Вибрация двигателя на холостом ходу ниссан альмера классик

Всем привет. Подскажите если кто-то ,что-то знает. На хол. трясет уже нервов не хватает , был на двух разных диагностиках тестеры никаких ошибок не показывают . Проверил форсунки ,катушки,электрику ,подушки дв.,бензонасос. Куда еще лесть просто НЕЗНАЮ. ЧУДО ДВИГАТЕЛЬ QR 20 DE.

Вот что сразо приходит на ум.

ни то, ни то и ни то. а машина Либерти или Серена 🙂 Вот такой я шаман :))))
Цобако, болячка у них какая-то. 2 года уже причину ищу и не я один. Осталось 3 — подсос воздуха через впускной колектор (грят что алюминиевые ведет и не зря их после рестайла на пластик поменяли, хотя у пластиковых тоже трясет), подсос воздуха через вакуумник, неисправность системы EVAP, хотя ХЗ как эта система на тряску может влиять. А центральный электрод свечей наверно белый-белый и нижняя часть резьбы черная. Блин ребус и больная тема :((
У себя менял все датчики, бензофильтры, насос, воздушник только ОЕМ ставлю, кат выбил (зря абсолютно).
Есть еще версия, косвенно подтверждаемая сообщениями официалов, что первые серии двигателей КуЭр имели дефективную программу управления, короче говоря — мозг. Европеоидам ее меняли по гарантии, как у нас с этим обстоит — туманно (дал бы кто ECM от Европримеры поюзать :))) ).
Как вариант — вытянута цепь и можно сканером добавить в плюс пару градусов к зажиганию, грят тряска меньше становится. Но помогает далеко не всегда, мне все 5 возможных выкручивали — пофиг.

Последний раз редактировалось Heisеnberg; 01.03.2009 в 22:01 .

Ну чтож, вот здесь есть очень хорошая статья
про то как перешивать мозги в Nissan
http://nscw.kolhoos.ee/ecuedit
http://www.ztechz.net/id10.html
Вот тут лежит прога для прошивки мозгов
http://files.mail.ru/03EGAT
Здесь описание на ваш двигатель
http://files.mail.ru/QF906U
Сайт посвященный вашим авто
http://forum.liberty.asn.au/
Сразу предупрежу, что весь материал на английском.
Но именно оттуда вся ценная инфа к нам и лезет. 🙂

Пасиб конешно, а я было обрадовался. Кроме описания двигателя в pdf (коих у меня только 3 мануала разных) ни одной ссылки для нашего мотора :)))) Особенно форум по зубарам близко :))))

ребята, всегда смешно слушать объяснения, что мол был на диагностике — ошибок нет.
на самом деле вы побывали у ОПЕРАТОРА сканера, а не у диагноста.

Была на авенире Куджей-18 подобная хрень, диагноз таков: уход питающего напряжения 5В в мозге на 111 ноге, неисправность стабилизатора. На датчик расхода воздуха шло 5,25 вместо 5, соответственно он как линейное устройство завышал свои показания. Ну вместе с ним еще пару не особо значимых. Вот это — ДИАГНОЗ, а не предположения. Поменять можно хоть полдвигателя, был бы резалт.

Подсос выявляется разбрызгиванием смеси из быллончика быстрый старт в места его возможного проявления.

EVAP имеет свои управляющий клапан, через который пары бенза (ну или воздуха в случае негерметичности) поступают в коллектор, но продувка фильтра работает строго на высоких оборотах.

Вытянутая цепь гремит. При этом пройденный ресурс двигателя должен быть не менее чем 120 тыс.

Последний раз редактировалось вай бабай!; 02.03.2009 в 02:51 .

Жаль таких хороших диагностов не культивируют повсеместно. У нас есть только один, но с ним у меня лично напряги, остальные — операторы. Так что до всего доходим сами.
Слетать к вам в Хабаровск чтоли.

а рваную подушку не рассматриваешь?

меняны правая верхняя и задняя

я б все равно посмотрел под капот — пусть кто-нить попереключает автомат на месте — как двиг будет себя вести? Как будет дрожать и т.п.

во-во, у меня на авенире двиг ажно подпрыгивал при втыке передач. Да и на диване сейчас вся вибрация идет на кузов, но тут две подушки ле****рические, ценой по 300 долларей кажная.
Вот поэтому и нужен диагноз: если смесь нормальная во всех режимах, то рыть надо в другом месте

Доктор, кстати на автодате практикуется поиск неисправности по фото машины, тьфу, по распечатке сканера. желательно чтобы был дилерский Консалт

Последний раз редактировалось вай бабай!; 02.03.2009 в 15:42 .

кстати — это оператору деньги жалко отдавать а диагносту большие отдаёш и не жалко, неисправность плёвая а её найти надо суметь. но без осцилографа и консалта не диагностика а панты.

для того чтоб не тряслась нужно чтоб:
ипульс на всех форсунках был одинаков- осцилограф
производительность форсунок одинакова — проверка и подбор
компрессия во всех цилиндрах почти одинакова 12-12,5 кгсм — компрессиметр
длительность искры и сила искры должна быть одинакова-искровой пробойник или мотортестер и тд.
момент впрыска и момент искры относительно вмт одинаковы по цилиндрам — стробоскоп, осцилограф.
может чегото упустил, но гдето так(исключаю состояние распредвалов и цепи — заведомо исправные)
время и денег конечно надо. но трястись если всё проверить и выявленное устранить не будет.

золотейшие слова млин, высечь в камне.

Господа Нисцановоды и те кто в них шарит: можете отписаться по существу в данной теме. Где и как проверить двигатель тут напишу предысторию! На Нисцан Рнессе 99 г.в. ведовая турбо. Накрылся коробас., осталось две скорости. после недолгих раздумий сменили его, инсталировав причем коробас от авенира турбового вместе с мозгом, малость его подшаманив.Вообщем теперь авто как-то тупит при разгоне, долго думает и нет тяги такой какая была до смены коробки, даже при навернутом коробасе. Сравнил элементарно: на двоечке разгон был с низов и постоянный примерно до 130-140 по скорости на 6500 оборотах, теперь упирается в редлайн уже на 90-110 км/ч, тяга какая-то вялая, причем буст приподнят и турбина нормально работает. При старте в режиме тапка в пол переключение происходит почти на редлайне причем после 4,5 т.оборотов тяги практически нет, и опять же вялый подхват, т.е. на педаль газа долго реагирует.Специалисты по коробкам утверждают что коробка работает нормально, и вся про блема в двигателе. Двигатель недавно был полностью откапитален, с заменой цепи колечек и т.п. Датчики в норме, компрессия тоже от 14 до15 очей по всем цилиндрам.Сканером все перерыли, трамблер был немного подгоревший, подшаманили его. Ехать лучше стала , но не то.ПС: При замене коробки снимали впуск с последующей разборкой и промывкой его, форсунок, БДЗ и т.п. Может тут что-нибудь забыли? Причем теперь слышно какое-то шипение воздуха под капотом с левой стороны, вроди как с клапана угольной продувки.Двигатель: SR20DET

а стояночный тест сколько оборотов показывает? а в дате альфа какая?

да где-то две тысячи кажет. Что за альфа в дате?

невозможно подсказывать не видя и не слыша движки.вот посмотри как некоторые роют где собака зарыта на автодате

Приехал NISSAN X-TREEL QR-20DE , AKПП, 2001год при диагностике на ходу когда авто тормозит резко , датчик кислорода В2S1 показывает бедную смесь в течении 3-10 секунд ( потом как выяснилось не работает в это время 1-й цилиндр техже 3-10 сек) , ставлю диагноз что надо мыть форсунки , бензоприемник , фильтр и т.д.
Загоняем моим форсунки узи , меняем топлевный фильтр ,проверяем бензонасос 5.2атм в глухую, дросельную заслонку моем (обучаем ) ,
проверяем свечи катушки.
Проверяем в движении тоже самое , тут я вычеслил активацией что не работает 1-й цилиндр ( банк 2-й также показывает бедную смесь).
тут начинаются танцы с бубном 1снимается ЭБУ разрежаются конденсаторы
2.меняются местами форсунки с1ставим на второй
3.катушки тоже местами меняем
4. свечи проверочные LFR5AIX-11P
5.компрессия 12-13
6. подсос воздуха проверяем (проливаем колектор), отсоеденяем и затыкаем вакумный усилитель тормозов , клапан EVAP
7.отсоеденяем датчики кислорода , потом меняем местами их.
8. делаем синхронизацию между ДПРВ и ДПКВ цепь не растянута
9.лезим в бак проверяем все внимательно , не совсем понятно как работает трех ходовой клапан который после регулятора давления , емкость где стоит бензонасос тоже не грамотно сделана ПРи торможении бензин должен из нее стремится в перед , соответственно бензиновое голодание , заливаем еще 35 литров бензина т.е. получается в баке 45-50литров бензина почти полный.для проверки ставим манометр и проверяем давление бензонасоса на ходу когда машина начинает троить давление не теряется.
10.разгоняемся до 40 км в час включаем нейтралку тормозим серовно троит
11.на заднем ходу тоже самое .
12проверяю импульсы на форсунках 1-3-4-2 не теряются и вовремя
13. тоже самое делаем и с катушками проверяем импульсы не теряются
14. отсоеденяем клапан ввти
15.отсоеденяем ДПКВ ( пытаюсь вывести из фазированного впрыска) тоже самое троит ПЕРВЫЙ цилиндр
16. проверяю в момент троения сигналы ДПРВ и ДПКВ с синхронизацией ни что не теряется
17MAF проверочный тоже менял.
сложность неисправности в том что троение длится 3-10 секунд а потом все становится как буд то и небыло ровно и хорошо.
еще заметил когда троит ,датчик кислорода показывает 0в на первом банке 1-3 сек а на втором 3-10 сек при этом A/F FLPHA B2S1 растет до 110%-115% потом датчик кислорода показывает богатую смесь порядка 2-6 сек , A/F FLPHA B2S1 падает в район 100%
и машина работает ровно.

Читать еще: Subaru forester как залить масло в двигатель

Новые шумы в двигатели

Сообщение maksimalist5 » 22 янв 2021, 09:09

Здравствуйте, форумчане!

Вот решил написать о своих проблемах, может что подскажете

Алмера 14 года, автомат, комфорт, 68 тыс км пробег, на 63 тыс. Км была замена масла и фильтров.

И тут я ехал с дачи, остановился залить стеклоомывайку, открываю капот и слышу от двигателя новый странный шум. Напрягся и поехал дальше.
На след. день запускаю двигатель на холодную, ага. Шум есть. Поехал в автосервис. Приехал, показываю, а шум пропал. Ладно, выгнал на улицу на полтора часа, остыла. Завел снова, да слышно. Битый час слесарь с эндоскопом слушал двигатель со всех сторон, и дал вердикт. Я что то слышу в районе маслонасоса, но что не знаю. Что с двиглом не знаем. Думаю, дааа. Шикарная диагностика двс.
Еду в сервис №2. Вообще, у меня большая проблема, найти сервис, в котором быть уверен, что сделают нормально, лишнего не припишут и цена адекват. До сих пор в поисках, до этого обсуживалчя у оф дилера и одного сервиса, но он закрылся, теперь каждая поездка, новый сервис изучаю. Вот поехал туда, где пишут что спецы по ниссанам и финикам.
Приехал. Рассказал. Послушали, я слышу, мастер не слышит. Говорю есть! А он мне, это нормальные шумы для этого авто! Я ему, такого не было! А он мне, оставляй машину на ночь, завтра на холодную слушать будем. А учитывая, что я еле еле их нашел, в спальном районе, во дворах, так еще и под землей, в бывшем бомбоубежище, да и еще без единой вывески. Я не решился им оставлять машину на ночь. У меня горел чек (уже года два), решили посмотреть почему, может как то связано, выяснили полетел датчик кислорода после катализатора. Объявили цену 5700 за датчик + 3000 за замену. Я офигел. Я к такому был не готов. Про двигатель, сказали такие шумы нормально, пока набирает рабочую температуру, допустимы небольшие допольнительные шумы. Я в шоке.
После сервиса №1, мне в догонку сообщили. Из поддона двигателя подтекает масло. И еще подтекает с сальника коленвала.
Вообщем, понял что на такие суммы я не готов и поехал обратно домой.
Дальше поехал на дачу, на холодную звуки есть, потом прогревается, и вроде и нету.. Еду обратно с дачи, заливаю омывайку, и понимаю, что на малых пробегах шум на горячую не проявляется, а на больших проявляется. Проехал 160 км.
Дальше еще интересней. Постояла неделю в крещенские морозы, думаю, надо завести, прогреть. Завожу, и слышу трескающие звуки, новые, дополнительно, к тому старому. Думаю, о Боже, это еще что. Хрен знает. Отдав за две диагностики 2000 и не получив ответ, пошел листать интернет про к4м и данные звуки. Оказалось, к4м очень много модификаций. Сопоставив литраж, колво клапанов, и мощность, вроде нашел свою. И по описанию стрекочащего звука, подошло, что эти звуки дает фазорегулятор. Я не успокоилчя, начал общаться с другими водилами, и пошло поехало. У тебя гидрокомпенсаторы стучат, клапана. Звоню в автосервис, узнать сколько будет стоить диагностика гидрокомпенсаторов, мне говорят. У вас их нет в машине.. Думаю, зашибись.. Едем дальше)) нашел сервис, чисто занимается реношками, ларгусом и альмерой. Думаю, они точно должны знать, пишу им, рассчитать цену по всем выше описаным болячкам, те выдают. У вас нету фазорегулятора. Я: АААААА. У меня в этой двигатели вообще хоть что то есть. Причем, косвенно, про фазорегулятор, я это подтвердил, статьей от журнала за рулем, где они свою редакционную альмеру, после 120 т. Км разобрали до винтика.
А теперь мне говорят такое: с учетом что надо менять прокладку поддона двигателя и сальник коленвала, это делается при снятых ремнях грм, то имеет смысл и ремень, и ролики грм менять, и коль меняем грм, имеет смысл поменять помпу т. К. Она ходит 80 т. Км. А будем менять помпу, имеет смысл проверить термостат. В итоге, не надо быть великим математиком, что все это выльется тысяч в 70 рублей. Денег у меня конечно столтко нету на ремонт. Вообще, я к машине очень щепетилтно отношусь, делаю то каждые 10-12 тысяч, и таким образом получилось, что первый раз плановая замена грм пришлась на 47 т. Км. И в тоже время, пишут что плановая заменаигрм на 60 тыс. Км, это явная перестраховка, может ходить и больше, причем у ларгуса, плановая замена грм происходит вообще на 120 т. Км.
Странные звуки в двигатели есть, ремонт на 70 и более тысяч я не потяну, нормального сервиса я так и не нашел, думаю, мне пытаются впарить, то что мне сейчас не нужно. За две диагностики, я никакого результата не получил. Все хотят, «оставляйте машину, будем ковыряться смотреть. Может придеться разбирать», да блин чуваки, если вы полезете разбирать, там сразу ценник конский получается. Я его не потяну, я и пытаюсь узнать насколько встанет реальный ремонт, чтобы денег на ремонт накопить, того, что действительно нужно. А просто так выкидывать деньги на диагностики, которые я сейчас не потяну или по 1000 рублей за не знаю, тоже не хочу. Видно же, что я не на мерседесе приехал, а на бюджетнике, и что денег не много у владельца. Чтобы еще накручивать сверху.

Читать еще: Что такое вакуумный насос в дизельном двигателе

Вообще я в тупике. Может вы чего посоветуете, или норм автосервис, или причину найдем этих звуков.
Кстати, я обитаю в Москве. )

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение maksimalist5 » 22 янв 2021, 09:27

У меня на Альмере, с самого начала эксплуатации авто, были замечены цокающий шум на холостых оборотах. При добавлении даже чуть чуть педали газа, шум сразу прекращался, и двигатель работал ровно, как надо. Предположил, что этот звук дает успокоитель цепи, на работу двигателя не влияет, машина работает ровно, чек не горит, и забил на это дело. Не скажу, что меня мое предположение полностью устраивает, и коль добрался до фирменного форума, решил воспользоваться случаем и спросить, у кого-нибудь такой звук был или есть? )) И Ваши мысли по данному вопросу!?

Кстати, когда машина еще была на гарантии, приезжал к официальным диллерам, и спрашивал что это за звук. Да, они слышали. В 5 человек со всех сторон облазили весь двигатель Альмеры, со всех сторон, и делали это часа 2. вердикт: Мы не знаем ) Но работает же ровно! )

После этого, я совсем разочаровался в официальном диллере, и понял, что они знают свои машины, не лучше чем любой другой автосервис общего назначения )

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение Andy » 22 янв 2021, 09:52

Порадовали.

Цепи на этом движке нет, а гидрокомпенсаторы есть. Учите матчасть, а то в сервисе сразу видят, что вы не бум-бум, вот и начинают вам загибать. За 70 рублей две капиталки с запчастями сделать можно.

Вы считаете, что следите за машиной, но это не так. Ездить 2 года с горящим чеком это убийство движка. Могли напрочь спалить нейтрализатор и повредить ещё много чего из-за неправильной работы двигателя.

Вы меняли грм, машине 7 лет и пробег 70 тысяч, учитывая, что она бюджетная всяко уже что-то шумит и т.п. Сравните с такси, только найдите старую машину, вот тогда станет понятно, что у вас всё нормально.

Омывайку вы что-то часто подливаете.

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение maksimalist5 » 22 янв 2021, 10:40

Andy писал(а): ↑ 22 янв 2021, 09:52 Порадовали.

Омывайку вы что-то часто подливаете.

Re: Новые шумы в двигатели

Сообщение Алексей Комаров » 22 янв 2021, 13:40

На мой взгляд, вам лучше почитать не про устройство двигателя, а темы в данном разделе форума, которые по названию совпадают с вашими проблемами.

Например, тему Диагностика показала ошибку — лямбда. там я написал во сколько мне обошлось устранение ошибки у официального дилера с раскладом по диагностике, работам и запчастям. Это чтобы вы могли представить на чём можно экономить и каков его вклад в цену ремонта.

Затем, есть тема Металлический шум при заводке двигателя на холодную. Почитайте мнения людей, сравните с вашими ощущениями.

Ваше мнение о сервисе дилера, основанное на его посещении несколько лет назад устарело. Сейчас они уже намного лучше разбираются в Альмерах, чем когда эти машины только появились. Вполне возможно приехать к ним на диагностику, купить у них запчасть и поставить её в другом месте, или, наоборот, приехать со своей запчастью и поставить у них, заплатив только за работу. В любом случае вы можете у них узнать наперёд все цены и решить для себя дорого это или нет. Пользуйтесь тем, что вы в Москве.

Обучаем ДЗ

Процесс обучения дроссельной заслонки Альмера N16 выполняется при следующих условиях:

температура двигатял должна от 70 до 95 градусов;
коробка передач должна быть прогретой;
при автоматической трансмиссии, следует установить ручку селектора в положение «Р»;
включить габариты;
отключить отопительный комплекс и обогрев заднего стекла.

И открутив 4 болта крепления

Также понадобится подготовить секундомер. Выполняем следующее:

После прогрева двигателя и трансмиссии, следует выключаем зажигание на время не менее десяти секунд.
На три секунды переводим ключ зажигания в положение ON, т.е. мотор не запускается. При этом педаль акселератора не трогаем.
В последующие 5 сек понадобиться пять раз выжать педаль газа.
После этого выждать семь секунд и полностью выжать педаль акселератора, удерживая до момента загорания лампы CНЕСK ENGINE (пройдет порядка 20 сек). Предварительно она начнет моргать, примерно через десять секунд.
Как только лампа загорится, отсчитать 3 сек и отпустить педаль акселератора.

Запустить мотор и дать ему поработать 20 сек. После этого погазовать несколько раз, убедившись в восстановлении нормальных показателей холостых оборотов.

Настройа ДЗ на Almera N16 до обновления

Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
Делаем паузу в 20 сек.

Проверить, что показания холостых оборотов в норме: от 650 до 750 – для механической и 750-850 – для автоматической трансмиссии.

Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

Необходимо иметь в виду, что даже с секундомером обучить ДЗ с первого раза сложно. Часто процедура проходит удачно с 5 – 6 раза.

Настройка дроссельной заслонки ниссан максима а33 двигатель 2 литра

Вчера почистил дросель, вместе с КХХ (клапан холостого хода), поменяв фигуристую черную прокладку и резиновое кольцо КХХ. Сам датчик положения дросельной заслонки НЕ снимал (там два болта помечены белой краской). После чистки обороты после прогрева ниже 900об/мин не опустились. Обучил методом который взял на форуме https://nissanmaximaclub.ru/topic/594-obuchenie-drosel…

Читать еще: Влияет ли газ на расход масла в двигателе

«Взято из книги и опыта эксплуатации : 1. Предварительные условия для правильной регулировки (я просто проехался км 8-10 и сразу начал делать)

а) Напряжение аккумулятора более 12,9В на х.х.

Чего делать не стоит

Существует расхожее мнение о том, что неисправность не столь серьезна и не требует скорого решения. Однако это не так: нестабильная работа дроссельных заслонок, проблемы с «впуском» и «выпуском» воздуха могут привести к поломке мотора. «Умельцы» рекомендуют отключить датчик, и тахометр будет отображать именно те показания, которые отображались в момент его отключения.

Однако так делать не стоит. Ведь капитальный ремонт двигателя или его замена обойдутся в сумму достаточно ощутимую.

Для того чтобы отрегулировать холостые обороты, следует полностью заменить дроссель. Так как датчик, расположенный на дроссельном узле, функционируют совместно друг с другом. Это техническое решение используется на Nissan Almera Классик, N16 и G15.

Almera N15 (1995-2000)

Линейка силовых агрегатов была представлена тремя бензиновыми и двумя дизельными двигателями.

Бензиновые

1,4 л. (87 л.с.);
1,6 л. (99 л.с.);
2,0 л. GTI (147 л.с.).

Все устанавливаемые моторы были шестнадцатиклапанными четвёрками с системой впрыска топлива. Характеризуются как достаточно экономичные, однако слабоватые на низких оборотах. Для того чтобы достичь подхвата необходимо их раскручивать до 3000 оборотов и выше. Общей чертой всех бензиновых моторов является привод ГРМ. Здесь он цепной с гидронатяжителем. С одной стороны, владельцы могут долгое время не беспокоиться о замене привода ГРМ, по сравнению с обладателями мотора на ременном приводе. Но в тоже время стоит помнить о возрасте модели и внимательно следить за состоянием цепи и натяжителя. Также необходимо следить за состоянием тепловых зазоров клапанов. Регулировка производится шайбами, а производитель рекомендует выполнять процедуру через каждые 40 тыс. км.

Вся линейка бензиновых моторов зарекомендовала себя как надёжная и долговечная. При качественном и своевременном обслуживании общий ресурс должен составлять не менее 300 тыс. км, однако не редки случаи, когда двигатели ходили и больше 400 тысяч. Однако всё это справедливо при использовании качественного масла. Эти моторы очень чувствительны к этому показателю. Несоблюдение рекомендаций приводит к появлению течей у сальников и прокладок к 150-200 тыс. км. У владельцев, которые экономят на замене воздушного фильтра, могут быть проблемы с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Встречаются случаи «плавающих» оборотов, как следствие проблем с регулятором холостого хода. Также мастера отмечают проблемы с герметичностью системы охлаждения и утечки масла через датчик давления.

Дизельные

2,0 л. D (75 л.с.);
2,0 л. TD (90 л.с.).

Агрегаты на тяжёлом топливе имеют ременной привод ГРМ, поэтому владельцам придётся чаще и тщательнее следить за состоянием механизма. Последствия обрыва чреваты серьёзным дорогостоящим ремонтом.

Главной проблемой с дизельными агрегатами является боязнь моторами перегрева. Владельцам следует следить за состоянием температуры очень внимательно. В противном случае потребуется дорогостоящий ремонт, а то и замена всей ГБЦ. Да и если температурный режим соблюдается правильно, то у многих экземпляров к 200 тыс. км требуется серьёзный ремонт ГБЦ.

ТНВД чувствителен к качеству дизельного топлива, и также как и бензиновые агрегаты дизеля требуют использования качественного масла.

Nissan Almera Classic (2006–2012): надежный мотор, слабая электрика

Модель можно считать переработкой «настоящей» Альмеры в кузове N16: изменилась внешность, но сохранилась инженерия, в частности, подвески. Но это не чистокровный «японец» — седан выпускали на заводе Renault-Nissan в Корее. На родине продавали как Samsung SM3, для России назначили более знакомое имя. Продажам предшествовала адаптация к плохим дорогам и суровым зимам. К 2009 году вылечили ряд детских болезней.

Достоинства

Беспроблемный двигатель.
Комфортная и крепкая подвеска.
Простота в обслуживании и ремонте.
Металл неплохо сопротивляется коррозии.

Много «бюджетных» черт: жесткий пластик салона, нескладываемая спинка сзади, задние тормоза — барабанные.
Минимальный выбор комбинаций мотор-трансмиссия.
Эргономика заточена на людей ростом ниже 180 см.

Моторы

Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.

Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.

Коробки передач

Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.

Эксплуатационные болячки

В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП

Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП

За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I

Эти семь фраз помогут сбить цену автомобиля с пробегом — проверено!
Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.
Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX. Приезжайте в наш магазин! Подберем недорогой багажник на крышу, посоветуем автобокс!