Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха газель 406 двигатель

Ошибка P0103 — Датчик массового расхода воздуха – высокий уровень входного сигнала

Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:

Слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха
Слишком близкое расположение электрических проводов или самого датчика массового расхода воздуха к компонентам с более высоким напряжением (таким как генератор, провода зажигания и т. д.), что может вызвать помехи, влияющие на сигнал, отправляемый на ECM автомобиля
Износ или повреждение вакуумных и воздухозаборных шлангов или ослабление хомутов шлангов
Ненадлежащее функционирование датчика массового расхода воздуха, вследствие чего датчик отправляет неверные сигналы на ECM автомобиля

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0406 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Двигатель автомобиля может работать неустойчиво.
Повышенный расход топлива.
Снижение мощности двигателя.
Иногда симптомы могут отсутствовать, несмотря на сохраненный код неисправности.

Серьезность этого кода высокая, но если кроме индикации неисправности, другие симптомы отсутствуют, то проблема считается умеренной. Но это не должно становится фактором для не решения проблемы.

Датчик температуры впускного воздуха.

Сообщение ВАЙНАХ » Пт окт 09, 2009 18:36

Сообщение Ep » Пт окт 09, 2009 19:39

по логике — бенза должен чуть-чуть больше лить начать. типо, воздух холоднее, значит его больше в цилиндр влезло. но на практике, думаю, ничо не поменяется. потому что на выпуске стоят 2 лямбды. и они че-нить скажут мозгам про отклонение от стехиометрического соотношения.

так что нах надо 🙂

пысы. и вообще, я раньше думал что температуру впуска термодатчик на дмрв меряет 🙂

Сообщение ВАЙНАХ » Пт окт 09, 2009 19:50

Сообщение Ep » Пт окт 09, 2009 19:55

Сообщение Viktor705 » Пт окт 16, 2009 08:21

Re: Датчик температуры впускного воздуха.

Сообщение DVE2 » Пт окт 16, 2009 08:52

Сообщение ВАЙНАХ » Пт окт 16, 2009 11:21

Re: Датчик температуры впускного воздуха.

Сообщение Ep » Пт окт 16, 2009 13:48

разогрев дело хорошее. тока мое имхо как выпускника ВГТУ 🙂 что для двигателей ЗМЗ снижение расхода будет малоощутимо. ибо их сначала надо просто собирать научиться с такими же допусками как у немцев, а потом уж греть.

а виска да. ее выкинуть стоит первым делом.

а насчет мясорубки на лето — смысл? я поллета отъездил ваще на 1 калиновском вентиляторе + силыч. а второй тока с кондеем включался. щас дошли наконец руки заменить мотор и вкорячить новую версию силыча — правда переделал всю их проводку. волговские разъемы, которыми силычи комплектуются — говно. за лето пластмасса превращается в стекло а разъемы отпускаются или ваще сгорают.

Сообщение ВАЙНАХ » Пт окт 16, 2009 18:48

Сообщение valek » Пт окт 16, 2009 20:36

Сообщение valek » Пт окт 16, 2009 20:37

Сообщение Gazelist » Сб окт 17, 2009 21:34

Сообщение Ep » Сб окт 17, 2009 22:56

Сообщение Вишер » Пт окт 23, 2009 16:14

Сообщение Ep » Пт окт 23, 2009 21:54

чо там, зазоры гришь тепловые? 80-85 градусов? евро 3 дренчит а евро 2 шелестит. нюню 🙂

может оно и дренчит, не знаю конечно, но при температуре 93 градуса и скорости по трассе до 100 км/ч на колесьях 265/75/16 я имею расход бензина примерно 10,5 литров. это на задушенном евро 3, который даже расход до нуля не сбрасывает если катиться с горки на передаче.

я не верю что ЗМЗ может сделать два абсолютно одинаково работающих движка. у каждого будут нюансы.

зазоры кстати с увеличением температуры не увеличиваются, а уменьшаются. движок охлаждают тока для того, чтоб он клина не словил когда зазоры совсем уберутся.

Сообщение Вишер » Пт окт 23, 2009 22:33

Сообщение Denkiller » Пт окт 23, 2009 22:34

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Сообщение Вишер » Пт окт 23, 2009 22:50

Сообщение Ep » Пт окт 23, 2009 23:04

Вишер писал(а): Ага , только у меня 10,8-11л100км и температура штатная 80-82. Я не с потолка это взял , поехал по весне по говнам в деревню без вискомуфты, полдороги проехал и вернулся 90-97 температура и движок дренчит ка старый узам-238 с ранним зажиганием. Поэтому не экспериментирую в этом направлении больше.

Читать еще: Через сколько менять масло в двигателе опель вектра с

Потом в предыдущем посте я пытался сказать , что для переделки в евро- 3,- ЗМЗ-409 не кайф.
в ихнемарках ставят движки с ужесточенными допусками пусть конструктивно сходные с предыдущими моделями.
и третье- зазор именьшается только между гильзой и поршнем и выпускной клапан-втулка, в палец-поршень- увеличивается, кольцо-поршень тоже, коленвал-шатун-блок тоже.
где еще уменьшается?

у тебя двиг тарахтел потому что ты виску выкинул, а вместо нее электронику не поставил. у тебя начала прыгать температура. как тут не затарахтеть, да еще под нагрузкой.
выкидывать виску и ничего не ставить взамен есть смысл только если едешь по трассе. тогда хватает одного радиатора — принудительный обдув не нужен, температуру двигателя регулирует термостат в пределах 1-2 градусов. у меня стоит термостат с началом открытия 87 градусов. по трассе температура всегда 93 градуса.
по городу температура 95 за счет электроники.

по поводу допусков у ихнемарок и прочего, что имеет отношение к культуре производства давай я лучше не буду на ночь глядя ничего больше писать, а то расстроюсь и плохо спать стану.

по поводу увеличения зазоров на 409 змз при увеличении температуры до 95 градусов — расход масла показатель? у меня щас двиг масло не жрет _ВООБЩЕ_. за 10 тыщ между плановыми ТО я его не доливаю. уровень не меняется. что в городе, что по трассе. то есть, бензином оно тоже не разбавлено.

Что в итоге

Как видно, причин для того, чтобы стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели начала прыгать или скакать не так уж много. Однако в рамках диагностики все равно следует применять комплексный подход, исключая возможные неполадки поочередно.

Напоследок отметим, главное, убедиться в том, что двигатель действительно не испытывает перегрева или же полностью выходит на рабочие температуры. Чтобы это проверить, можно подключить диагностическое оборудование, посредством которого можно увидеть реальную температуру ДВС. Такой подход позволит сузить круг потенциально проблемных элементов и быстрее найти неисправность.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Датчик температуры воздуха с отрицательным температурным коэффициентом

Рис. Измерение сигнала датчика температуры воздуха

Датчик температуры воздуха может располагаться во впускном тракте, в датчике расхода воздуха, или во впускном коллекторе. Если датчик температуры расположен вместе с датчиком расхода воздуха, у них обычно общая линия заземления через блок электронного управления (БЭУ). Оба типа датчиков имеют два провода и способы их проверки имеют много общего.

Что надо сделать в первую очередь:

Подключите отрицательный провод вольтметра к корпусу двигателя.
Найдите выводы сигнала и заземления.
Подключите положительный провод вольтметра к выводу сигнала (см. рис. «Измерение сигнала датчика температуры воздуха (датчик расположен в корпусе воздухоочистителя)» .
Включите зажигание (двигатель не запускайте).

Напряжение должно составить 2.0…3.0 В (в зависимости от температуры воздуха). Для более точного определения значений напряжения в зависимости от температуры см. приведенную ниже таблицу или обратитесь к технической характеристике датчика.

Напряжение сигнала датчика зависит от температуры воздуха во впускном тракте или во впускном коллекторе. По мере прогрева двигателя температура в моторном отсеке, а значит, и во впускном коллекторе увеличивается. Напряжение сигнала при этом уменьшается. Пока двигатель холодный, температура воздуха равна наружной температуре. По мере роста температуры двигателя, температура в моторном отсеке повышается. Температура воздуха во впускном коллекторе при этом достигает 70…80°С. Эта температура превышает температуру воздуха в моторном отсеке.

Для облегчения проведения теста я рекомендую подогревать датчик при помощи фена для волос, а охлаждать при помощи специального охлаждающего аэрозоля или ручного вентилятора. При изменении температуры сопротивление и напряжение датчика также меняются.

Читать еще: Что нужно для запуска двигателя от кнопки

Сопротивление и напряжение типичного датчика температуры воздуха с отрицательным температурным коэффициентом

Проверьте, соответствует ли напряжение датчика температуре воздуха. Для этого нужен термометр или эталонный датчик температуры.

Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя напряжение должно уменьшаться в соответствии с таблицей.

Если цепь датчика разомкнута (напряжение равно 5.0 В) или имеет замыкание на массу (напряжение равно 0), выполните следующие тесты.

Напряжение сигнала датчика равно 0

Убедитесь, что вывод сигнала датчика не замкнут на массу.

Проверьте целость провода между датчиком и БЭУ.

Если провода датчика исправны, но выходной сигнал БЭУ отсутствует, проверьте все напряжения питания и заземление БЭУ. Если и здесь все в порядке, значит неисправен БЭУ.

Напряжение на сигнальном контакта датчика равно 5,0 В

Это означает, что цепь разомкнута. Такая ситуация может возникнуть в следующих случаях:

Нет контакта между датчиком и сигнальным штырьком разъема.
Обрыв цели датчика.
Обрыв цепи заземления датчика.

Напряжение сигнала или питания равно напряжению аккумулятора

Устраните короткое замыкание провода датчика с положительным полюсом аккумулятора.

Измерение сопротивления

Измерение сопротивления может быть произведено при различных температурах. Сравните измеренные значения с табличными данными.

Если сопротивление датчика температуры воздуха соответствует холодному двигателю (20°С), температура охлаждающей жидкости должна быть равна 20 ± 5°С.

Волга 3110 2007 г.в. ДТОЖ

Сообщение IGORI » Пт май 09, 2008 10:53 pm

Всем привет !
Нужна Ваша помощь мастера по Волгам ,
Проблема в следуещем ;ЭБУ Ителма VS 5.6 прошивку не записал

При заведенном двигателе постоянно работает вентилятор охлож. двигателя ( в ошибках ЭБУ только одна- высокий сигнал датчика темпер.- когда отключаеш ДТОЖ то ошибка наоборот низкий сигнал ДТОЖ — в текущих параметрах ЭБУ пишет температуру 38 град но на самом деле двиг. хорошо нагрет ) ) вижу что какието умельцы воткнули не тот ДТОЖ так как разем на жгуте проводов не совпадает с раземом на датчике,
Провода прозвонивал до самого ЭБУ и между собой . относительно массы авто звониться только один и то когда присоединен разем ЭБУ а так кагда отсоединить ЭБУ ,то не звониться, на выходе этого розема присутствует 5 вольт -,вроде так и должно быть
Какай должен быть ДТОЖ ?
Диагностику проводил СКАНМАТИКОМ
Понимаю что мало информации но всетаки может ктото поможет ?

Re: Волга 3110 2007 г.в. ДТОЖ

Сообщение yroslav » Сб май 10, 2008 12:02 am

IGORI писал(а): Всем привет !
Нужна Ваша помощь мастера по Волгам ,
Проблема в следуещем ;ЭБУ Ителма VS 5.6 прошивку не записал

Сообщение денисик » Вс май 11, 2008 1:08 am

Сообщение Евгений И » Вс май 11, 2008 2:13 am

Сообщение IGORI » Вт май 13, 2008 10:49 am

Сегодня с утра приехало авто , для начала даю паспортные данные:
Диагностику проводил СКАНМАТИКОМ 1.38

Паспорт программы:
Тип блок управ: 517L622
Модификация: VS -5.6
Серийный № 704418

Паспорт калибровок :
Тип блок управ : ДМРВ — пленочный
Таблица ссылок: Фазированный впрыск
Калибровка; X607Z56L621V
Двигатель : ЗМЗ-40621

Первым что сдела это снял точные параметры Температ. ДТВ , 26 град , Температ. ДТОЖ ,38 град , затем выкрутил ДТВ ( номер его 3828 ) и воткнул его вместо ДТОЖ ( а тот что стоял вместо ДТОЖ на нем № затерт так что немогу просмотреть ) , температуру показал 42 град ДТОЖ но вентилятор не выключаеться , работает дальше ,

Второе; начал ещо раз проверяю провода а жгуте от ДТОЖ и ДТВ до ЭБУ все хорошо ,потом сняли с другой Волги ДТВ с маркировкой № 5226 дальше то самое, потом проверяю напряжения на роземе у ДТВ и ДТОЖ почти одинаково за исключениям что полярность у ДТВ совпадает с тех , докум, а ДТОЖ не совпадает ( документацию нарыл интернете за выходные ,но правда на 7.1 микас на VS -5.6 что не нашол или не там искал ? ) поменял на ДТОЖ полярность дальше то самое( стоял 3828 , потом вкрутил с другой Волги ДТВ с маркировкой № 5226 и начал ЭБУ видеть темпер. двигателя 82 граду ( на панели приборов почти также само показывает) и вентилятор больше НЕ включаеться пока температура не поднялась до 92 град ,тогда включился и не выключаеться и температура понялаль до 101 град. и вентилятор продолжает работать , заметил что крышка в рашерительном бачке не держит давления на верное потому и не падает температура и венилятор не выключаеться ,

Читать еще: График зависимости крутящего момента от оборотов двигателя cwva

Пока со всего что мной было сделано , сделал такой вывод :
1. Наверное должны стоять таки датчикм ДТОЖ и ДТВ за № 5226 оба ,
2. перепутана полярность на ДТОЖ ( хочу подчеркнуть что розем на ДТОЖ никто не резал ,это я его перезал и поменял полярность относительно той докум. что нашол ), а то когда переставил местами провода то температуру показал 38 град, а если так как написано в тех, докум. по микасу 7.! то начал показывать 82 граду. ( в докум. нарисовано что там имеит значения полярность так как нарисованн диод на обоих датчиках )
3. кришка бачка розшерительного не держит давления — думаю по той причине и не падает температура двигателя ( пока в системе залили воду )

Послал за датчиками и за крышкой .
На данном этапе работы пока все . тема пока не закрыта . Привезут запчасти отпишу

Самостоятельное тестирование датчика температуры воздуха

Проверить показания прибора можно мультиметром. Шаг за шагом производим замеры, пока не проясниться ситуация.

Проверяем подключение датчика к компьютеру. Если есть нужда, зачистите контакты.
Проверить изменения сопротивления при колебании температурных параметров. В режиме омметра замеряйте показатели при различных величинах температуры. Показания могут быть различными, неизменной должна оставаться пропорциональность. Для этого нужно каждое значение сопротивления разделить на соответствующую величину температуры. И каждый раз должно получиться одно и то же число.
Промежуточная проверка. Включите зажигание и проверьте наличие ошибки. Если ее нет, можно на этом и закончить работу. В противном случае, двигаемся дальше.
Проверка обрыва проводов. На отсоединенном жгуте проверяем омметром «массу»: контакт 2 розетки датчика с пином 30 разъема ЭБУ. Выявляем и устраняем (если есть) обрывы этих пинов и место соединения нитей.
Правильность соединения. Полностью отсоединить датчик и блок от узла проводов. Замеряя мультиметром контакты, постарайтесь выявить неправильную посадку пиновых отверстий в разъем прибора.
Тестирование прочности соединения с бортсетью. Проверните ключ зажигания, замерьте напряжение на выходе 2. Величина должна быть близка, по значению, к 12В. Тогда протестируйте другие соединения на наличие в цепи тока. Если обнаружите обрыв, устраните его.
Тест самого датчика. Разъединить его от разъема, мультиметром выявите наличие тока на выходах. Если прибор показывает бесконечно большие значения, значит, вы обнаружили обрыв в датчике, его надо менять.
Выявление сбоев блока. Нужно замкнуть выходы 1 и 2 и повернуть ключ зажигания. Удалите ошибку. Возникновение ошибки означает неполадки в ЭБУ или узле . Появление Р0071 означает поломку ДТВВ.

Место установки ДТВВ доступно для попадания влаги, которая вызывает коррозийные изменения проводов и контактов. Также, сюда легко проникает грязь. Все это может стать причиной некорректной работы или потере чувствительности. Иногда бывает достаточно очистить грязь и копоть на проводах, восстановить соединение оборванных участков.

Только после полномасштабной проверки и тщательной чистки, в случае повторного выскакивания ошибки, можно решиться на замену ДТВВ.

Подводя итог вышесказанному, отмечу парочка важных моментов:

От различных проблем электрической цепи, ЭБУ автомобиля выдает разные ошибки. По их наименованию легко определить характер поломки
Можно протестировать прибор на исправность, пользуясь осциллографом. Замеры проводятся при постепенном нагреве двигателя. График должен содержать плавные линии, без резких переходов
Прибор очень чувствительный. Малейшее загрязнение сказывается на его работе. Правильная эксплуатация и частая чистка от нагара, позволит избежать неприятностей.
Не важно, от чего пришел в негодность прибор, главное своевременно заметить изменения и устранить возникшие проблемы.