Ваз 21099 карбюратор стартер крутит двигатель не заводится

Не заводится ваз 21099 карбюратор стартер крутит

В общем надо было съездить забрать друга ,завелся как всегда и поехал. В общем минуты 3 ехал, впереди улица узкая, нужно было пропустить машины, чтобы проехать. Я остановился, пропустил, хочу ехать – смотрю машина заглушена. Пытаюсь завести – она ни в какую. Крутит, но ни разу не чихает, ковырял два дня. Топливо есть, аккум заряжен (пробовал даже подкуривать на всякий) предохранители все целы, свечи хорошие, но на всякий случай купил новые – не помогло. Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть – при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть). Ремень грм вроде крутится, я кожух отодвинул чутка зубцы эти крутились при заводе как минимум, ремень не очень хорошо видно сам. Даже попробовал сменить датчик массового расхода воздуха (запасной лежал в багажнике, на всякий попробовал поставить – не помогло). Я уж не знаю что еще попробовать, сейчас праздники будут до хрен знает какого числа к диагносту не попаду – что можно придумать пока самому посмотреть? Подскажите, пожалуйста.

to goodgrey: Добрый день,хороший отчет!

Но самое главное,вы так и не сказали. «Искра есть»?

Судя по вашим стараниям,предполагаю что есть(если нет то смотрите датчик коленвала)

Если искра есть- то нужно посмотреть метки ремня ГРМ. у них есть постоянная проблема,сдвигается «Шкив коленвала» и искра будет-а вот заводится нет.Так что проверьте метки.

Искра есть, после работы попробую проверить метки, отпишусь о результатах

to goodgrey: кроме вышеперечисленного, проблема может быть в неисправном регуляторе давления.

to Messir: Вы имеете в виду регулятор давления топлива?

да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу?

goodgrey: да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу? #

Попробуйте сначала метки проверить,а после топливо(все таки свечи заливает,как я понял)

goodgrey: Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть – при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть) #

да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм – выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть.

goodgrey: да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм – выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть. #

То что ремень как новый,не чего не говорит.У них болезнь,шкив коленвала разбивает шпонку и смещается,все вро ди бы на месте- а на самом деле-метки сбиваются и датчик коленвала не правильно корректирует подачу искры(не в такт)

Так, продолжение истории: посмотрел ремень грм – выставлен по меткам, решил осмотреть все датчики, подергал их, заметил, что датчик положения колен. вала вроде бы отошел, перевоткнул его, попробовал завестись – завелась! Для проверки отключил опять датчик и попробовал завестись – не вышло, решил, что проблема была в датчике, поехал домой. Проехал метров 30 – машина начала глохнуть, вроде когда я сцепление выжимал, на ходу с ключа завелся, через 3 метра опять заглохла, я опять завелся и припарковался. Датчик на месте, начал смотреть остальные датчики – провод, подходящий к датчику детонации в паре мест был оголен и вроде чуть поломан, я достал изоленту, хотел заизолировать – в итоге провод сломался у меня руках. Провод оборвался в самом начале, так что скрутить пока не получилось, нужно подготовиться, а пока у меня резонный вопрос – проблема была в датчике детонации, или его повреждение это уже новая проблема? Короче если забыть, про оборванный провод датчика детонации какие выводы можно сделать?

Я к тому, что разве без датчика детонации машина не должна заводиться?)

Проводка не замыкает, а датчик я уже припаял обратно, толку, конечно, никакого =(

to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика)

xekxek: to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика) #

to goodgrey: Снимите датчик и установите его заново.

Проверьте наличие искры.

Датчик коленвала новый поставил – не помогло, в итоге нашел работающий сервис неподалеку, друг отбуксовал туда – сначала вроде как диагностировали отсутствие питания на форсунках, пошаманили и завели, но глохла на холостых – какая то из форсунок вроде как открывается и не закрывается -заливает бензином, из под щупа льется ручьем, щуп показывает масла в два раза больше нормы – но оно смешано с бензином вроде, ну короче будут менять неработающую форсунку. Такая история

to goodgrey: Что то подкрадываются смутные сомнения,по поводу форсунок.

Судя по добавлению уровня масла-одна форсунка натворить такое не может,несколько форс. выйти из строя-тоже не могут.

Не спешите все покупать(не дешево выйдет)

Я просил вас шпонку (метку)проверить,вы это не сделали.

Давайте по порядку(с минимальными затратами)

1) Потребуйте открутить шкив коленвала и проверить состояние шпонки(на вид она длиной 2-3см. трубочка,)

коленвал цепляет шпонку(полумесяц) эта шпонка цепляет шестеренку(которая крутит ремень ГРМ)

в эту шестеренку вставлена шпонка,металлическая трубочка(про которую и идет речь) трубочка крутит шкив(шкив приводного ремня,генератора и т.д.)

Так вот,если хоть капельку болт коленвала ослаб-то из за большой нагрузки на шпонку(от генератора и т.д.) срывает ее! и достаточно шкиву провернутся на два милиметра,авто будет реагировать не адекватно! а если на пол сантиметра-то авто и вовсе на заведется.

2) Если выполнили первый пункт и там все гуд, то следующее что вам нужно сделать,по просить на проверку ЭБУ с другого авто(это дешевле чем покупать с не уверенностью) почему второй пункт именно по ЭБУ? по тому что все параметры говорят о слетевшей прошивке(к сожалению) но это нужно проделать в первых пунктах! для экономии времени и денег.

3) прежде чем покупать форсунки- их легко проверить!(в сервисе должны знать) Открутите все свечи(не перепутайте местами,где стояли) и определите-какая форсунка льет. если одна-две,то снимайте форсунки и проверяйте(подключите спрей для очистки карбюраторов и подключите провода на АКБ) Предупреждаю,форсунку проверяйте по дальше от АКБ! иначе,искра от провода форсунки на АКБ- может поджечь смесь! ПРОВЕРЕННО! ))))

Скажу от себя,у вас идет слишком длинный импульс на форсунки и поэтому в цилиндры поступает слишком много топлива,лишнее которое и уходит в поддон(в масло) Так что проделайте сначала первые ДВА пункта,для успокоения.

Есть еще и четвертый пункт,но вряд ли в нем причина,но все же скажу.

4) Забита выхлопная система(для проверки,нужно открутить приемную трубу от коллектора выпускных газов)

Любимый старенький Жигуленок часто преподносит проблемы, отказываясь заводиться, его мотор глохнет в самый неподходящий момент? Знакомая ситуация. Рассмотрим сначала проблему с теоретической стороны. Для работы любого двигателя внутреннего сгорания нужно наличие 3-х факторов – воздуха, топлива и искры, воспламеняющей засасываемую внутрь цилиндров воздушно-топливную смесь.

Несколько практических советов умудренным опытом автомобилистам:

Для начала, включив зажигание, определяем крутится ли стартер. Если нет, то и «ежу понятно» в чем дело. Заряженный аккумулятор при включении зажигания издает характерный щелчок втягивающего реле.
После, если стартер прошел тест, проверяем датчики наличия топлива, а лучше и в сам бачок заглянуть.
Дальше одному уже не справиться. Находим помощника для прокрутки стартера при помощи ключа зажигания и вывернув любую свечу с соблюдением необходимых предосторожностей, тыкаем ею в высоковольтный провод и замыкаем на «массу» держа его в сантиметре от цели. Есть искра – отлично. Не заводится 2109 карбюратор стартер крутит искра есть. Проверяем тем же методом наличие искры на центральном проводе и, если есть, то все нормально.
Отсутствие искры в первом случае означает однозначную замену коммутатора, а во втором — неисправность катушки («бабина» выходит из строя очень редко, но и такое бывает).

Недостаток воздуха и засоры фильтров

Не заводится 2109 карбюратор искра есть бензин есть. Зимой наличие бензина не означает его поступление в карбюратор, так как вода могла замерзнуть. Добираемся до бензонасоса и жмем на кнопку. Не булькает – это значит, что вода замерзла, в ином случае, соответственно, что не замерзла и топливо поступает. Также может быть не исправен бензонасос, фильтр тонкой очистки или дать трещину шланги. Сняв крышку фильтра воздуха, осматриваем внутреннее пространство на предмет его чистоты и пытаемся завести.

Двигатель без крышки. Если он завелся, то нет доступа воздуха в карбюратор (забит и/или залит маслом фильтр). Если нет эффекта, то продолжаем проверку. Если топливный насос не вышел из строя, возможно воздух не проходит в поплавковую камеру или залип игольчатый клапан. После безрезультатной продувки сжатым воздухом надо продуть со снятой крышкой карбюратора и если опять нет эффекта, то замене подлежит игольчатый клапан. Еще можно проверить и продуть, предварительно его выкрутив, жиклер (заворачивать его назад надо очень осторожно, чтобы не «перетянуть»). Еще есть способ реанимировать мотор. Сняв шланг брызгаем чуток бензина в 1-ю камеру, в ту которая ближе к салону автомобиля.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Читать еще: Что должно быть в масле для двигателя

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.
Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.

Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

Карбюраторный двигатель не запускается (причины связанные с системой зажигания)

Очень часто причиной того, что двигатель автомобиля не запускается или запускается и глохнет, является не неисправность карбюратора или системы питания, а проблемы с его системой зажигания. Если двигатель не запускается, в большинстве случаев рекомендуется в первую очередь проверить систему зажигания, а уж потом искать проблему в карбюраторе. Особенно это актуально при пуске двигателя в сырую погоду или при перепаде температур.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины того, что карбюраторный двигатель не запускается в связи с неисправностью системы зажигания на примере двигателя 2108 (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Начать выявление неисправности проще всего с визуального осмотра элементов системы зажигания (вдруг что-то где-то просто соскочило) и далее уже проверки наличия искры на свечах (чтобы определить работает ли система зажигания вообще). А потом перейти к проверке бронепроводов, крышки трамблера, бегунка и т.д.

Двигатель не запускается или запускается и глохнет, причины

— Неисправен аккумулятор

Аккумулятор мог попросту сесть. Так же могли окислиться его выводы или наконечники силовых проводов. Окисления можно удалить наждачной бумагой, а АКБ зарядить.

— Неисправны свечи зажигания

Возможно «пробит» (утечка тока на «массу») изолятор свечей, или неверный зазор между электродами свечи, или они покрыты черным или масляным нагаром. Для определения неисправности необходимо вывернуть свечи и посмотреть на нагар на их электродах. Проверить зазор. Если свеча не работает вообще, то она может быть залита топливом. См. «Неисправности свечей зажигания». Для определения «пробоя» можно провести тест с пуском двигателя в темноте (описан в Примечаниях ниже).

Черный нагар на свечах зажигания

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Если провода по каким-то причинам отсоединялись от свечей или крышки трамблера вполне возможно, что обратно они установлены с ошибкой. Проверьте порядок присоединения проводов.

Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неправильно установлен момент опережения зажигания

Если момент слишком ранний или слишком поздний, то вполне возможно, что двигатель не запустится или будет запускаться с трудом и глохнуть. Угол опережения зажигания устанавливаем с помощью стробоскопа или на слух вращением трамблера до появления устойчивого холостого хода в пределах 700-800 об/мин. Требуемые углы опережения и порядок их установки см. «Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Корректировка угла трамблером

— Неисправны высоковольтные провода

Высоковольтные провода могут иметь повреждение защитного покрытия («пробой»). Его проще всего проверить по наличию на них свечения, запустив двигатель в темноте. Так же можно проверить их сопротивление при помощи тестера. Помимо этого в ходе визуального осмотра выявляем окислившиеся или разрушенные наконечники проводов.

Измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправна крышка трамблера

В случае «пробоя» крышки трамблера необходимо снять ее и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально (точки, полосы). Помимо этого необходимо оценить состояние контактов внутри и снаружи крышки и состояние центрального контактного «уголька».

Крышка трамблера 2108

— Неисправен распределитель зажигания («бегунок»)

В случае пробоя «бегунка» его так же необходимо снять и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально. Помехоподавительный резистор в «бегунке» так же может стать причиной того, что двигатель не запускается или запускается и глохнет. Замените его отрезком медной проволоки и повторите пуск двигателя.

Распределитель зажигания («бегунок»)

— Неисправна катушка зажигания

Можно визуально оценить состояние крышки катушки зажигания. Трещины в ней не допустимы (особенно вокруг центрального контакта), так как это признак «пробоя». Более тщательно проверить катушку можно при помощи тестера. В случае его отсутствия временной заменой на заведомо исправную. См. «Проверка катушки зажигания».

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

— Неисправен датчик Холла

Определить исправность датчика Холла без вольтметра очень не просто (См. «Проверка датчика Холла»). Возможна замена его заведомо исправным с последующим повторным пуском двигателя.

Датчик Холла, проверка

— Неисправен коммутатор

Проверить исправность коммутатора без осциллографа проблематично. Предварительно это можно сделать по показаниям вольтметра при повороте ключа в замке зажигания. См. «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны провода низкого напряжения системы зажигания

Визуально осматриваем провода низкого напряжения системы зажигания. Проверяем наличие изломов, протертостей, соскочивших или не до конца надетых фишек. Проверяем наличие напряжения на выводе Б+ катушки и выводе 30/1 замка зажигания. В помощь можно взять «Схему системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен замок зажигания

Ток в систему зажигания подается через выводы 30/1 (коричневый провод-ток приходит с генератора) и 15 (голубой с черным – ток идет на катушку). Если контакт в колодке на замке окислился или неплотный система зажигания будет обесточена и двигатель не запустится.

Примечания и дополнения

— Предварительная проверка системы зажигания заключается в проверке наличия искры на свечах зажигания (вывернутая свеча с присоединенным в/вольтным проводом кладется на двигатель-«масса», двигатель прокручивается стартером, визуально оценивается наличие и сила искры на свече). Подробнее см. «Проверка бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Общая проверка элементов системы зажигания на «пробой»: в темноте завести двигатель и визуально осмотреть свечи, бронепровода, крышку трамблера, катушку зажигание. В случае их неисправности будет заметно искрение или свечение.

Диагностика бесконтактной системы зажигания

Порой ВАЗ 2109 не заводится с 1-го раза. Причины этому вероятно может находится системе зажигания.

Машины в последние года оснащаются бесконтактной системой. Проверка данной системы не потребует особых инструментов. Все можно купить в ближайшем магазине автотоваров.

Диагностику рациональнее провести датчика МД-1. Он подсоединяется на место коммутатора. Далее следует включить зажигание.

Работа с датчиком весьма проста. На нем есть три индикатора:

«П» – показывает исправность работы замка зажигания;
«К» – показывает состояние первичной обмотки;
«Д» – показывает исправность работы датчиков холла при включенном стартере.

Если все индикаторы сработали, то значит неисправностей нет.

Двигатель не заводится Ваз 21099 Лада Самара

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Читать еще: Чем промыть двигатель при замене масла ланос

1. Откройте капот.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

Отличия поломок карбюратора и инжектора

Бывают общие случаи отказа запуска двигателя для инжектора и карбюратора. Но сейчас рассмотрим отличительные черты при такой неисправности, как «заглохший мотор». Отличия в поиске поломки обусловлены разным принципом действия двух систем.

У ВАЗ 2109 карбюратор — мотор приводится в действие всасыванием в него горючей смеси. Это происходит за счёт того, что во впускном коллекторе и атмосфере образуется разность в давлении. В данном случае для нормального запуска машины достаточно трёх составляющих:

бензина;
воздуха;
искры.

Стартёр приводит во вращение коленчатый вал, при этом образовавшаяся смесь (топливо с воздухом) засасывается в полость цилиндра. Далее закрываются клапаны двигателя внутреннего сгорания, происходит такт сжатия, в конце которого на свече появляется искра и происходит зажигание горючей смеси. Мотор заводится.

Читать еще: В чем разница между двигателем газ 53 и паз

А в случае инжектора впрыск горючего и качество получаемой смеси подконтрольное и регулируемое. Горючая смесь при помощи форсунок нагнетается в цилиндры (напрямую в камеру сгорания). Поэтому условий для всасывания воздуха и бензина здесь создавать не нужно.

Поломку в инжекторном движке можно кратко описать так: либо искра не образуется, либо для горючей смеси закрыт доступ в цилиндры.

К тому же, ВАЗ 2109 инжектор имеет много датчиков, электронный блок управления и электрический бензонасос. Они также могут выйти из строя. Рассмотрим порядок действий при поиске поломки отдельно для карбюратора и инжектора.

5.1.1. Двигатель не заводится

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха 20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Двигатель теплый или горячий

Неисправности в системе пуска

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “ Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму » Б» катушки зажигания и клемму » » аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “ ” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме » » аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между наконечником провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

8. Замените крышку.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на «13» отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!