Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шланг для замены тормозной жидкости

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ

Тормозная система любого транспортного средства служит, чтобы влиять на скорость автомобиля, остановить его или немного замедлить. Тормозные шланги — часть тормозной системы, используемые в автомобиле для доставки тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к рабочему цилиндру колеса или суппорту. Кроме того, тормозные шланги соединяют твердые тормозные трубки всей сети тормозной системы, как правило в местах, где жесткое соединение невозможно (например, шланг заднего тормоза независимой подвески).

Тормозной шланг состоит из материала способного выдержать высокое давление, на концах шланга с обеих сторон припаяны металлические штуцеры. Резина шланга пропитана специальными составами, они улучшают защитные свойства шланга. У высококачественных тормозных шлангов есть много преимуществ, это значительное сопротивление коррозии, в самых уязвимых местах от внешнего воздействия. Позволяет использование тормозных шлангов в различных климатических условиях при разнице в температуре — от 50ºC ниже нуля и 70ºC выше нуля. Для увеличения крепости резиновых трубок используются, специальные стойкие синтетические волокна.

Возможные симптомы неисправности тормозных шлангов

  • Во время торможения Вы чувствуете необычное поведение автомобиля
  • Педаль тормоза стала слишком «мягкой»
  • Индикаторная лампа на панели приборов сигнализирует о возможной неисправности
  • Наблюдаются подтеки на шлангах
  • Из бачка с тормозной жидкостью часто уходит необходимый уровень
  • Возле колеса образуется утечка тормозной жидкости
  • Тормоза не работают

Если Вы обнаружили на своем автомобиле вышеперечисленные симптомы рекомендуется пройти полную диагностику тормозной системы для выявления точной причины неисправности.

Важно отметить что замена передних тормозных шлангов требуется чаще чем задних так как, как правило, на них нагрузка выше чем на задние. Так же стоит уделить достаточно внимания всей тормозной системе, так как незначительная утечка может стать причиной серьезных последствий.

Заботьтесь о своей безопасности и покупайте, только надежные тормозные шланги и тормозные трубки, только в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем продукцию для всей тормозной системы, только от ведущих производителей. Поэтому, мы гарантируем высокую надежность деталей, которая подтверждена сертификатами качества для торговли в РФ. Если Вам требуется купить такие автозапчасти, как топливные шланги, шрус внутренний и наружный, или термостат, Вы можете заказать их в надежном интернет магазине Autocompas.ru, онлайн.

Замену и установку тормозных шлангов рекомендуется доверить квалифицированным профессионалам для того чтобы быть уверенным в качестве выполненных работ и избежать непредвиденных возможных проблем.

Выбор тормозных шлангов

На сегодняшний день выбор тормозных шлангов достаточно велик как по маркам и моделям автомобилей так и по производителям.

Обратите внимание на следующих производителей тормозных шлангов: Brembo, BOSCH, Delphi и другие.

Желаем Вам удачных покупок и приятных поездок на исправном автомобиле.

«Вечные» запчасти: почему стоит внимательно контролировать износ тормозных трубок и шлангов

Эти детали почти всегда производитель считает «вечными», во всяком случае в техрегламенте обслуживания любого автомобиля вы не найдете упоминаний об их замене. Но, как и все детали тормозной системы, они должны осматриваться специалистом при каждом ТО. А на машинах старше десяти лет стоит уделить этим узлам повышенное внимание. Речь о тормозных трубках и шлангах, деталях незаметных, надежных, но тем не менее совсем не вечных.

Гидравлические тормоза являются непременным атрибутом практически любой легковой машины уже на протяжении 80 лет. Конструкция их максимально надежна и проста, так что и обслуживания она требует минимального.

Для большинства машин это регулярная проверка тормозных дисков, колодок, замена тормозной жидкости по регламенту. Ресурс таких элементов, как тормозные трубки и тормозные шланги, при регулярной замене жидкости и антикоррозийной обработке днища и элементов подвески оказывается достаточно большим, чтобы о них не вспоминали длительное время. Но в том и беда: после перехода с обслуживания «по регламенту» на обслуживание «по факту» о таких важных процедурах, как замена тормозной жидкости, попросту забывают, в лучшем случае ограничиваясь прокачкой тормозных магистралей при замене колодок раз в три-четыре года. А проверку состояния трубок и шлангов не проводят вовсе. К чему это может привести?

Тормозные магистрали автомобилей в заводском исполнении практически всегда выполнены из мягкой стали с полимерным покрытием. Сталь достаточно прочный материал, и тормозные трубки из нее практически не боятся ударов, устойчивы к вибрациям и нагреву, и даже при разрушении подвески тормозная трубка может выдержать значительное усилие на разрыв. К тому же сталь не создает лишних гальванопар с материалами суппортов, блока АБС и главного тормозного цилиндра — там обычно используются сталь и алюминий. Впрочем, широко применяемые в прошлом медные тормозные магистрали не сдают свои позиции в ремонтных комплектах или при изготовлении трубок «по месту». А еще их можно встретить на мелкосерийных моделях машин даже известных марок. Скорее всего, отказ от медных трубок в массовом автомобилестроении связан в основном с экономическими причинами: медь стоит заметно дороже стали, а в массовом производстве ее достоинства в виде более высокой пластичности и простоты развальцовки, способности к самоуплотнению соединений при нарушении геометрии стыка не востребованы.

При давлении в тормозной магистрали менее 100 кгс/см 2 прочности бесшовных труб из меди или алюминия вполне хватает для надежной работы. Сертификационные требования к трубкам тормозных магистралей включают в себя работоспособность при давлении порядка 200кгс/см 2 и прочность на разрыв не менее чем 1000кгс/см 2 .

Тормозные шланги обеспечивают высокоподвижные соединения тормозных магистралей непосредственно с тормозным механизмом, а в случае зависимой подвески — с тормозной магистралью балки. Помимо требований к пластичности и способности выдержать давление, создаваемое в тормозной системе, они также должны быть достаточно теплостойкими, поскольку часто примыкают непосредственно к суппорту и часть шланга работает с высокой рабочей температурой (от 150 и даже 200 ºС). Материал тормозных шлангов — это обычно синтетические каучуки, политетрафторэтилен (ПТФЭ), сталь и другие материалы для армирования.

Факторы износа

Стальные трубки в основном боятся коррозии. Предпосылок к тому сразу несколько. Это прежде всего естественная электрохимическая коррозия из-за применения медных и латунных штуцеров и шайб в системе. Новые тормозные системы стараются обходиться без потенциальных гальванопар, но при нормальной эксплуатации повреждения от такой коррозии невелики и нивелируются присутствием алюминиевых компонентов в системе.

Внутренняя коррозия тормозных трубок связана с гигроскопичностью тормозной жидкости: при ее несвоевременной замене тормозная трубка начинает постепенно корродировать изнутри, а ингибиторы коррозии со временем вырабатываются. Наружная поверхность тормозной трубки повреждается по многим причинам. Вполне естественное механическое воздействие частиц грунта и камней со временем может повредить не закрытые кожухами элементы трассы. Пластиковое покрытие просто стареет, а подпленочная коррозия, масла и агрессивные жидкости разъедают и разрушают его.

Читать еще:  Как увеличить зарядку генератора на газели

Повреждения кузова при ДТП и неквалифицированном ремонте также встречаются. Если не осуществлять специальную обработку антикоррозийными составами, наружная поверхность постепенно корродирует до образования свищей. Но чаще всего вибрации и рабочее давление разрывают трубку раньше.

Дополнительными факторами, негативно влияющими на сохранность тормозных трубок, становятся загрязнение поверхности грунтом и гигроскопичными материалами, повреждения опор, коррозия соседствующих элементов, попадание на наружную поверхность масел и агрессивных химических составов, использование некачественной тормозной жидкости, а также неквалифицированное вмешательство при ремонтах. Как показывает практика, у машин, имеющих коррозийные повреждения кузовных панелей днища, вероятность повреждения коррозией и тормозных магистралей стремится к 100%, а срок службы заводского защитного покрытия составляет примерно 10–15 лет в условиях крупных городов.

Повреждения тормозных шлангов более многообразны и практически не связаны с коррозией. На первом месте по числу повреждений последствия ошибок сервиса: повреждения завальцовки наконечников, перетирание и несоблюдение правил прокладки магистралей. Причина обычно в нарушении нескольких простых правил. Вывешивание суппортов на шлангах при ТО повреждает как завальцовку, так и армирование шланга, создает предпосылки для воздействия агрессивных сред на металлическую сетку второго слоя армирования. Повреждение прокладки тормозных шлангов, поломки крепежных элементов или использование неподходящего крепежа создают предпосылки для протирания шлангов о колеса, элементы привода или подвески. Перегибы и неправильное закрепление вызывают ускоренное старение материалов шлангов. На втором месте естественный износ из-за старения эластичного покрытия и армирующих материалов шланга под воздействием перепадов температур, агрессивных сред и давления.

Повреждения эластичных соединений далеко не всегда связаны с утечкой тормозной жидкости. Например, стандартным следствием повреждений и износа является увеличение диаметра под нагрузкой или даже появление «грыжи» из-за ослабления армирующего пояса. Подобного рода повреждения приводят к уменьшению эффективности работы тормозной системы и снижению качества работы систем ABS и ESP. К сожалению, выявить подобную неисправность достаточно сложно.

Течи также представляют большую опасность, но при правильном подходе к техобслуживанию разрушение тормозных шлангов должно выявляться раньше полного разрушения и утечки. Тем более что расположены тормозные шланги открыто и при любом ТО или даже сезонной смене резины можно провести инспекцию их состояния. Повреждения такого рода хорошо обнаруживаются по увлажнению поверхности деталей тормозной жидкостью.

Ремонт

Замена тормозных трубок в случае выявления каверн, вздутий или протечек должна выполняться целиком. Ремонт вставками или пайкой недопустим, как и эксплуатация поврежденных деталей. К сожалению, наши условия техосмотра излишне либеральны в этом отношении. Автопроизводители выпускают готовые детали, уже изогнутые по месту установки и имеющие все установочные элементы. Материал трубки обычно не отличается от тех, что применяются на заводе. Но часто не заводские комплекты тормозных труб изготовлены из меди, что упрощает монтаж и снижает требования к точности установки. Этот материал заметно эластичнее и лучше переносит изменение формы магистрали «по месту», связанное с недостаточной точностью изготовления или удобством монтажа.

Стандартной ошибкой сервиса является предположение, что раз производитель выпускает и продает ремонтные комплекты, то подобный метод восстановления может использоваться где угодно. На деле производитель требует прохождения курса обучения для сервиса, который предлагает подобную услугу или изготовление детали, точно совпадающей по геометрии с оригинальной. Это правило при кустарном восстановлении выполняется далеко не всегда, а изменение прокладки магистрали может служить причиной снижения надежности работы тормозной системы или даже ухудшения качества ее работы. К сожалению, оригинальные готовые тормозные магистрали обычно очень дороги, а неоригинальные комплекты встречаются нечасто. Зачастую подобный ремонт выполняется недостаточно квалифицированным персоналом с ненадлежащим качеством.

Тормозные шланги как деталь гибкая в большинстве случаев могут быть заменены на универсальные той же длины без потери рабочих качеств. Но стоит учитывать, что стандартные места креплений и прокладка рассчитаны на шланги определенного диаметра и упругости. Применение даже качественных деталей, но с отличающимися параметрами может быть небезопасным из-за вероятности повреждений. Установка так называемых армированных шлангов в большинстве случаев влечет за собой изменение параметров работы тормозной системы в лучшую сторону, но эти шланги значительно жестче обычных и не всегда могут работать с теми же радиусами закруглений и длиной петли, требуя изменения тормозной системы для нормальной установки. Сами же шланги такого типа обычно имеют более развитый многослойный металлокордный каркас, чем стандартные, которые, по сути, также являются армированными. Следствием применения дополнительных слоев корда является заметно меньшее изменение внутреннего объема при высоком давлении и большая стойкость к механическим воздействиям извне.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость

В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205. +265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Читать еще:  Как подключить ходовые огни от замка зажигания

Все это говорит о том, что тормозная жидкость — вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидкостью полностью.

В современном авто можно использовать любые ТЖ стандарта DOT-4

Неправильно. Не распространяясь о типах и видах ТЖ, скажем лишь то, что если вы не профессионал, то просто выполняйте требования изготовителя авто, касаемо типа тормозной жидкости. Не экспериментируйте со своей безопасностью.

С учетом вышеизложенного, автолюбителю не нужно долго размышлять над тем, как часто менять тормозную жидкость – завод уже за нас подумал. Остается лишь выполнять рекомендации специалистов.

Проверка тормозной жидкости

Для проверки качества тормозной жидкости существует тестер тормозной жидкости. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей и моделей оборудования для проверки и замены ТЖ. Естественно, перед выбором и приобретением нужно внимательно ознакомиться с параметрами и процедурами, которые выполняются на том или ином приборе.

Электронный тестер тормозной жидкости измеряет температуру кипения ТЖ, и выдаёт определенные температурные показатели: 175С и выше – ТЖ эффективна, между 165-175С – использовать можно, но если она используется более 2-х лет, то пришла пора менять, и ниже 165С – требуется замена.

Как поменять тормозную жидкость?

Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Второй вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замену тормозной жидкости лучше производить вдвоем. Из инструментов и материалов нам потребуется:

    — ветошь, ключ на 8 или 10, желательно специальный зажимной;

— какая-либо емкость, лучше прозрачная;

— сама тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Перед началом работы необходимо открыть регулятор давления задних тормозов, заткнув подходящую по размеру отвертку или штырь между платиной и шариком. Не забывайте по окончанию ремонта все это вытащить.

Теперь можно конкретно перейти к тому, как поменять тормозную жидкость. Последовательность замены следующая:

    Откручиваем крышку бачка и кладем ее на чистую ветошь. Будьте аккуратны, так как с поплавка возможно падение капель тормозной жидкости.

Снимите защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

Конец шланга опустите в приготовленную заранее прозрачную емкость.

Попросите помощника нажать на педаль до упора и держать ее в таком положении.

Откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, через шланг в сосуд потечет жидкость.

Когда жидкость перестанет вытекать, закройте клапан, завернув его. Следите за уровнем жидкости в бачке, он должен стать минимальным и только после этого следует доливать новую.

Теперь помощник должен отпустить педаль и затем нажать на нее несколько раз и зафиксировать в таком положении.

Данные действия необходимо повторять до того момента, пока из шланга не начнет течь чистая новая тормозная жидкость.

После этого заверните клапан и наденьте на него защитный резиновый колпачок.

Далее повторяем данные действия с левым передним,левым задним и правым передним тормозными механизмами. Таким образом, получаем, что старая тормозная жидкость полностью поменяется на новую.

Как правило, после данных операций прокачка тормозов не требуется. В завершении работы нужно долить тормозную жидкость до отметки max и закрутить крышку бачка. Теперь Вы знаете как поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Нужно ли прокачивать тормоза?

Воздух попадает в тормозную систему автомобиля в процессе его обслуживания и эксплуатации, это значительно влияет на эффективность работы системы. Тормозная педаль обязательно даст знать, когда это происходит, она будет мягко проваливаться в пол и делать захват только у самого пола, а автомобиль будет заносить в разные стороны при полном нажатии на педаль тормоза.

По тормозному следу колес, можно определить какой контур плохо работает. Для этого необходимо произвести затормаживание на ровной, чистой площадке, имеющей сухое однородное покрытие, со скоростью 40 — 60 км в час. Признаком наличия воздуха в тормозном механизме будет след от протектора блокируемого колеса.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы необходимо ее прокачать. Этот процесс не понадобится, если замена тормозной жидкости будет производиться на оборудовании СТО под давлением. Прежде чем провести работы необходимо убедиться, что все узлы и соединения привода тормозов герметичны, и только после этого бачок для тормозной жидкости заполнить до максимальной отметки. Для прокачки понадобится помощник, он необходим, чтобы управлять педалью тормоза по отдаваемой команде.

Прозрачный шланг, так называемую «установку» для замены жидкости, необходимо надеть на штуцер тормозного механизма, а свободный конец шланга опустить в емкость с тормозной жидкостью. Это собственно и все оборудование для замены тормозной жидкости на данном этапе, которое может понадобиться.

Необходимо нажать на педаль тормоза 4-5 раз для создания в системе значительного давления, что позволит от стенок каналов «оторвать» пузырьки воздуха.

Необходимо отвернуть штуцер на половину или три четверти оборота в тот момент, когда педаль удерживается помощником нажатой.

Когда педаль достигла своего положения «в пол» штуцер необходимо завернуть. Эти операции придется повторить несколько раз, пока в жидкости, которая вытекает по шлангу, не исчезнут пузырьки.

Читать еще:  Почему аккумулятор не держит зарядку на машине

Никогда нельзя повторно применять использованную уже тормозную жидкость или ту, которая длительное время хранилась в открытом состоянии, так как вполне вероятно ее насыщение воздухом или водой.

Необходимо учитывать при замене некоторые сложные моменты

— В автомобилях, оснащенных задними дисковыми тормозами, имеется регулятор давления тормозов задних колес. В положении, когда автомобиль находится на подъемнике, а регулятор неисправен, осуществление прокачки может быть не возможным.

— Такие автомобили как Toyota Land Cruiser имеют прокачной штуцер в регуляторе давления, который тоже необходимо прокачивать.

— Значение имеет схема прокачивания, которой нужно строго придерживаться и не идти на поводу у бытующего мнения, что прокачку нужно начинать от дальнего колеса. Если прокачать неправильно, то тормоза будут мягкими, а педаль — жесткой. И от количества прокачек ничего не изменится. Тогда вообще не понятно: зачем менять тормозную жидкость – ведь тормоза стали только хуже.

В зависимости от места расположения руля справа или слева, схема прокачивания должна быть такой.

При расположении руля слева:

При расположении руля справа:

Возможно, конечно, что изменение схемы прокачки, никак не отразиться на качестве, но, все же, лучше придерживаться именно такого порядка прокачки.

Прокачивание тормозной системы необходимо:

— если замена тормозной жидкости была произведена самостоятельно;

— если педаль тормоза «мягкая»;

— если производился ремонт тормозных механизмов;

— если автомобиль при вождении води из стороны в сторону.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×