Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мерцание ламп в автомобиле

Мерцание ламп в автомобиле

Вообщем мерцают лампочки габаритов, подсветки номера, подсветки бардачка. Мерцают заметно. Но не всегда. Закономерность уловить не смог. Ближний свет ксенон — не мерцает, освещение салона светодиоды — не мерцают.
Заметил давно, но до вчерашнего дня не придавал значения. А вчера решил потестить новую инспекционную лампу, сунул в прикуриватель, а она, сволочь, мерцает. Не очень приятно при таком освещении работать.
Что это может быть, навскидку? Акб заряжается хорошо, потребители все были выключены.

Сами светодиоды, полагаю. У меня в габаритах передних замерцали, а номерные держатся уже давно. Подороже поставил. В габаритах передних одна просто отказала на половину, а вторая мерцает. Но не всегда.
Цепь одна. Думаю, дело именно в кач-ве этих приблуд.

Мучайся дальше!Митсу и Ситроен настроены под диоды стоп-сигналов,а Пыж-НЕТ!
Или нормальные лампы или мучения и АКБ на выброс—не полностью тухнут они.

А в подсветке салона у меня они полностью не гасли.Выкинул нах их.
Хреновые значит. У меня гаснут, причем плавно как и обычные лампочки. При этом и яркость их максимальная регулируется.

1. Ксенон заводской или самоплальный?
Заводской.

2. Нагрузку мерили в цепи где диоды мерцающие установлены?
Пока нет, погода не подходящая для ковыряния в машине.

Почему моргают лампы накаливания в автомобиле?
Причин моргания лампочек накаливания много. По памяти:
— проверить натяжение ремня генератора
— разряжен аккумулятор
— плохой контакт проводов к аккумулятору
— окислился провод массы к кузову
— проверяйте контакты в местах соединения электропроводки (плохое соединение, окисление, коррозия)
— проверить предохранители
— неисправен генератор (щетки, диодный мост, якорь. )
— неисправен регулятор напряжения
— аккумулятор установлен меньшей емкости чем рекомендовано заводом-изготовителем
и т.д.

Почему моргают светодиоды (LED-лампы) в автомобиле?
При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.
Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.
Выводы: Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
— не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
— не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.
В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

Читать еще:  Масляный насос ваз фото

Правильное включение светодиода
Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар. В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В. Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.
Источник (http://ledjournal.info/vopros-otvet/morgayut-svetodiodnye-lampy-v-avto.html)

Почему моргают лампы накаливания в автомобиле?
Причин моргания лампочек накаливания много. По памяти:
— проверить натяжение ремня генератора
— разряжен аккумулятор
— плохой контакт проводов к аккумулятору
— окислился провод массы к кузову
— проверяйте контакты в местах соединения электропроводки (плохое соединение, окисление, коррозия)
— проверить предохранители
— неисправен генератор (щетки, диодный мост, якорь. )
— неисправен регулятор напряжения
— аккумулятор установлен меньшей емкости чем рекомендовано заводом-изготовителем
и т.д.

Все это, естественно, в порядке. Разве что предохранители не проверял, но дело вряд ли в них.

Coma White,
точно уверен?
Особенно вот это

— проверяйте контакты в местах соединения электропроводки (плохое соединение, окисление, коррозия)

Моргают светодиодные лампы в авто: что делать?

После непродолжительной эксплуатации, многие автолюбители замечают, что лампочки начинают моргать. Разберемся в причинах этого явления.

Причины неисправностей в работе светодиодов

Светодиодные лампочки питаются от источника постоянного тока, в автомобиле — аккумулятора. Максимальное напряжение, которое может выдержать прибор, строго нормируется заводом изготовителем.

Для предохранения светодиодной лампы от подачи избыточного напряжения используется устройство – стабилизатор, или по-другому – драйвер. Лампы со стабилизатором показывают отличные эксплуатационные характеристики и безотказно работают, в течение продолжительного периода времени.

Проблема заключается в том, что большинство маломощных led-ламп, применяемых в габаритах, указателях поворота, фарах, салоне имеют упрощенную конструкцию, в которой исключен стабилизатор. Его функции выполняет обыкновенный резистор. Такие конструкции могут включать одну последовательную цепочку или ряд подключенных параллельно цепей.

Возможные виды поломок:

  • Выход из строя всей лампы. Если в одной последовательной цепи перегорает одна из ламп, вся цепь гаснет целиком.
  • Снижения интенсивности света. Если перегорает одна из расположенных параллельно цепей: лампа не гаснет полностью, а лишь теряет часть яркости.
  • Мигание лампы. Это распространенный дефект, выраженный в мерцании светодиода. Подача на светодиод тока, мощность которого превышает допустимую, приводит к перегреву кристалла. В результате в p-n переходе образуется нестабильная область, через которую ток проходит не постоянно, а с определенной периодичностью. Отсюда и возникает мерцание лампы.
Читать еще:  Сообщение на тему автомобильный завод

Сам по себе, при правильно рассчитанном сопротивлении и стабильной подаче электропитания, резистор обеспечивает надежную защиту цепи светодиодов. Высокую надежность показывают модели известных брендов. Но, зачастую они отличаются высокой ценой.

Основная причина того, что светодиодные лампочки перегорают или мигают, вытекает из маркетинга.

При производстве лампочек, китайские производители руководствуются двумя принципами: «Покупатель любит глазами и клиент должен возвращаться за новой покупкой».

Это значит, что при тестовом запуске на торговой площадке, лампа должна светить ослепительно ярким светом, чтобы привлечь внимание покупателя. А то, что после непродолжительного периода эксплуатации, она выйдет из строя, производителя не волнует.

При стандартном рабочем напряжении светодиода – 12 В, максимально допустимое свечение закладывается при напряжении в 10-11 В. Это значит, что при расчетной нагрузке лампочка уже работает с перегрузкой и перегревается. При работе от генератора автомобиля, напряжение в бортовой сети поднимается — до 14,7 В. В этом случае перегрузка может составлять более 20 %, что приводит к поломке светодиода: мерцанию или перегоранию.

Как убрать мерцание светодиодных ламп в автомобиле

Если led-лампа в машине погасла или начала мигать – она неисправна и нуждается в замене. При установке новой светодиодной лампы, существует ряд методик, выполнение которых поможет избежать подобной поломки в будущем.

Самый лучший способ избежать проблемы с миганием светодиодов – покупка качественно товара известного бренда. Такие устройства оснащаются надежным стабилизатором тока, что исключает возможность поломки. К сожалению, они отличаются очень высокой ценой.

Мерцание — распространенное явление и не является исключением для домашних ламп, узнать почему это происходит, можно прочитав эту статью.

Следующий способ замены светодиода потребует наличия электроизмерительной аппаратуры (например, мультиметр). Зная ток, указанный в паспорте, можно, методом подбора ограничивающего резистора, установить в бортовую сеть автомобиля любой имеющийся в наличии светодиод. Для расчетов воспользуемся законом Ома: I = U/R.

I – ток в Амперах, по паспорту. Для примера примем равным 0,01А.

U – напряжение в бортовой сети. Принимаем равным 14,7 В.

R сопротивление резистора, который необходимо будет установить.

R = U/I = 14,7 В / 0,01 А = 1470 Ом = 1,47 кОм

Отсюда получаем, что при указанном в паспорте предельном токе 0,01А, резистор с сопротивлением 1,47 кОм будет надежно предохранять светодиод от мигания и поломки. Но, при таком методе, в случае падения напряжения в бортовой сети меньше расчетного, led-лампа будет светить более тускло.

Видео

В видео парень рассказывает правду о мерцании (выходе из строя) автомобильных светодиодных ламп.

Вывод

Проблема мерцания лампочек существует и возникает из-за применения некачественных и дешевых устройств. При отсутствии возможности покупки дорогих led-ламп, можно воспользоваться знаниями радиоэлектроники и собственноручно адаптировать имеющиеся в наличии светодиодные аналоги под свой автомобиль.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Мерцание подсветки панели приборов, ламп ближнего света, плафона освещения салона достали.
Также плафон освещения салона заметно мерцает в такт аварийке.

Догадываюсь, что тема уже не раз поднималась.
Всё равно прошу запостить Ваши предложения по сабжу в новую тему.

Интересует кто сталкивался с морганием и как лечил это моргание.

На холостых на клемме ближнего замерял напряжение: 14.1 — 14.2 В (мультиметр плавает не более чем на 0,1).

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

мультиметр (цифровой,не дорогой)не успеет засечь скачки
на всех машинах,где сталкивался с такой хренью,это проблема генератора:
один сгоревший диод или регулятор помирает

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Фреди, привет и спасибо.
Да, ты прав — у меня мультиметр бюджетный

Когда к официалам ездил на ТО, уговорил электрика посмотреть на моргание. У него мульт был здоровый (наверно дорогой). Электрик, во-первых, сказал, что и на дорогих машинах всё моргает на холостых (это типа такое официальное «отбибись»), ну и на работающем двигателе на холостых замерил напряжение на клеммах акуумулятора. Мульт засёк колебания на 0,1, после чего электрик недовольно констатировал, что машина в полном порядке, а это всё моя придирчивость и удалился.

Читать еще:  Чем лучше сделать антикоррозийную обработку автомобиля

Но морганий раньше не было, и потому я обращаюсь на форум.

Фреди, подскажи, диод перепаять можно (снять генератор — снять подкову — заменить диод — собрать в обратном порядке)? Если да, то какие аналоги/заменители есть?
И ещё: регулятор = «подкова»??

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

У меня такая вещь была. Да, связано с генератором. Можно проверить конденсатор на генераторе. У меня было из-за колец на роторе — с одной стороны почернели от щёток. Хорошенько шлифанул нулёвкой и всё. Наберите в яндексе или гугле «мерцание света», много интересного прочитаете. Проблема распространённая. Вот одна из ссылок:
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.ph. B5%D1%82%D0%B0

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Вот ещё важное дополнение к теме: мерцание только на оборотах ниже 1000. чуть газика дашь (в т.ч. и на холостых) всё выравнивается. Ремень генератора нормально натянут и масла на него не лил (чтобы проскальзывал ).

Копать в генераторе?
Проверить диоды?

Кто как диагностировал свой генератор вкратце?

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Фреди, подскажи, диод перепаять можно (снять генератор — снять подкову — заменить диод — собрать в обратном порядке)? Если да, то какие аналоги/заменители есть?
И ещё: регулятор = «подкова»??

90% случаев моргания это генератор.
а что именно в нём мешает нормальной работе-это нужно выяснять.
мой совет-снимите гену,разберите,почистите,проверьте диоды, обязательно подшипники. кольца нулёвочкой шлифоните. вообщем устройте ему ТО.
вопрос в вдогонку: напряжение мерили со снятым аккумом?

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

неа. а как это правильно делать? и что это даст?
я ещё учусь только автоэлектрике. :-[ :-[

Фреди, когда сможете, напишите, пожалуйста, что входит в ТО гены. Пункты. Как делать в инете посмотрю и фотоотчёт забахаю.

P.S. Мойка двигателя керхером летом с просушкой на солнце могла подпортить гену? Исторически моргание появилось после. Не сразу вроде, но после.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

мойка керхером может подпортить гену,но сомневаюсь..быстрее окислит провода идущие к гене.

по поводу ТО гены:
1.отключаем клемы с аккума. обязательно!!
2.отключаем все провода идущие к гене
3.снимаем его(как именно не могу подсказать) откручиваем крепления
4.внешний осмотр клем гены и клем которые были подключены к нему(должны быть чистые,без окислов.при необходимости почистить нулёвкой)
5.разбираем гену .(думаю тож не должно проблем возникнуть)
6.проверяем подшипники (нормальные крутятся «мягко» без малейших заеданий ,хрустов ,дребезжаний)
7.осматриваем щетки(должны ,после надавливания на них,выходить в своих каналах легко,без заеданий,при этом должен быть достаточно большой запас хода)косячные меняем.если в сборе с регулятором-меняем всё
8.контактные кольца(должны быть без грубых,глубоких каналов,выемок ,при необходимости шлифануть нулёвкой)
9.диоды 6 шт «звонятся» тестером только в одну сторону.проверяем каждый.косячные выпаиваем,выпресовываем меняем.
10.регулятор напряжения(иногда «таблетка»). ну тут вариантов несколько ,в зависимости от типа регулятора.но при любом раскладе возможно поменять починить,спаять новый и запихнуть в старый корпус.
11. прозвонка обмоток. обмотки не «звонятся» на корпус.обмотку ротора звоним через контактные кольца(должно быть какое то сопротивление.но не кз).обмотки статора 3 штуки должны иметь примрно одинаковое сопротивление,но не кз
12.всё косячное заменяем собираем обратно,ставим на авто

P.S. скорей всего,что то забыл.народ добавляйте,не стесняйтесь.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Фреди, спасибище!
Просим всех спецов в гости к нам в тему.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

и по поводу измерений напряжения с отключенным аккумум.проще говоря,он будет компенсировать провалы ,которые нам нужно измерить тестером.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector