать в такой ситуации

Важно понимать, что ничего хорошего в клапанных стуках на горячем моторе нет. Самым простым решением будет отправиться в ближайший автосервис, где специалисты все проверят и исправят.

Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

Диагностика и ремонт шаровых опор ВАЗ 2106

Если у автомобиля проблема с колесами, на нем лучше не выезжать. Шаровые опоры ВАЗ 2106 не самые надежные узлы. При езде по отечественным дорогам они быстро приходят в негодность, поэтому их необходимо менять. Сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо провести диагностику и выполнить замену согласно пошаговой инструкции.

Устройство и назначение узла

На первых автомобилях подвески не имели шарнирных
конструкций. Роль шарниров выполняли шкворневые соединения. Они обладали
большим весом, их регулярно нужно было смазывать. Основной минус этих
соединений в том, что они давали возможность колесам двигаться только по одной
оси, что значительно уменьшало управляемость. На ВАЗ 2106 шкворневые соединения
заменили шарнирными соединениями.

Шаровая опора — это обычный шарнир, фиксирующий ступицу колес на подвеске. Основное ее назначение – предоставлять колесу возможность перемещаться по горизонтали и не давать двигаться по вертикали. Это компактные детали.

Первые шаровые опоры простой конструкции: палец с шаром
находился в недвижимом корпусе, был прижат пружиной, защищенной сверху
резиновым пыльником. Так как шар вовремя движения подвергается огромной ударной
нагрузке, на него периодически приходилось наносить смазку с помощью медицинского
шприца без иголки.

В дальнейшем из узла убрали пружину. Металлический корпус, в котором находился шар, заменили сферу, изготовленную из износостойкого пластика. Стали выпускаться неразборные изделия, которые не подлежат ремонту. При выходе их из строя производится их замена.

Читать еще:  Что нужно знать о маслах для двигателя

Причины и признаки неисправностей

На срок эксплуатации шаровых опор, сокращая его, влияют
следующие факторы:

  • Недостаточное количество смазки. Если не
    проводится регулярно техобслуживание шаровых элементов, заключающаяся в смазывании
    узлов, примерно через полгода смазка теряет свойства и не выполняет своих функций.
    Если смазку не обновить, палец быстро начнет разрушаться.
  • Значительные ударные нагрузки. Они являются
    основной причиной, по которой шарнир выходит из строя. Особенно сильно это
    сказывается, если машина эксплуатируется на бездорожье или с разрушенным
    дорожным покрытием.
  • Разрушение пыльника. Деталь предназначена защищать
    узел от пыли и грязи. Когда он изнашивается загрязнения начинают накапливаться
    на соединениях. С течением времени она разрушает узел, действуя на него как
    абразив.

Определить, что износились детали шарового узла можно по
определенным признакам:

  • Шумы в подвеске. Чаще всего это можно услышать
    при переезде на небольшой скорости через «лежащего полицейского». Если слышен
    грохот в подвеске, значит полностью отсутствует смазка.
  • При передвижении на высоких скоростях колесо
    начинает раскачиваться из стороны в сторону, что свидетельствует о большом
    люфте. Это опасно тем, что колесо может неожиданно развернуть перпендикулярно
    кузову авто. Машина теряет управление,
    что чревато возникновением опасной ситуации на дороге, вследствие которой может
    произойти ДТП.

  • Когда водитель крутит рулевое колесо, слышится
    скрежет. Причина в отсутствие смазки.
  • Неравномерно изнашиваются шины автомобиля. Это
    является признаком возможных проблем с шаровыми опорами. Но возможно и другая
    причина разного износа покрышек.

Методы диагностирования неисправностей в домашних условиях

Основная задача диагностики – установить истинную причину
возникновения посторонних шумов в подвеске. Такие звуки могут возникать при
проблемах с рулевыми тягами, которые также имеют шарниры.

Существует несколько способов диагностики:

  • На слух. Помощник раскачивает автомобиль с
    заглушенным двигателем вверх и вниз. В этот момент прислушиваемся к звукам,
    раздающихся со стороны подвески. Шаровую нужно менять, если слышен скрип или
    стук.
  • Люфт. Проверяемое колесо приподнимают домкратом.
    Помощник садится за руль, жмет на тормозную педаль и удерживает в отжатом
    состоянии. Второй человек раскачивает колесо поочередно в разных плоскостях.
    Когда педаль отжата, люфт при его наличии заметно ощущается. В этом случае
    опору меняют.

  • Износ. Последние модели «шестерок» оборудованы
    шаровыми опорами, имеющими технологические отверстия для диагностики. Через эти
    отверстия можно оценить степень износа шарового пальца. Если износ превышает 7
    мм, деталь необходимо менять.

В автосервисах шаровые опоры проверяют с помощью специализированного оборудования. Чаще всего это датчики удара, которые крепят к шарнирному узлу. Автомобиль или его передок загоняют на эстакаду, которая является имитацией передвижения авто по бездорожью. Тем самым для подвески создаются реальные условия ее работы, что дает возможность выяснить, в каких местах узла стучит.

Диагностика шаровых опор на классике.

Как правильно заменить шаровые опоры на «шестерке»

Шаровые опоры так устроены, что их невозможно разобрать,
поэтому отремонтировать не получится. Поэтому оптимальный выход – замена
детали. Для работ нужно приготовить:

  • набор ключей;
  • домкрат;
  • отвертку;
  • съемник для выпрессовки;
  • новые детали;
  • щетку по металлу;
  • WD-40.
Читать еще:  В каких механизмах есть двигатель внутреннего сгорания

Перед проведением замены необходимо приподнять домкратом колесо, на котором будут проводиться работы, а затем демонтировать его. Обработать средством для выкручивания резьбовых соединений WD-40. Очистить металлической щеткой места креплений.

Меняются узлы на ВАЗ 2106 по следующему алгоритму:

  • Снятое колесо открывает доступ к рычагу. Ключом
    откручиваем крепежный элемент верхнего шаровой.
  • Далее вынимаем с помощью съемника палец из соединения.
    Придется приложить значительные усилия.

  • Если нет в наличии инструмента для выпрессовки,
    то это можно сделать с помощью молотка, сильно ударяя им по проушине. При этом
    поддеваем монтировкой или другим инструментом верхнюю часть узла. Движением
    вверх вынимаем палец.

  • Выкручиваем три гайки, благодаря которым фиксируется
    верхний шаровой узел.

  • Тщательно очищаем посадочное место узла на
    рычаге, проверив рычаг на наличие трещин и механических повреждений.
  • Освобожденную опору демонтируем и разбираем.
    Руками удаляем с узла изношенный пластиковый пыльник.

  • Нижняя шаровая также имеет гайку крепления. Но
    ее выкрутить сразу же не получится, так как мешает подвеска. Поэтому ее
    выкручиваем примерно на 6 оборотов, чтобы ослабить крепление опоры.

  • Далее снова воспользовавшись спецключом для
    выпрессовки выдавливаем нижнюю опору из проушины.
  • После этого гайку можно выкрутить полностью. Затем
    выкручиваются все гайки крепления нижней шаровой и она снимается с машины.
    Крепеж удобнее выкручивать торцовым ключом на «13».
  • Изношенные элементы заменяем новыми.
    Уплотнительные шайбы снимаем со старых изделий и переставляем их на новые.
  • Перед тем как установить новые детали тщательно
    смазываем их, например, литолом.
  • Затем устанавливаем их в поворотный кулак и
    затягиваем гайку. Сверху надеваем пыльники.
  • Далее собираем подвеску в обратном порядке.

Чтобы самостоятельно поменять шаровые опоры, придется приложить много усилий и потратить большое количество времени. Имея нужный инструмент и достаточно опыта авторемонтных работ, автовладелец может сэкономить на работе автомехаников из СТО.

Замена шаровых опор на всех классических моделях ВАЗ.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

ГРМ состоит из таких компонентов:

  • шестерня,
  • распредвал,
  • толкатели,
  • ремень грм;
  • впускные и выпускные клапаны,
  • шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

  • Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
  • Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
  • Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

Причины износа, выпадение полуколец

Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:

  • недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
  • после сборки перепутаны крышки коренных опор;
  • сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.
Читать еще:  Через сколько км замена масла в двигателе дэу нексия

Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.

Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.

Как понять, что цепь плохо отрегулирована

Если речь идет о плохо отрегулированной цепи, скорее всего, имеет место растяжение цепи. Когда цепь перетянута, внешне понять крайне сложно, но сразу же после начала движения такая цепь рвется. Если цепь ГРМ ослабла, вы узнаете об этом по следующим признакам:

  1. Запустив двигатель, вы услышали скрежет и стук под капотом. При увеличении оборотов удары происходят чаще, потому что цепь провисает и черкает успокоитель и натяжной башмак.
  2. Вы ощущаете провалы в работе двигателя, особенно чувствуется на больших скоростях.
  3. Ваше авто со значительным замедлением отвечает на нажатую педаль газа. Обороты двигателя растут только спустя несколько секунд после удержания педали газа.
  4. Неоправданный рост расхода бензина. Чаще всего автомобиль потребляет на одну третью больше топлива, а если наблюдается особый случай, то и в два раза больше.

Когда вами был замечен какой-то из упомянутых выше признаков, значит, с уверенностью можно сказать о том, что цепь следует демонтировать и определить степень ее износа. Если цепь не сильно изношена, ее необходимо подтянуть, а в случае сильного износа – поменять на новую цепь.

Описанный в подзаголовке симптом указывает на ненадлежащее функционирование подсоса. В результате в камеры сгорания поступает слишком бедная горючая смесь. Виновата в возникновении данной ситуации воздушная заслонка, а точнее, чрезмерно широкий зазор в ней.

Указанный элемент приводится в движение штоком снабженным пружиной. Последняя со временем ослабевает или иногда просто отсоединяется. В итоге заслонка больше не прижимается к диффузору.

Убедиться в правильности своих предположений нетрудно. Сначала снимите с воздушного фильтра крышку и посмотрите внутрь карбюратора. Там вы найдете заслонку. Нажмите на нее, а затем отпустите. Если деталь исправна, то она немедленно вернется в исходное положение, то есть прижмется к диффузору, закрывая доступ воздуху. Неплотное прилегание говорит об износе пружины. Ее заменяют вместе со штоком.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector