Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нива шевроле ест масло причины

Основные причины большого расхода масла в двигателе. Почему он жрет больше нормы? Перечень сложных и легких неисправностей

Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
  • Легкие неисправности
  • Отдельно про масло и его угар
  • Отдельно про тубро двигатели
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Читать еще:  Как подключить два генератора

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Отдельно про тубро двигатели

Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 – 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.

Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.

Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

(15 голосов, средний: 4,27 из 5)

Похожие новости

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваДвигатель — общие вопросы
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение arbidol » 16 июл 2010, 12:53

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение Антоха » 16 июл 2010, 12:55

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение ryzhijlisik » 16 июл 2010, 14:26

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение EVR » 16 июл 2010, 14:43

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение G.A.R. » 16 июл 2010, 17:11

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение Pilot » 16 июл 2010, 17:45

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение ALK » 16 июл 2010, 18:17

    Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение Captain » 16 июл 2010, 18:27

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение arbidol » 16 июл 2010, 18:56

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение Pilot » 16 июл 2010, 23:10

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение arbidol » 16 июл 2010, 23:48

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение Pilot » 17 июл 2010, 00:01

    Re: Недообкатаный двигатель аппетитно ест масло

    Сообщение Captain » 17 июл 2010, 06:25

    Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Большой расход масла

    Заметил я нехорошую вещь — уже некоторое время как масло стала жрать аки конь. Расход примерно литр на 1500-2000 км, может даже больше. Пробег на данный момент 89000 км, масло лью синьку Mobil Super 3000 5W40. На 72000 км была замена поршневой на Кострому. Подтёков масла на моторе не наблюдаю. Выхлоп нормального цвета, не дымит. Работа мотора вполне ровная, бывает иногда глушак немного похлопывает при работе не холостых, но такое уж давно вроде было. Из ошибок, после длительного прохвата по трассе, бывает вылазит 0422 – эффективность нейтрализатора ниже порога. Может масло слишком жидкое и пора переходить на полусинь 10W40? Понимаю, что надо вскрывать и смотреть, но всё же, что скорее всего может быть по симптомам? Спасибо!

    Комментарии 50

    Нет. Весной менялся.

    Итак, замерил компрессию и осмотрел свечи, отчитываюсь: 11,2; 11.2; 11,5; 11,7
    Состояние свечей на фото (они в обратном порядке, слева — 4й). Видно не очень, но на третьей был довольно сильный нагар, даже не просто нагар, а наросты, хотя менял их месяца два назад. Как-то так.

    1.замер компрессии, если норм, то возможно колпаки, направляющие разбило и гуляют клапана в них.
    2.можно сделать раскоксовку если хреновый бензин льете, то что-то может помочь, если пробег после ремонта небольшой, то смысл раскоксовки отпадает.
    3.если не ремонтный размер поршней и не точили блок, то при установке стандартного размера, идет приработка колец под элипс, и как оно все пройдет, фиг его знает.
    4.масло, да 10w40 должно меньше пороть, но вот как зимой заводиться будет ?

    Я в свое время капиталил свою бывшую 21214i, ставил поршня амерские и кольца гетс, т.к. поршня были с расширением как у ковки, на холодную подкушивало, на горячую все по норме.
    Но нашенские что в рознице везде лежат, не советую ставить.
    Поршня ставил такие же как и DEN, на свою Ниву ставил, марку не помню.

    Спасибо за подробный ответ! Компрессию надо померить будет, последний раз мерил прошлой зимой, было всё хорошо. Пробег после ремонта почти 20 тык, т.е. приличный уже. Блок не точили, уверен на 98%. Вот оно видимо и приработалось. Прошлой зимой была полусинь 10w40, в морозы пришлось сменить на синь, уж очень грохотал мотор на прогреве. Хотя на 213 все 6 лет отъезил на 10w40 полусине Esso, который нынче Mobil тоже.

    При пробеге на моей бывшей в 82 т.км, копрессия была : 13,6 13,5 13,8 13,6.
    У меня вопрос, а зачем менялись у Вашей машины, поршня и кольца, перегрели ?

    В том-то и дело, что не перегревал. Более того, у меня на компе стоит режим Тропик, который включает первый вентиль на 94 градусах, т.е. по сути даже до второго почти никогда не доходит, только если с кондеем. В тот момент стояли морозы, вышел я как-то вечером, завёл машину, а она как задымит аки паровоз белым таким характерным дымом. Тут я всё и понял — пробило прокладку. Приехал на сервис, они посмотрели, потрогали и говорят, что надо менять поршневую. У меня не было оснований им не доверять, согласился. Как-то так.

    Ага, понял, ну ничего сказать что то против не могу, сам не видел, конечно если пробег близок к замене масла можно конечно лаврушки в цилиндры плеснуть на ночь, глянуть потом что получится, может и правда хреновый бензин и закоксовались кольца.
    Да, неплохо бы замер сделать до раскоксовки и после, имхо.

    Что есть лаврушка? 🙂

    Лавр, раскаксовка для поршневой двигателя, специальная жидкость, продается в отделе автохимии, выбирается в зависимости от обьема, там шприц и инструкция по применению, заливается в свечные отверстия на горячую, свечи закрутить, и оставить часов на 10 лучше, затем выкрутить свечи, накрыть тряпкой отверстия свечные, и проверннуть стартером раза три по 3-5 секунд, далее завернуть свечи и завести, прогреть, затем заменить масло и маслянный фильтр, покататься денек, и замерить компрессию если она повысилась и выравнилась, то замерить расход масла, и далее делайте вывод.
    Я делал так.

    Понял, спасибо за советы! Постараюсь в ближайшее время замерить компрессию, а дальше буду плясать от этого.

    У меня такие же симптомы были, масло жрала и не дымила, поменял колпачки и все стало хорошо.

    Есть старый проверенный метод понять, колпачки ли это.
    Берёшь надёжного друга с хорошим зрением, сажаешь его за руль другого авто, и просишь ехать позади тебя, внимательно глядя на выхлопную трубу. Если окажется, что сизый масляный дым из ней идёт преимущественно при перегазовках — перестали держать сальники клапанов.

    Метод работает на старых машинах без ката или без сажевика. На современых с нормальным катом и сажевиком даже если 1 л на 1000 км жрать будет, дымить не будет.

    Есть старый проверенный метод понять, колпачки ли это.
    Берёшь надёжного друга с хорошим зрением, сажаешь его за руль другого авто, и просишь ехать позади тебя, внимательно глядя на выхлопную трубу. Если окажется, что сизый масляный дым из ней идёт преимущественно при перегазовках — перестали держать сальники клапанов.

    Да, машина с катом, видно не будет, только если уж совсем писец, наверное.

    Масло залито было ликви 4200, ело 1 литр на пять тыщ км, сейчас ликви с молебден Жора нет

    При замене поршневой блок растачивал?(не поверю, что на 70000км элепса в цилиндрах нет) посмотри свечи, если черные то сальники клапанов

    Не точили они блок, уверен на 98%. Свечи гляну, спасибо!

    что сказать у меня после замены головы при пробеге 114к, залив синьку загорелся мотор (давление масла), перешел на полусинь, тем более как ранее было написано «это же жигулевский мотор», поэтому а рассчитан ли он вообще на синьку? приоры при пробеге за сотку переходят на полусинь))) а что там уж про наши моторы говорить… В итоге лью полусинь от мотюль и вроде ничего полет нормальный, единственное жор бенза убивает, если авто не уйдет до 05.11.2016 буду копить на свап, установка приоровского мотора вроде как прыти прибавит и чуть экономичнее станет, а то по асфальту в день до 100 км накатываю как то дороговато выходит на работу кататься, бенз то не халяыный!

    Принял, спасибо! Буду видимо опять смотреть на полусинь.

    Никаво неслушай, только сынтетику . Я езжу 5w50 . А масло жрет это направляющие.

    Почему только синьку? На 213 6 лет ездил на полусини 10w40 вплоть до почти -40.

    Масло вкуснее сливочное чем маргарин, верно так двигатель! Гидросистема любит чистое масло мечше горит. В свае время и на веритенки ездили.

    Почему только синьку? На 213 6 лет ездил на полусини 10w40 вплоть до почти -40.

    Будут вчемто сомнения спрашивай буду рад помоч! Удачи.

    МС колпачки. Если конечно с поршневой все гуд. У меня в БЖ есть танцы сними. Много паленых.

    я вот хрен его знает чо масло жрать начала машина на таком пробеге да и еще такими литражами …понимаю двигатель был бы с турбиной…так нет…дрыгатель же жигулевский…не знаю куда советовать копать начинать.на рабочей ниве уже пробег к 130 тыс подкатывает и масло кушает …эм… ну где то грамм 300 от замены до замены и то не кушает а наверно гонит то через переднюю крышку, это болезнь у них, то через пробку заливную тоже любимое место, не много но граммы уходят, то еще где то, но что бы так кушать…масло с самых первых дней заливается 10w40 ШЕЛОВСКОЕ, да на комбинате с бочки дают то иногда выгорает эта бадяга, раз залили на СТО мобил 1 той же вязкости, от замены до замены откатал 13 тыс спичечную головку скушало…и машина все эти километражи накатала по трассе в среднем 450 км в день а то бывало и тысячу за сутки…может внатуре криворукие мастера собрали криво двигатель …

    Что сказать, повезло. У меня была простая Нива, брал её на пробеге 90000, продал на 160000. В мотор не лазили. Да, немного поддымливала, если резко притопить, но при всём при этом доливал литра полтора на 10000…

    мдя печалька так печалька…это называется машину собрали после обеда где сборщики GM автоваза наверно выпили по 150 грамм и давай делать на тяп ляп машины…к мотору притензий нет но вот к подвеске, к пятому десятому у меня есть…то кронштейн балки отломает спереди… то бачки эти рвет как ДЕТИ В ШКОЛУ ХОДЯТ, то радиатор печки который стремный и подводит в самые печальные моменты…то ролики скрипучие уже с упаковки идут причем ИНА, то амортизаторы одно название, то шаровые … то эта долбанная трапеция рулевая…то херня какая то тарабанит металическим звуком всю машину перелазил так найти не могу, самое обидное что тарабанит с водительской стороны а понять не могу откуда…одним словом КОНСТРУКТОР мать ее так

    В моём случае не после обеда, а после Нового года 😉

    кстати за катализатор…я себе прошивал машину на ЕВРО 2 а то задолбал этот датчик кислорода гореть и могу сказать со всех нив что в цехе а их штук 8 у нас, моя едит более резвей и приеместей, хотя катализатор не выбивал а оставил все как есть, и с того дня ошибок в системе нет, а кто не прошивал машину так они с горящими ДЖЕКИ ЧАНАМИ катаються

    только вскрытие, которое покажет что пациент был убит в результате предидущего вскрытия.Неквалифицированная работа + вероятно левые детали дали такой результат.Ищите вменяемых мотористов
    Кстати 0422 это твое масло и дает такой эффект, дыма поэтому и нет.Кат после ремонта удалить скорее всего придется

    Ищу уже мотористов толковых, абы к кому уже соваться не буду. Да, насчёт 0422 такая мысль была, что это и даёт. Кат кстати новый почти 🙂

    Я бы компрессию еще померил.если масло через кольца пропускает(может, что накосячили).там компрессия больше чем норма будет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector