Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Волга с двигателем крайслер давление в топливной рампе

Давление топливного насоса

#1 outsayder

  • Активные пользователи
  • 2 495 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ярославль

    Собственно сабж, какое давление должен создавать топливный насос в рампе, у кого нить есть инфа или вырезки из мануала родственника.

    Прикол в чем, дали директору машину, он погнал домой в Москву, по приезду обратно, не доехав 40км полностью осушил бак, понятно, насосы не любят воздух, короче после залива бензина завелась раза с 5 и с того момента перестала машиня тянуть, максимум 180 развивает, а ездила 205 (до сих пор коробка не перепрошита), вот собственно вопрос, погонят машину на диагностику в обычный сервис, замеряют, а сколько должно быть в норме я хз. может кто знает. и если лучше вырезку из мануала.

    • Наверх

    #2 Avalon

  • Активные пользователи
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Владимир
    • Автомобиль:AT Comfort Hollywood Black
    • Наверх

    #3 outsayder

  • Активные пользователи
  • 2 495 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ярославль

    Всё, нашел параметры.

    Fuel Pressure Regulator Operation: The pressure
    regulator is a mechanical device that is calibrated
    to maintain fuel system operating pressure of
    approximately 400 kPa ±34 kPa (58 psi ±5 psi.) at
    the fuel injectors.

    400 kPa ±34 kPa
    или
    4,0 атм ±0,34атм.

    Обзор ГАЗ-31105 «Волга»

    Автомобиль «Волга-31105» – это последнее поколение модельного ряда легковых автомобилей производства ГАЗ. На машину устанавливались такие известные двигатели, как 24, 402, 405, 406 и 505. В процессе разработки в качестве эксперимента был установлен двигатель от «Крайслера». Но, поскольку он сработал, руководством завода было принято решение внедрить технологию в массовое производство.

    Конечно, новая «Волга» с двигателем «Крайслер» по интерьеру и экстерьеру ничем не отличалась от стандартных машин с 406-м двигателем. Единственной модификацией была установка другого силового агрегата, который пришелся по сердцу многим автолюбителям. Естественно, не все оценили доработку, и находились водители, которые осуждали нововведение, поскольку, по их мнению, «Волга» должна была оставаться собой.

    Небольшие изменения получил салон. Впервые был установлен мультируль, который позволял управлять аудиосистемой. Также инженеры добавили возможность регулировки положения руля. Обшивка салона была полностью заменена на новую, такой оформлены «Крайслеры» в базовой комплектации. От новых изменений выиграли владельцы, поскольку «Волга» стала более комфортабельной и уютной.

    Купить автомобиль можно только на рынке подержанных машин, поскольку его производство прекратилось в 2009 году, когда на заводе посчитали, что выпуск данного автомобиля следует прекратить из-за падения продаж в 2 раза.



    Технические характеристики машины ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер

    С появлением под капотом современной «Волги» нового силового агрегата 31105 крайслер технические характеристики автомобиля существенно изменились:

    • повышение мощности движка 2,4 DohcDaimlerChryslerдо 137 лошадиных сил;
    • увеличение крутящего момента;
    • уменьшение шумовых эффектов;
    • увеличение срока эксплуатации двигателя в полтора раза;
    • установка пятиступенчатой механической коробки передач новой конструкции, оснащенной специальными подшипниками, более эффективно использующими потенциал двигателя внутреннего сгорания;
    • уменьшение времени разгона до скорости 100 км в час составляет 11 секунд;
    • наивысшая скорость движения автомобиля равна 178 км/час;
    • новый мотор потребляет топлива почти на полтора литра меньше отечественного аналога.

    К некоторым недостаткам относятся следующие факторы:

    1. Несмотря на то, что расход топлива ГАЗ 31105 существенно уменьшился, данный показатель все равно характеризуется высокими цифрами.
    2. Увеличение затрат на обслуживание и ремонт двигателя, т. к. цена услуг формируется в зависимости от стоимости импортных оригинальных запасных частей.

    Несмотря на более дорогостоящий ремонт и обслуживание мотора, в итоге автовладелец получает более надежный агрегат. В помощь автослесарям заводом-изготовителем издана специальная книга, описывающая во всех подробностях алгоритм монтажа и демонтажа ДВС, а также ремонтных и эксплуатационных работ в автомобиле Волга 31105 Крайслер.

    Система питания двигателя ЗМЗ-4062

    Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.

    Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

    Электромагнитная форсунка

    Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита. При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям. Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

    Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

    Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.

    Читать еще:  Что делать если троит двигатель на ланосе

    В целях пожарной безопасности, перед проверкой форсунки, установленной на двигателе, убедитесь в отсутствии утечек бензина на топливопроводе.

    Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки,…

    …отсоединяем разъем от форсунки.

    Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

    Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема. Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке (см. Снятие форсунки).

    Проверка форсунки, снятой с двигателя

    При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

    Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

    Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см2.

    У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель. Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

    Подсоединяем провода “массы”, которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

    Затянув гайки ключом “на 13”, обеспечиваем надежный контакт с “массой”.

    Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

    Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

    При этом соблюдайте меры пожарной безопасности.

    Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

    Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

    Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

    Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

    Неисправную форсунку заменяем.

    Снятие форсунки

    Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

    Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

    Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

    Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

    Отверткой ослабив хомут,…

    …снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

    Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

    Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

    Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

    Извлекаем форсунку из коллектора.

    Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

    Замена регулятора давления топлива

    Снимаем топливную рампу (см. Снятие форсунки).

    Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

    Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

    Замена реле топливного насоса

    Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

    Отсоединяем разъем от выводов реле.

    Головкой “на 10” отворачиваем болт крепления реле к панели кузова и снимаем реле.

    Устанавливаем новое реле и подсоединяем разъем.

    Замена топливного насоса

    Сбрасываем давление в топливной системе (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.


    Ключом “на 19” отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника (см. Замена фильтра топливозаборника).

    Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.

    Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.

    Аналогично отсоединяем подводящий шланг.

    Ключом “на 10” ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.

    Развернув насос контактами вниз, ключом “на 7” отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.

    Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.

    При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом “на 10” четыре гайки.

    Устанавливаем насос в обратной последовательности.

    Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.

    Как проверить топливную систему в домашних условиях?

    Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

    Давление в топливной рампе

    Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

    Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

    Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

    Читать еще:  Газ 53 какие двигатели можно на него установить

    Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

    1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
    2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

    У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

    Регулятор давления топлива – исправен ли он?

    Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

    Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

    Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

    Проверка бензонасоса

    На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

    • 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
    • 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
    • 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

    Диагностика фильтра тонкой очистки

    Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

    Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

    Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

    Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

    А что же форсунки?

    Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

    Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

    В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

    Хуже едет. Подача топлива?

    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

    #1 NEW (ТС)

  • Пользователи
  • Со временем, к 20 т.км. пробега, Сайбер стал заметно менее реактивным. И это летом, когда топливная система в комфортных условиях.

    Перебор возможных причин:

    1. Свечи. Особого потряхивания на холостых нет, и судя по прочитанному, в большинстве случаев после замены свечей в штатные сроки и раньше особого эффекта не давали.

    4. Катализатор. Рановато, да и код ошибки должен появиться. Ошибок нет и не было.

    5. Сетки бензонасоса. Топливо у нас не ах, заправочная машина возила солярку, плохо помыли или не мыли, потом бензин, а потом заправили тебя этой адской смесью.

    Год назад на свежей машине хватанул такой смеси на «Такси-Ойл», о причинах догадался по характерным желтоватым несмываемым водой потёкам (как будто краску съело) под лючком, так как раньше ездил на дизеле. C жидкостью WD смыл это сразу.
    Машина потом месяц чихала, потом полегчало, переварила видимо, движок 2.4L у нас неприхотливый.

    Насколько мне известно, насос у нас погружного типа, внутри бензобака, фильтрами служат сетка на его горловине и еще одна внутри, доступ возможен только при снятии бензобака.

    Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых оборотах тойота камри

    Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

    Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет.

    Слышал, что в америке бензин 87, не сернистый, без эфиров, как в нашем 95-м, хорошо фильтруется уже на самих заправках. Поэтому, видимо, обходятся американцы без сменных фильтров.
    У нас почему так оставили, с нашим топливом, непонятно. Даже хотя бы у правого колеса, как в цитате выше — насколько бы удобнее было бы добираться, да и сменный фильтр стал бы возможен.

    Один человек писал про замену сетки через 20 и 40 тыс.км, после чего машина стала стартовать как новенькая.

    Пока выяснил, что отдельно сетка вроде как не поставляется, только весь насос в сборе (недешевый, у дилеров, как водится, вдвое-втрое дороже), можно только подобрать подходящую сетку на месте.
    Какой там идет уплотнитель, пока неизвестно (а надо бы, вдруг порвется). Бак вроде фиксируется на двух элементах (лентах), опоясывающих его снизу.
    Давление, которое развивает бензонасос в магистраль, по моей информации 4 атмосферы.

    Кто-то делал чистку или замену этих сеток? Расскажите.
    Стоит ли лезть, стоит ли овчинка выделки, помогло ли?
    Если есть какие-то ньюансы, лучше позаботиться загодя.

    • Наверх

    #2 NEW (ТС)

  • Пользователи
  • По номеру 4897866AA — Mopar (04897866AA — Chrysler, как вариант CR04897866AA)
    в продаже пробивается фильтр-сетка (грубой очистки) бензонасоса, с ценой порядка 50-60 $ или 1500 руб (еще варианты — по номеру 5018695AA)

    но применяемость в большинстве случаев заявлена на Себринги JA 1998-2002 года, а также на аналогичные Доджи, изредка попадающаяся информация о его применяемости и у Себрингов второго поколения с 2004 года, а также на Сайберах, скорее всего, ошибочна.

    Также найдена информация, что реально вместо этой сетки внизу насоса подходит и от ВАЗ 2110.

    Разговаривал с продавцами, говорят, что меняется все только целиком, бензонасос со всеми приблудами в сборе (менее 10 тыс — у нормальных продавцов, выше 20 как обычно — у дилеров).

    Поискал в оригинальных мануалах для JR — код наших насосов указан следующий
    — 05093457AB, включающий, цитирую —
    FILTER KIT , Fuel, Service in Module Kit (NOT SERVICED).

    Похоже, действительно меняется только весь модуль целиком, необслуживаемый.

    В общем, получается, либо чистка-колхоз с чисткой или подбором подходящей сеточки на горловине насоса, либо когда насос умрет, менять всё целиком (т.е. по замыслу разработчиков, видимо, сетка должна засориться не раньше, чем откажет сам моторчик, хотя он от грязи скорее и откажет).

    Еще в elcats найден для наших машин «FILTER-FUEL» с кодом MR993 092, возможно, это та самая сетка отдельно, но выход в каталог с ценами и сроками глючит с ошибкой.

    • Наверх

    #3 Rezkiy

  • Пользователи
    • Наверх

    #4 NEW (ТС)

  • Пользователи
  • Смущает, что забираясь туда, есть риск повредить одновразовую прокладку (в мануале так и написано — выкинуть старую).
    Всё бы им выбросить. А порвешь, где новую взять?

    Может и правда это кажется. Но кто ездил со мной раньше, говорит то же самое. Спортивного интереса лезть туда нет, конечно.

    Поднял русские мануалы, может, кому пригодится.
    Сетчатый фильтр действительно есть. Проверить, есть ли это в нашей инструкции, не могу — в машине.

    ОПИСАНИЕ
    Топливный насос расположен в блоке топливного насоса, является его составной частью и представляет собой погружной поршневой насос прямого вытеснения, приводимый в действие электродвигателем с постоянными магнитами. Блок насоса взвешен в толще топлива в топливном баке.

    БЛОК ТОПЛИВНОГО НАСОСА

    ОПИСАНИЕ
    Блок топливного насоса состоит из топливного насоса, расходного отсека, датчика уровня топлива, приемного фильтра, регулятора давления и топливного фильтра (рис. 8).
    Рис. 8 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

    ПРИНЦИП РАБОТЫ
    Блок топливного насоса «Крайслер» представляет собой погружное устройство со встроенным датчиком уровня топлива и регулятором давления. Насос приводится в действие 12-вольтным электродвигателем постоянного тока каждый раз, когда имеет место возбуждение реле топливного насоса. Следующие элементы блока являются легко доступными для осмотра и обслуживания:
    • Приемный фильтр
    • Датчик уровня топлива
    • Регулятор давления
    Топливо всасывается насосом через сетчатый фильтр и пропускается через двигатель к выпускному отверстию. В состав топливного насоса входит два запорных клапана.

    • Наверх

    #5 Горыныч

  • Пользователи
  • Тюнинг

    Учитывая, что управление двигателем Chrysler 2,4 DOHC EDZ осуществляется с помощью ЭБУ, параметры которого оптимально настроены изготовителем под характерные для России условия эксплуатации, чип-тюнинг его проводить нецелесообразно.

    Что касается механической доработки двигателя, то это связано с большим объемом работ и значительными финансовыми затратами и, при этом не гарантируется достижение положительного результата.

    Оптимальный вариант – замена атмосферного мотора Chrysler 2,4 DOHC EDZ на силовой агрегат с наддувом, например, Chrysler 2,4 DOHC EDV (2.4L Inline 4 Cylinder DOHC 16V High Output Turbo).

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector