Avtonova37.ru

Авто мастер
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не дает зарядку генератор камаз

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Читать еще:  Как определить раннее или позднее зажигание

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(89 голосов, средний: 4,45 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

Генератор КАМАЗ: бортовая электростанция грузовика

Для работы современного грузового автомобиля нужно немало электрической энергии — ее поступление обеспечивается генератором. Все об электрических генераторах грузовиков КАМАЗ, их назначении, конструкции, характеристиках и принципе работы, а также о техническом обслуживании и ремонте читайте в статье.

Назначение электрического генератора

Грузовые автомобили КАМАЗ оборудуются бортовой электрической системой, построенной по классической однопроводной схеме. В данной системе питание всех потребителей тока осуществляется одним проводом, в качестве второго провода выступают «земля» (шасси автомобиля). Номинальное напряжение в бортовой сети — 24 В, оно обеспечивается аккумуляторными батареями и электрическим генератором.

Генератор — устройство, обеспечивающее выработку электроэнергии для питания бортовой сети автомобиля. Электрический генератор автомобиля КАМАЗ решает две основных задачи:

— Питание потребителей при работающем двигателе;
— Зарядка аккумуляторных батарей.

Особо нужно отметить, что генераторы автомобилей КАМАЗ начинают работать, как правило, при частотах вращения коленчатого вала двигателя от 1000 об/мин и выше. Поэтому в первоначальный момент запуска двигателя стартер и бортовая электрическая сеть получают ток только от аккумуляторных батарей.

Многие генераторы автомобилей КАМАЗ оборудуются выпрямителем и регулятором напряжения, так что данный агрегат помимо указанных выше функций выполняет еще две: преобразование переменного трехфазного тока в постоянный, и поддержка номинального напряжения в бортовой сети независимо от числа оборотов двигателя.

Типы, модели и характеристики генераторов КАМАЗ

На автомобилях КАМАЗ используются традиционные синхронные трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением (и самовозбуждением). Генераторы имеют привод от коленчатого вала дизеля. Все генераторы вырабатывают ток напряжением 27-30 В (в сеть подается 24 В, часть тока теряется на выпрямителе и регуляторе), которое регулируется в зависимости от климатических условий эксплуатации автомобиля.

В настоящее время существует довольно большое разнообразие генераторов КАМАЗ, которые отличаются по конструкции, способу охлаждения, типу привода и применимости.

По конструкции выделяют два типа агрегатов:

— Генератор — к этой категории относятся генераторы, оборудованные только выпрямительным блоком, а регулятор выполнен в виде отдельного узла;
— Генераторная установка — к этой категории относятся генераторы, в которых помимо выпрямительного блока встроен и регулятор напряжения.

В настоящее время используются преимущественно генераторные установки, а простые генераторы ставились на ранние модели грузовиков. Хотя и сейчас обычные генераторы находят широкое применение, так как в ходу еще много старых КАМАЗов, да и их ремонт проще.

По типу привода генераторы делятся на две группы:

— С приводом клиновым ремнем — генераторы данного типа оборудуются сдвоенным шкивом для установки двух клиновых ремней (привод от шкива коленвала);
— С приводом поликлиновым ремнем — генераторы этого типа имеют шкив для поликлинового ремня (обычно 10-ручейкового).

Классический клиноременный привод используется на ранних и на многих актуальных моделях грузовиков с двигателями КАМАЗ-740. Поликлиновые ремни используются на наиболее современных моделях грузовиков с отечественными и зарубежными двигателями (Cummins) экологических классов выше «Евро-2».

Все генераторы имеют воздушное прямоточное охлаждение, однако они делятся на два типа по месту установки крыльчатки:

— Внешняя установка — крыльчатка находится на валу перед передней крышкой корпуса генератора;
— Внутренняя установка — крыльчатка находится на валу внутри генератора, перед ротором или непосредственно на переднем полюсном наконечнике ротора.

Внешняя крыльчатка — это традиционное решение, которое используется и на многих современных генераторах. Однако сегодня все чаще используется внутренняя крыльчатка, которая при высокой эффективности более безопасна, она защищена от внешних воздействий, поэтому не может заклинить или сломаться.

В настоящее время рынок предлагает большое число моделей генераторов КАМАЗ, но следует обратить внимание на несколько базовых моделей и групп генераторов. С 1970-х годов (с самого начала выпуска грузовиков КАМАЗ) устанавливались генераторы Г-288 и генераторные установки Г-273-А. С 1985 года стали применяться модифицированные генераторы Г-288Е, а с 1990-х – 2000-х годов на КАМАЗы стали устанавливаться десятки различных моделей генераторов, в том числе усовершенствованные Г-273-В1 и множество агрегатов зарубежного производства (в том числе Bosch).

Все генераторы КАМАЗ имеют принципиально одинаковую конструкцию, и отличаются только несущественными деталями.

Конструкция и особенности генераторов КАМАЗ

Генератор состоит из следующих узлов и деталей:

Ротор — катушка (она же обмотка возбуждения) из медного провода, заключенная между двумя стальными полюсными наконечниками, и расположенная на валу. Полюсные наконечники выполнены в виде «корон», образованных шестью клювовидными выступами, обращенными друг к другу. Концы обмотки соединены с медными кольцевыми контактами, расположенными на передней или задней части вала ротора;
Статор — кольцевой сердечник, в пазах которого уложены витки трех катушек (обмоток), в которых генерируется ток. Так как генератор трехфазный, то катушки в статоре три, и соединены они звездой;
Корпус — обычно состоит из двух половин, которые стягиваются болтами или шпильками. В некоторых моделях генераторов сердечник статора тоже является частью корпуса. В торцах половин корпуса выполнены отверстия для прохода охлаждающего воздуха. Также в корпусе обычно устанавливаются подшипники для свободного вращения вала ротора;
Щеточный узел — две графитовых щетки и щеткодержатель (с пружинами для обеспечения постоянного придавливания щеток к контактам на валу ротора) для подачи напряжения на обмотку ротора. Обычно располагается на задней крышке корпуса;
— Выпрямитель — отдельный блок на диодах (обычно их используется шесть штук — по два на каждую обмотку статора), расположенный на задней крышке корпуса;
Регулятор напряжения — блок на дискретных элементах или на микросхемах, обеспечивающий постоянство напряжения в бортовой сети на уровне 24 В. Обычно устанавливается на задней крышке генератора. На многих генераторах здесь же располагается и переключатель сезонной регулировки напряжения;
Крыльчатка охлаждения — металлическая или пластиковая.

На корпусе генератора предусмотрены проушины (лапы) для монтажа этого узла на двигатель, а также для регулировки положения генератора и натяжения приводного ремня. Устанавливается генератор на переднем торце двигателя, в его верхней части. Крепление к блоку осуществляется двумя соосными проушинами (лапам), еще одна проушина болтом крепится к планке натяжения приводного ремня.

На генераторе обязательно предусмотрено несколько контактов для подключения к электрической системе автомобиля. На всех генераторах есть контакт «+», который соединяется с аккумуляторными батареями, и контакт «-», идущий на «массу» автомобиля. Также могут быть специальные контакты для вывода фазы на регулятор напряжения, контакт для соединения с тумблером стартера и приборов, и другие. Контакты «+» и «-» обычно выполняются в виде болтов (так как через них проходят токи до 90 А), а остальные контакты выполняются в виде стандартного разъема.

Читать еще:  Что означают надписи на колесах

Вопросы ТО и ремонта генераторов КАМАЗ

Генераторы грузовых автомобилей нуждаются в двух типах обслуживания:

— Сезонное обслуживание при переводе авто на летнюю или на зимнюю эксплуатацию;
— Осмотр и регулировка при регламентном ТО или при неисправности.

При сезонном обслуживании осуществляется перевод переключателя сезонной регулировки в положение «З» («Зима») или «Л» («Лето»). При наступлении холодного времени года, когда температура стабильно держится ниже 0°С, переключатель переводится в положение «З» — в этом случае регулятор выдает напряжение 28,8-30,2 В. Повышение напряжения в холодное время компенсирует падение напряжения на полупроводниковых приборах в мороз, что гарантирует нормальное напряжение в сети. При наступлении теплого времени года, когда температура стабильно установилась выше 0°С, переключатель переводится в положение «Л» — в этом положении генератор выдает напряжение 27-28 В.

В случае ослабления ремня привода генератора (что проявляется пониженным напряжением, проскальзыванием ремня по шкиву) необходимо отрегулировать его натяжение. Для этого следует ослабить болт крепления генератора к планке натяжения, отодвинуть генератор для обеспечения нужной степени натяжения ремня, и снова затянуть болт.

При возникновении неисправностей генератора — обрывов в обмотках, механических разрушений, поломок щеточного узла, выпрямителя или регулятора — его следует ремонтировать или заменить в сборе. Зачастую ремонт бывает слишком дорог и сложен, поэтому в ряде случаев гораздо проще и дешевле поставить новый агрегат. В любом случае автомобиль нельзя оставлять без генератора, так как в этом случае его эксплуатация возможна только до момента разряда аккумулятора.

Пропала зарядка КАМАЗ

Мастера нашей компании производят диагностики если на грузовом автомобиле КамАЗ не стало зарядки и дальнейший ремонт с устранением неисправности. Значительный опыт мастеров диагностов и наличие специализированного компьютерного диагностического оборудования, позволяет быстро найти и устранить поломку. Ремонт, если это требуется, производится с заменой запчастей, программированием, параметрированием.

Причины неисправности

Если пропала зарядка на Грузовой автомобиль КамАЗ, это может происходить по следующими причинами:

  • Обрыв электрической проводки
  • Обрыв ремня генератора
  • Короткое замыкание в жгуте электропроводки
  • Слабая натяжка ремня генератора
  • Неисправный генератор
  • Неисправная АКБ

Истории из практики ремонта

Нет зарядки из-за электропроводки

В районе вечера на нашей территории по Рябиновой, 21 в Москве, появляется КАМАЗ с пропавшей зарядкой. Водитель шаланды в сердцах рассказывает нам о том, как владельцы этой машины, возящей металл и приносящей неплохой доход, стараются сэкономить на ремонте, раз за разом отсылая машину в рейс. Автомобиль уже делался какими то самоделкиными, которые перепутали освещение на автомобиле, наделали скрутки и намотали изоленты. При первом взгляде обратили внимание на моторный жгут, который требовал полного восстановления. После ремонта жгута электропроводки зарядка на автомобиле появилась.

История с военным Камазом

Военный КАМАЗ — с восстановленными жгутами, выдал также «на гора». Генератор, установленный на этом автомобиле, оказался чуть ли не с царских времен и был уже давно снят с производства. Воскресение стало препоной в приобретении нового, потому что у установленного генератора, производителем коего является Челябинский тракторный завод, стояло аж!! 15 диодов на диодном мосту и имел генератор 15 внутренних обмоток. Попытались восстановить работу генератора, но видимо суровые Челябинские парни на заводе специально сделали модификацию такой, чтобы ремонту не подлежал. Казалось бы — ерунда, повесить диод внешний и дать нагрузку, но не тут то было. Диод греется, зарядка «плавает». Вариант — «езжай до дома» нас не устраивает, поэтому подходим к проблеме существенно.

Неисправность генератора

Ещё несколько дней назад звонил клиент из города Щербинка. Он рассказал такую историю. Автомобиль КАМАЗ 2005 года выпуска, в хорошем техническом состоянии, работает абсолютно всё, но постоянно выходят из строя генераторы. Мы предложили провести диагностику и выяснить какие проблемы есть в системе подзарядки этого автомобиля. Клиент размышлял несколько дней и наконец принял решение пригласить нас. Прибыв на место, взору мастера предстал ухоженный автокран на базе КАМАЗ. Даже сложно было представить, что у такой аккуратненькой машины могут быть какие то проблемы. Визуальное состояние электропроводки, было на пять баллов, впрочем как и всё остальное. Автоэлектрик начал проверку с аккумуляторов, проверив тестером и прогрузочной вилкой, сделал вывод, что аккумуляторы в идеале. Дальнейшая проверка коснулась силовых проводов и опять норма. Прозвонив и сделав необходимые замеры остальных проводов (цепей), мастер пришёл к выводу, что система подзарядки абсолютно исправна, разумеется, не считая генератора. Генератор на автомобиле стоял чистенький, натяжка ремня-всё как положено. Водитель – адекватный человек рассказал, что автовладелец, после того как генератор сгорел в первый раз, где- то по случаю раздобыл несколько генераторов, которые в свою очередь, благополучно выходили из строя с разной периодичностью. После «смерти» последнего, хозяин авто и обратился к нам. Наш мастер пообщался с хозяином крана и выяснил. Генераторы приобретались год назад по смешной цене (не будем озвучивать цифру) за единицу, всего четыре штуки и автовладелец был очень рад, что теперь у него образовался внушительный резерв необходимой зап. части, тем более, что таких КАМАЗов у него было три. Но по иронии судьбы, все четыре резервных генератора, один за одним выходили из строя на одной и той же машине. Хозяин машины недоумевал, он грешил на электропроводку, на водителя, на всё вокруг, но только не на генератор. Уважаемые господа лучше купить одну вещь, в проверенном магазине, по настоящей цене, чем много (на первый взгляд) таких же вещей, но за копейки и не понятно у кого. Опять работает поговорка: Скупой платит дважды.

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.
Читать еще:  Какой антифриз заливают в лада ларгус

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(89 голосов, средний: 4,45 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector