Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Взрыв в двигателе при запуске на холодную

Почему слышен хлопок под капотом при включении зажигания, на инжекторном ДВС преимущественно? Как известно, после отключения зажигания редукторный клапан ГБО поступление газа перекрывает. Таким образом, проходит процесс эксплуатации, однако из-за износа, забивания грязи и других факторов плотность этого самого клапана ухудшается, что даёт возможность газовому топливу проникнуть во впускной коллектор и цилиндры.

Следует понимать, что при старте зажигания вольтаж в бобине или модуле зажигания повышается. В некоторых условиях это ведёт к образованию искроразряда на всех свечах, взрыву топлива в цилиндре и коллекторе.

Хлопки – результат этого самого ненужного воспламенения. Можно отремонтировать клапана и редуктор, наладить плотность. Это даст несколько положительных моментов, но ненадолго. Как показывает практика, утечка будет продолжаться, пусть и в малых количествах, не опасной в эксплуатации, а неприятной лишь в плане появления хлопков. Как же полностью устранить хлопки на автомобилях с ГБО?

Дополнительные реле

Существует несколько вариантов, один из которых подразумевает добавление пары реле в цепь питания. Такая схема будет предотвращать хлопки, возникающие при включении зажигания. Вот на чём основан этот принцип:

  • Как только включается зажигание, питание идёт на контакты 30 обоих добавочных реле;
  • Катушка зажигания остаётся без питания;
  • Когда задействуется стартер, катушка реле получает питание;
  • Замыкаются контакты 30 и 87 добавочных реле.

После запуска мотора и отключения стартера на добавочные реле напряжение более не поступает, контакты размыкаются, но реле остаются включенными. Искра на свечах образуется только при вращении кривошипного вала. Таким образом, эта схема не допустит взрыва горючего в коллекторе.

Как правило, вместо второго реле многие используют просто диод. От него не требуется большой мощности.

Итак, ответ на вопрос, в чём причина выстрела, звучит так: в этом виноват клапан на редукторе, который со временем начинает пропускать газ.

Примечательно, что в этом можно убедиться, переставив питание с газа на бензин (кнопкой выбора режима). Как только автомобиль переключается на бензин, хлопки прекращаются.

Ещё один интересный момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание. Хлопает автомобиль с ГБО часто с баллоном, наполненным больше 20 л. Когда газа внутри баллона мало, хлопков не бывает.

Всем, привет. при наступлении морозов (-10) столкнулся с такой проблемой: при запуске холодного двигателя, происходит какой-то удар (или пинок) в двигателе, но двигатель заводится без проблем. летом такого нет. что это может быть?

бендикс может подклинивает или натяжной ролик ГРМ ?

Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

Где ты ничего не знаешь — там тебе ничего не надо .

Для двигателя стартер это как для слона пушинка. Он весь якорь будет крутить никто и не заметит.

Спасибо! Я думаю что это не в бендиксе дело. Я наверное не правильно объяснил, попробую ещё раз. Движок холодный (машина простояла всю ночь на улице -10),коробка механика. Начинаю заводить, и я слышу в салоне как коленвал делает два оборота и машина сразу заводиться. Дело в том что вот эти два проворота коленвала они такие мощные,громкие что кажиться движок находитсся в салоне без масла(масло заменил на зиму 5w-40 Шел хеликс). На прогретом двигателе и летом такого шума не было. Машину купил в марте этого года так-что зиму не эксплуатировал. Я вот думаю, может зря паникую так и должно быть так как 1)движок замёрший и холодный салон что создаёт звука проницаемость, 2)всётаки движка мощная 2,4 и это(шум движка при заводке на холодную зимой) и есть мощь движка? Или на это стоит обратить внимание и разбератся? До этого был ВАЗ 21104 1,6 16кл такого не наблюдалось. Благодарю всех откликнувших!

———- Сообщение добавлено в 08:29 ———- Предыдущее сообщение было в 08:26 ———-

Спасибо! Я думаю что это не в бендиксе дело. Я наверное не правильно объяснил, попробую ещё раз. Движок холодный (машина простояла всю ночь на улице -10),коробка механика. Начинаю заводить, и я слышу в салоне как коленвал делает два оборота и машина сразу заводиться. Дело в том что вот эти два проворота коленвала они такие мощные,громкие что кажиться движок находитсся в салоне без масла(масло заменил на зиму 5w-40 Шел хеликс). На прогретом двигателе и летом такого шума не было. Машину купил в марте этого года так-что зиму не эксплуатировал. Я вот думаю, может зря паникую так и должно быть так как 1)движок замёрший и холодный салон что создаёт звука проницаемость, 2)всётаки движка мощная 2,4 и это(шум движка при заводке на холодную зимой) и есть мощь движка? Или на это стоит обратить внимание и разбератся? До этого был ВАЗ 21104 1,6 16кл такого не наблюдалось. Благодарю всех откликнувших!

Причины плохого пуска мотора

Причин, влияющих на запуск машины на холодную несколько, к ним относятся:

  • Низкое качество топлива. Нередко плохой запуск мотора обусловлен топливом невысокого качества. В этом случае высока вероятность засоров топливного фильтра и форсунок.
  • Воздушный фильтр. Может загрязниться воздушный фильтр, его замена происходит довольно просто, без помощи специалистов и полностью решает данную проблему.
  • Плохие свечи зажигания, засоренный топливный насос. Проблемы с запуском авто на холодный двигатель могут возникать из-за засоренного топливного насоса или плохих свечей зажигания.
  • Низкая компрессия. Понижение давления в камере сгорания возникает из-за износа двигателя либо неправильной установки ремня ГРМ.
  • Неправильно подобранное топливо. На дизельных двигателях нередко причиной плохого запуска является неправильно подобранное топливо. Такие агрегаты требуют строгой сезонной смены типов солярки («зимняя», «летняя», а для особо холодных регионов – «арктическая»).
  • Избыток подачи топлива. Иногда плохой запуск машины на холодную обусловлен избытком или, напротив, недостатком топлива при подаче. В зимний период на инжекторных двигателях свечи нередко заливает (как правило, это возникает только у подержанных машин). Исправить ситуация не сложно, в этом случае их нужно выкрутить и просушить.
  • Загрязнение дроссельной заслонки. Довольно частая причина, влияющая на запуск мотора на холодную. В данном случае она полностью не открывается, из-за чего двигатель работает неправильно.
  • Поломка датчиков. Еще одной причиной, из-за чего плохо запускается инжекторный агрегат – выход из строя датчиков (ДПДЗ, ДПРВ, ДМРВ).
  • Неисправность в электрической цепи. Когда аккумулятор выдает заряд, но на свечах зажигания нет искры, стоит удостовериться в целостности высоковольтных проводов и работоспособности катушки зажигания. Однако стоит знать, что при такой поломке будут возникать проблемы с запуском лишь на холодном двигателе.
  • Загрязненный клапан холостого хода. В редких случаях причина плохого запуска мотора заключается в клапане холостого хода, который долго не чистили. После его прочистки, подобные проблемы исчезнут.
Читать еще:  Где находиться датчик температуры двигателя ваз 21099 инжектор

Важно! Если при попытке запустить мотор из выхлопной трубы виден дым, но машина не заводится, это значит, что подача топлива происходит, но его воспламенение не осуществляется.

Любой двигатель внутреннего сгорания представляет собой тепловую машину, которая преобразует энергию сгорания топлива в механическую работу. Ключевое слово здесь – сгорание, т.е. химический процесс окисления. Оптимальный состав топливной смеси имеет определенную пропорцию топлива и воздуха именно она сгорает без копоти-сажи и с минимальным выбросом углекислого газа (CO2).

Для подтверждения моих слов, на практике, рекомендую обратиться к русской печке. Если закрыть поддувало, в печке остаются головешки, а если дожигать дрова с полностью открытым поддувалом, в печке останется только серая зола. Поддувало печки регулирует подачу воздуха, соответственно регулируя соотношения топлива и воздуха, мы изменяем условия горения.

Полностью аналогичная ситуация и с двигателем внутреннего сгорания – черный дым из выхлопной трубы всегда свидетельствует о богатой топливной смеси. Т.е. топлива в смеси больше чем нужно для горения и часть топлива не сгорает до конца и «вылетает в трубу». В любом случае, черный дым из выхлопной трубы это плохо.

Внимание! В этой статье рассматриваются вопросы дымления черным при запуске. Если черный дым наблюдается даже на прогретом двигателе возможные причины вы найдете в этой статье.

Причина появления черного дыма при запуске карбюраторного двигателя.

Карбюратор это очень простое, механическое устройство, приготавливающее горючую смесь. В большинстве случаев, он не обеспечивает правильную смесь, даже на основных режимах работы, не говоря уже про прогрев и переходные режимы.

Для запуска холодного двигателя, на карбюраторе, закрывают так называемую воздушную заслонку и обогащают смесь, поэтому черный дым при запуске карбюраторного двигателя это скорее норма. Уменьшить количество черного дыма и облегчить запуск поможет профилактика карбюратора и не полное закрытие воздушной заслонки. На самом деле в большинстве случаев при полностью закрытой воздушной заслонке двигатель запускается хуже….

Если черный дым у карбюраторного двигателя проявляется только при запуске с закрытой воздушной заслонкой – с двигателем все в порядке, не надо мешать машине работать.

Причина появления черного дыма при запуске инжекторного двигателя.

В отличие от карбюраторного двигателя, на инжекторе, смесеобразование осуществляется очень точно.

За состав топливной смеси отвечают 3 датчика – датчик массового расхода воздуха (датчик абсолютного давления), датчик температуры двигателя и датчик температуры воздуха, на двигателях евро 4 добавляется еще дроссельный узел.

Если черный дым возникает только при запуске холодного двигателя, а при работе прогретого двигателя проблема не проявляется, соответственно причина в одном из этих датчиков, в закусывании дросселя или в ошибке в программы управления двигателем.

Как провести диагностику?

К холодному автомобилю необходимо подсоединить диагностическую аппаратуру, в простейшем случае это k-line адаптер или ELM327.

Как ни странно, но эти простые диагностические устройства могут многое сказать о причинах обогащения смеси. При проведении диагностики важно посмотреть следующие величины – показания датчиков температуры двигателя, температуры воздуха и расход воздуха.

После суток стояния в холоде, бытовой термометр, датчики температуры двигателя и воздуха покажут примерно одно значение +/- 3-5 градусов. Показания этих датчиков можно посмотреть в диагностической программе. Если какой-то из датчиков выдает неверное значение, он подлежит замене. Особенно много бракованных датчиков попадается для двигателей ЗМЗ/УМЗ — пять новых датчиков показывали разброс температуры 27 градусов.

Так же важно значение расхода воздуха, его сверяем с паспортным, он указывается в книгах по ремонту двигателей для конкретных оборотов. Если значение расхода воздуха отличается в большую сторону необходимо проверить ДМРВ (или ДАД), заменой на заведомо исправный.

В случае если датчики показывают верные значения, а черный дым на холодном двигателе, остается, вероятно, имеет место ошибка в программе управления двигателем. Особенно этим грешили блоки управления МИКАС 5.4 и МИКАС 7.1.

Причина появления черного или синего дыма при запуске дизельного двигателя.

Если дизельный двигатель оборудован механическим ТНВД с автоматом прогрева, например Toyota 2c, дымность при запуске возникает в случае неисправности свечей накала, неисправности автомата опережения впрыска (автомат прогрева) и зажатых клапанах.

В случае когда дизель оборудован системой электронного впрыска все несколько проще.

В случае отказа свечей накала или форсунок загорится лампа «Check engine». Если дизель дымит, а лампа не показывает наличие ошибок, необходимо проверить датчик температуры двигателя и температуры воздуха (на этих дизелях момент впрыска и его продолжительность управляются электроникой, а электроника принимает решение на основании показаний датчиков).

Помните — в идеале дизель вообще не должен дымить, разве что под очень большой нагрузкой и при перегазовках.

На этом у меня сегодня все. Всем ровных дорог и надежных двигателей.

Не герметичность системы подачи воздуха.

Как известно двигатель внутреннего сгорания работает не на чистом топливе, а именно на смеси топлива и воздуха. Если двигателю не хватает воздуха, то смесь начинает богатить, что тоже ничего хорошего не сулит.

При обогащенной смеси, будут появляться пропуски зажигания, так как для того чтобы полноценно произошло горение необходим кислород, который содержится в воздухе.

На старых автомобилях, велика вероятность залить свечи, так как топливная смесь будет поступать в цилиндры, даже не смотря на то что она не воспламеняется, и будет вылетать в выхлопной коллектор так и не воспламенившись.

На новых же автомобилях, система автоматически отключает, форсунку цилиндра, где не происходит воспламенение, при этом загорается чек.

Читать еще:  Греется двигатель печка дует холодным в рено симбол

Не используйте электрические приборы

Некоторые водители любят включать печку еще до того, как мотор начнет работать. Печка в автомобиле работает от аккумулятора. Помимо этого, она потребляет достаточное большое количество энергии, которая необходима для пуска двигателя. Да и толку от нее не будет, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.

Эксперты не рекомендуют включать и другие электрические приборы. Заряд АКБ идет для пуска стартера. А вот включенные приборы перетягивают её на себя.

На холодную при заводке стреляет во впускной.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 sverchok

Поискал поиском, почитал, все не то.

Образовалась проблемка, сначала понемногу, но сегодня напугало! Утром завожу авто, кручу стартером, отстрел во впускной такой силы, что думал мотор с подушек сорвет! Было ранее, начиная с весны, по-немногу, разок стрельнет легко и заводится.

Сегодня шарахнуло, я не стал дальше крутить, подождал, визуально все осмотрел, все внешне в норме, завел, все работает стабильно.

Теперь что имеем.

1. Свечи NGK пробег тысячи 3.

2. Провода ВВ новые, делал сам из ГАЗоновских.

3. Холостые держит нормально, работает ровно.

4. На ходу нет ни провалов, ни затупов, ни хлопков.

5. Бензин лью хороший по местным меркам.

6. Ошибок никаких.

7. Расход в идеале.

На горячую нет такого. Только на холодную. Началось с весны. Зиму машин простоял, не трогал ее.

У меня единственное предположение, какая-то форсунка ссыт. Что еще может быть?

  • Наверх

#2 AnM

какая-то форсунка ссыт.

И еще . У меня тоже однажды бабахнуло во впуск. Да так шарахнуло, что ослабило пружинные зацепы, которые фиксируют верхнюю крышку воздушного фильтра. Проверь у себя . плотно ли сейчас крышка фиксируется.

  • Наверх

#3 sverchok

И еще . У меня тоже однажды бабахнуло во впуск. Да так шарахнуло, что ослабило пружинные зацепы, которые фиксируют верхнюю крышку воздушного фильтра. Проверь у себя . плотно ли сейчас крышка фиксируется.

Проверил, плотно, повезло.

Теперь вопрос, как проверить какая из 6 форсунок паразит? Каждый день по одному свечному наконечнику снимать по утрам (повесив на него свечку отдельно)и проверять, как то не айс, на это дней уйдет по кол-ву цилиндров, да еще может и не стрельнуть, ведь не четко по расписанию происходит.

Возможно, как вариант, после очередного отстрела выкручивать все свечи и по ним смотреть? Но будет ли отличие от 1 раза?Это ведь момент секунды.

  • Наверх

#4 AnM

Для меня способ только один — снимать рампу и смотреть глазами. Все прочие методы могут давать слишком «размытую» информацию.

Если хочется пока обойтись малым вмешательством . ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

  • Наверх

#5 sverchok

ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

А есть смысл их мыть с пробегов тысяч в 5?

  • Наверх

#6 AnM

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 — вопрос другой . философский.

Я свои форсунки мою примерно через 10 т км . хотя катаюсь на вроде как качественном бензине 95+. Но через 10 т км на подающем шланге даже попадает пульсация .. .т.е. форсунки уже работают не «металл по металлу», а чавкают по какому-то налету.

  • Наверх

#7 sverchok

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 — вопрос другой . философский.

Я свои форсунки мою примерно через 10 т км . хотя катаюсь на вроде как качественном бензине 95+. Но через 10 т км на подающем шланге даже попадает пульсация .. .т.е. форсунки уже работают не «металл по металлу», а чавкают по какому-то налету.

Значит помою, не сложно, да и лишне не будет. Вопрос в жиже, Лавр или еще что другое использовать.

  • Наверх

#8 AnM

Я использую Ликви Моли. После ЛМ у меня никогда не было проблем с лямбдой. А с другими жижами — было иногда. Но категорично за ЛМ конечно же не скажу . Просто мне так удобнее . все покупаю в одном месте.

  • Наверх

#9 sverchok

Я использую Ликви Моли. После ЛМ у меня никогда не было проблем с лямбдой. А с другими жижами — было иногда. Но категорично за ЛМ конечно же не скажу . Просто мне так удобнее . все покупаю в одном месте.

После промывки свечи ведь меняем?

Лямбду я скорее всего отцеплю пока мыть буду.

  • Наверх

#10 AnM

Лямбду лучше вообще поменять . вкрутить какую-нибудь старую на время промывки. Вот так толк будет. А простое отключение . какой в этом смысл?

Свечи . Опять вопрос филисофский )) Свечи меняют, когда они не работают. А какие претензии к свечкам после промывки? Менять просто профилактически? ну тоже вариант .

Я свои свечи после промывки выкручиваю . очищаю на специальной пескоструйке . проверяю . и обратно ставлю. У меня платина. Пробег уже за 100 .. это точно.

  • Наверх

#11 yraz

По моему мнению, лучше мыть не «станком», а со снятием форсунок. Так видно и распыл и если форсунка сстыт. Пробовал станочным способом — мороки не меньше, результата не почувствовал (

  • Наверх

#12 rfgbnfy

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

температурные датчики проверить

бедная смесь (моё -свечки серые и смени заправку, я раз заправился и через пару км так что пришлось снять крышку с фильтром и изображая пулемёт 11км ехать до дома, смотался за др бензином, слил даже из фильтра и трубок, ничего больше не делал, пукнул один раз и больше там не заправляюсь)

  • Наверх

#13 sverchok

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

температурные датчики проверить

бедная смесь (моё -свечки серые и смени заправку, я раз заправился и через пару км так что пришлось снять крышку с фильтром и изображая пулемёт 11км ехать до дома, смотался за др бензином, слил даже из фильтра и трубок, ничего больше не делал, пукнул один раз и больше там не заправляюсь)

Читать еще:  Газ 53 причины по которым двигатель не развивает обороты

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

2. март 2017 г. начало теплеть и решил первый раз весной запустить мотор. Поставил аккумулятор, начал крутить стартером, крутил долго, с минуту, машина себя ведет странно, схватывает попеременно разными цилиндрами, затем подхватывает и троя — пятеря заводится. Странно.

3. Май 2017 г. в очередной раз запускаю машину, чтобы поработал мотор, накачать колеса и переставить машину. Ключ на старт, двигатель снова долго не желает заводиться, опять схватывает и никак не запускается, впечатление, что заливает свечи. Пятеря и постреливая заводится. Работает на холостых ровно, после прогазовки. Из глушителя выхлоп с явным перебором бензина.

4. Начал сезон покатушек, май 2017. Завожу мотор, небольшой отстрел и машина завелась. На холостых работает ровно. Ездит без проблем, приемистость хорошая. Поменял датчик температуры охл. жидкости двухконтактный, т.к. при осмотре выявил, что родной сломан и контакты на соплях.

5. июнь 2017 г. При запуске мотора машина постреливает все чаще. Если раньше это было раз в сутки, только утром, то теперь практически каждый раз когда заводишь, после простоя в несколько часов. С каждым разом сильнее и отчетливее. По чеку инж. никаких ошибок нет. Работа мотора на холостых ровная. Отстрелов нет, ели заводишь мотор через небольшой промежуток простоя. Едет — тянет хорошо. Расход в норме.

  • Наверх

#14 rfgbnfy

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

2. март 2017 г. начало теплеть и решил первый раз весной запустить мотор. Поставил аккумулятор, начал крутить стартером, крутил долго, с минуту, машина себя ведет странно, схватывает попеременно разными цилиндрами, затем подхватывает и троя — пятеря заводится. Странно.

3. Май 2017 г. в очередной раз запускаю машину, чтобы поработал мотор, накачать колеса и переставить машину. Ключ на старт, двигатель снова долго не желает заводиться, опять схватывает и никак не запускается, впечатление, что заливает свечи. Пятеря и постреливая заводится. Работает на холостых ровно, после прогазовки. Из глушителя выхлоп с явным перебором бензина.

4. Начал сезон покатушек, май 2017. Завожу мотор, небольшой отстрел и машина завелась. На холостых работает ровно. Ездит без проблем, приемистость хорошая. Поменял датчик температуры охл. жидкости двухконтактный, т.к. при осмотре выявил, что родной сломан и контакты на соплях.

5. июнь 2017 г. При запуске мотора машина постреливает все чаще. Если раньше это было раз в сутки, только утром, то теперь практически каждый раз когда заводишь, после простоя в несколько часов. С каждым разом сильнее и отчетливее. По чеку инж. никаких ошибок нет. Работа мотора на холостых ровная. Отстрелов нет, ели заводишь мотор через небольшой промежуток простоя. Едет — тянет хорошо. Расход в норме.

Начни с того что проверь все шланги трубки, дёргая и шатая безжалостно и разглядывай на них трещины.

Бензин напичкан короткоживущими присадками делающими из 80го 95й и через пару месяцев карета опять становится тыквой.

Прогрессирующее явление неисправности .

Замерь давление насоса,продаётся прибор в автосупермаркетах 600р без и 900рэ с шлангом слива в банку

крути свечки и фото покажи, а вонять бензином с выхлопной при запуске на холодную он обязан, значит поступает но не поджёгся, поршня и выкинули через клапана в выхлопную.

осенью было всё в порядке, гаражный барабашка не механик, первое это бензин второе что то треснуло от старости.

посмотри катушки сзади на вертикальные трещины, мои две треснули и лошадей десять сдохло.

  • Наверх

#15 sverchok

Мне тут уже двинули версию, что могут прокладки прогореть под головками и будут такие же симптомы. Чем дальше, тем страшнее.

  • Наверх

#16 sverchok

Вечерком выкрутил свечи, вроде все в норме. Промерил сопротивление проводов ВВ, все в районе 8-9 КОм кроме второго там 6,7, чет мне не понравился он. Поршня все сухие, я пролазил их палочкой с тампоном. Все назад закрутил, поставил, заводить, а он снова крутит секунды 2-3 , пук и завелся.

ОТкрыл при запуске крышку радиатора, бачка расширительного, посмотрел, нигде ничего не пузырит.

Прилагаю фото свечек. Где аккум, там свечи левой головы по ходу движения, лежат в порядке горшков, на воздухане соответственно.

В субботу куплю Лавра, помою рампу, форсунки. Посмотрю, что будет.

Катушки есть, в запасе 2 комплекта, если перемен не будет, поменяю катушки и т.д. понеслась, как говорится.

  • Наверх

#17 rfgbnfy

В субботу куплю Лавра, помою рампу, форсунки. Посмотрю, что будет.

Катушки есть, в запасе 2 комплекта, если перемен не будет, поменяю катушки и т.д. понеслась, к

Да не мелочись, махни сразу двигатель.

Главной ошибкой будет замена по кругу вся и всего на новое. Так весь форум делает, вместоподумать.

Одна каплюшечная неисправность опустошает кошелёк не хуже капиталки. Да! большинство, как и я, мало разбирается в этих двигателях, да и вообще в движках, и почти все от лени подумать и проверить работоспособность стоящих деталей.

Свечи коричневые — такими и должны быть, поточнее на фото низкого качества не разобрать. Значит происходит полное сгорание, значит форсунки работают исправно, воздух и топливо поступают в нужных пропорциях, сухие юбки — мсколпачки в порядке, т.е. механику исключаем.

Т.К. сигнал на форсунки формируют 5шт датчиков

д давления воздуха

д температуры воздуха

их неисправность исключаем

Меняй ослабший провод на заранее исправный и работающий на машине.

грм на пук не влияет, датчики исключили,

Осталось проверить лямбду и подсос

А бензин сменил? давлени бнасоса проверил?

Проверь массу блока двигат на кузов, зачисти засолидоль.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector