Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбил катализатор увеличился расход топлива

Удалил (вырезал) катализатор – вырос расход! Почему?

Некоторые автовладельцы по той или иной причине удаляют каталитический нейтрализатор (по-простому катализатор). Но потом замечают что после такого «вырезания» у автомобиля вырастает расход топлива. Причем не просто несколько миллиграмм, а растет конкретно, скажем на 10 – 15%, почему такое происходит и что с этим делать, давайте разбираться. Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Зачем удаляют?
  • Так почему же вырос расход?
  • Что делать?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вырезать катализатор это полбеды нужно еще правильно настроить или прошить автомобиль после этой операции. Хотя я никого не призываю удалять нейтрализатор, все это бережет нашу «матушку-природу», причем выход есть про него внизу.

Зачем удаляют?

Это вопрос как говорится риторический – причин много. Кто-то боится, что катализатор развалится, керамический песок попадет в цилиндры двигателя, образуются задиры, тут и до капиталки недалеко. Кто-то просто уже имеет огромный пробег на автомобиле, и его «каталик» сдох – либо оплавился, либо забился и т.д. Можно конечно поставить новый, но стоить он будет как «каменный мост», а если у вас машина подержанная, скажем 10 летняя иномарка, то цена в 50 – 70 000 за оригинал может вас повергнуть в ШОК!

Причем сейчас катализатор находится в так называемом «катколлекторе», который идет прямо за двигателем, то есть это выпускной коллектор + нейтрализатор.

Именно из-за этого и удаляют, это основные две причины. Удалить это одно, а вот грамотно прошить авто, чтобы он не расходовал лишнего — это другое.

Так почему же вырос расход?

Лично мне кажется, причина тут банальна, и кроется она в датчике кислорода (еще его называют «ЛЯМБДА-ЗОНД»). В современном автомобиле их всего два, один до катализатора, второй после. Нужно отметить, что это соответствует нормам ЕВРО 4, 5 и 6. У норм ЕВРО 2,3 был один до нейтрализатора.

Первый датчик кислорода (ДК), который идет «до», нужен в основном, для корректировки свежей топливной смеси, он в режиме онлайн замеряет уровень кислорода в выхлопе, если его много или мало он обогащает или обедняет смесь.

Второй датчик нужен в основном чтобы контролировать катализатор, то есть показания между первым и вторым датчиками должны быть различные, иначе электроника (в частности ЭБУ) поймет, что нейтрализатора — нет, и выдаст вам CHECK ENGINE, да машина вообще может перейти в аварийный режим.

Так вся суть именно в первом датчике. Именно из-за него машина начинает расходовать больше топлива.

Как это работает?

  • Когда вы выбиваете катализатор, то отработанные газы вырываются с огромной скоростью из двигателя, заходят в пустую банку нейтрализатора, и их там ничего не держит
  • Поток газов увеличивается
  • Датчик кислорода откалиброван на определенное количество газов, а сейчас оно возросло, соответственно кислорода в них больше.
  • Начинает корректировать смесь, добавляя больше топлива, ведь я еще раз повторяюсь, он замеряет прохождение в режиме «онлайн»
  • Именно из-за этого возрастает расход топлива, потому что нет препятствия и нет противодавления от сот катализатора

НО этот случай не общая практика, у кого-то все нормально, наоборот после того как удаляют, возрастает мощность и падает расход топлива! Так в чем же дело?

Что делать?

Вначале скажу одно, проявляется увеличение расхода, только у тех, кто ставил себе обманку на вторую «ЛЯМБДУ». Здесь прошивка остается стандартной, заводской, как и оба датчика кислорода, просто мы обманываем второй при помощи специальной вставки. А именно через первый ДК и увеличивает поток газов.

Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:

  • Поставить универсальный катализатор. Как я и писал сверху, этот способ понравится многим (тут как говорится и экологи довольны – не загрязняем атмосферу, вам хорошо – он стоит чуть дороже пламегасителя, ну и окружающие довольны – от машины не воняет как от «шестерки»). Он создаст противодавление в трубе, и таким образом количество кислорода, проходящее возле первого ДК, уменьшится, как правило, расход приходит в норму. Стоит отметить, что его также нужно правильно рассчитать, есть под определенные объемы движков, можно вварить в магистраль под авто (а не в «катколлектор»), таким образом, даже если разрушится, не дойдет до мотора. Кстати цена универсального нейтрализатора на рядовую иномарку около 5000 – 7000 рублей, недорого согласитесь?
  • Поставить пламегаситель. ОН также повысит противодавление в трубе, ведь зачастую пламегаситель имеет меньший внутренний диаметр и камеры, которые «гасят» давление. Как правило, после установки, расход нормализируется

  • Правильная прошивка. Обычно под «ЕВРО2», тут скорее всего вам уже не понадобится обманка второго ДК, его просто отключают. НУ и производят корректировку первого ДК. Таким образом, новая программа приводит «мозги ЭБУ» в порядок. НО! Стоит помнить, не все прошивки одинаково полезны, если шьетесь, тогда делаете это в нормальных конторах.

Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.

На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Без катализатора расход увеличивается или нет?

Estima, Emina, Lucida, Previa. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Estima, Emina, Luc >Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida, Previa

Модератор: Jhonny

Сообщение PROtivoGAS » 17 мар 2008, 00:18

Сообщение La_Costa » 17 мар 2008, 09:13

поидеи должен снизится, т.к. не будет лишнего сопротивления для выхода газов (хотя нормальный кат его не создаёт) и мафын должен получше поехать, соответствено ты будешь маньше педаль топтать, вывод расход меньше станет.

Читать еще:  Как подключить датчик температуры масла

если нормальный кат, то зачем убирать?
если освпавшийся или оплавленый, то канечна в сад его.

Сообщение Палыч » 17 мар 2008, 10:19

Быть или не быть катализатору?

Катализатор — это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом,присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя.

Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб. Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение — пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, «отсосёт» выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя. Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый.

Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются «лишние» отражения.

Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он «прозрачный», для ударной волны он — просто труба. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина «штанов», что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с «правильными», рассчитанными резонансными свойствами.

б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.

в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая — появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая — тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.

г. Просверлить дырку в сотах, как сделал HarryGolf, что почти эквивалентно варианту б.

д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.

Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он «прозрачный», даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала «резвее».

Существует две причины, когда нужно удалить.

Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как «вылечите» не болезнь, а её проявление.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте «спорт». Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 — 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.

Читать еще:  Как проверить указатель уровня топлива

Теперь пару замечаний:

1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.

2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.

3. Полировать выпускной тракт — это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.

Удаление катализатора — увеличение расхода

Опции темы
Поиск по теме

Удалил катализаторы — увеличился расход

Вырезал 4 катализатора (забился и частично осыпался и машина не ехала) и увеличился расход бензина на 5 литров.
Прилагаю схему выхлопной:

Есть варианты решения:
1. Поставить на вторые от двигателя кислородники проставки в виде трубочек, чтоб кислородник не полностью был погружен в трубу.
2. Поставить новые каты.
3. Регулировка CO, которую якобы постоянно нужно будет делать
4. Прошить мозги на ЕВРО2 (без катализаторную работу), это интересно мне больше всего, может кто делает такое?

Последний раз редактировалось stasnosikov; 01.10.2010 в 05:01 .

Обнулить комп, а кислородники отключить. Жрать меньше точно будет!

Комп обнулить сбросом клемы с акума? Если отключить кислородники, наверняка ЧЕК словится же

Вырезал 4 катализатора (забился и частично осыпался и машина не ехала) и увеличился расход бензина на 5 литров.
Прилагаю схему выхлопной:

Есть варианты решения:
1. Поставить на вторые от двигателя кислородники проставки в виде трубочек, чтоб кислородник не полностью был погружен в трубу.
2. Поставить новые каты.
3. Регулировка CO, которую якобы постоянно нужно будет делать
4. Прошить мозги на ЕВРО2 (без катализаторную работу), это интересно мне больше всего, может кто делает такое?

1 — как вырезал каты, просто выбил ломиком дырку, или вварил трубу с пламегасителем?
2- Авто впрысковое. Какое нах СО.
3 — Прошивка на евро 2 может и не получиться. Уверенность на 100%?
4 — Мое ИМХО — самое верное ввернуть проставки под лямбды.

1. Разрезали бочки вытряхнули все и заварили бочки
2. Так ответили мне в Байкалите по телефону.
3. На форумах пишут, что все так делают и не знают проблем (Москва, Питер)
4. Если не найду прошивку в Иркутске, буду пробовать.

Вы бы хотя бы модель авто и двигателя сказали. Все прошивки о отключением датчиков, ИМХО, от лукавого. А вопрос лучше задать на профильном форуме по модели. Там и народу больше — не только Иркутск.

Двигатель: Мерс 112. На профильном форуме задал, ответ один — прошивка мозгов ЕВРО 2.

Ну так в чем тогда вопрос! Вперед!

Вырезал 4 катализатора (забился и частично осыпался и машина не ехала) и увеличился расход бензина на 5 литров.
Прилагаю схему выхлопной:

Есть варианты решения:
1. Поставить на вторые от двигателя кислородники проставки в виде трубочек, чтоб кислородник не полностью был погружен в трубу.
2. Поставить новые каты.
3. Регулировка CO, которую якобы постоянно нужно будет делать
4. Прошить мозги на ЕВРО2 (без катализаторную работу), это интересно мне больше всего, может кто делает такое?

Регулировку смеси двигателя выполняет — 1-ая лямбда, 2-ая лямбда — мониторит состояние катов, т.к ты их выбил, 2-ая лямбда дает ошибку на комп (катализатор — неисправен), который переходит на аварийный режим питания двигателя, а в нем он богатит смесь, в итоге не едет и жрет больше.

Из этой ситуации есть два выхода:

1. Поставить железячные проставки на 2-ую лямбду, чтобы показания на 2-ой лямбде были другие, по сравнению с 1-ой лямбдой, тогда комп будет считать, что катализатор есть и не будет давать ошибки на комп.

2. Прошить комп, скорее всего тебе и рекомендуют эту прошивку под евро-2, где просто отключают опрос 2-ой лямбды :).

1-ый путь наименее геморойный, т.к с прошивкой мерсов в Иркутске наверное непросто.
Позвони по сервисам, кто выхлопной занимается, тебе нужно поставить проставки для 2-ого лямбда зонда.

Новые каты — не вариант, катализаторы очень дорогие.

Регулировка CO.
Т.к катов у тебя больше нет, смесь будет с большим содержанием CO, но по нормам техосмотра все равно должно проходить.
И вообще поздно регулировать CO, когда каты отрезали 🙂

Последний раз редактировалось Samurai_Yamomoto; 01.10.2010 в 07:27 .

Почемучка

Есть такая проблема не некоторых автомобилях, если удалить катализатор – вырастает расход топлива! Причем значительно до 10 – 15%, как это устранить, что делать и почему такое происходит? Подробно

Читать еще:  Программа для диагностики автомобиля ваз 2110

#АВТОБЛОГГЕР #КАТАЛИЗАТОР #РАСХОД

36 thoughts on “Удалил (выбил) катализатор – ВЫРОС РАСХОД! Почему?”

Если понравилось видео, поддержите его! Разошлите друзьям, поставьте лайк, для меня это лучшая похвала!

Пробег 80 000 пока нормально, сегодня списался по универсальному катализатору на Nissan Note 1,4 стоимость 200 бакинских, на много дешевле оригинала, игра по любому стоит свеч. Отличное видео

А то что после удаления катализатора будет вонь в салоне хуже чем в тракторе? За то сэкономил 5 % бензина пусть задыхаются и травятся)

Насчёт повышенного расхода топлива ,ну я не знаю,на двух машинах удалял каты,ставил обманки,всё о,кей,расход наоборот уменьшается,движок дышит нормально,а заодно и избавился от дальнейших проблем( задиров и прочей херни),хотя они могут быть из за банального перегрева ДВС,или черезмерных нагрузок и т.д. А прошивки принципиально не делаю,это очередное разводилово на бабки и как правильно сказал автор,кривой прошивкой можете угробить движок,тут я с ним соглашусь.

Рабочий катализатор никакого противодавления не должен составлять. Даже есть способ проверки ката на забитость – подкллчение монометра вместо лямбды. Если стрелка хоть на чуть дрогнет -значит кат начал дохнуть. Он не просто так в виде большой банки выполнен. Проходная способность этих сот соразмерна с отверстием после катализатора. Так что какие то странные домыслы.

Что делать если на гарантии авто??у тебя на оптиме не удален еще?))

Какую прошивку ставить на киа рио 4 под гбо? Паулюс?

Приветствую! Сделай пожалуйста видео , какими средствами (присадками) можно было бы почистить катализатор, а то их много, без вреда для авто. За ранее спасибо.

У нас в Челнах один такой мастер есть. В курсе наверно что за канал)

И не догадывался об этом…
Автомобиль лачетти 1,4 2007 года, пробег 217000 (если не смотанный).
Как раз только сеголня заказал оригинальный пламегаситель и записался в автосервис для удаления катализатора)))

У меня на гольфе третьем такая проблема приключилась. Катализатор заменили на заводской пламягаситель, а расход на два литра вырос. Думаю, может лямбду поставить для машин без катализатора?

народ ,кто удалял катализатор с рено логан 2 , перепрошивали или через обманку ? Скажите , прошивки от паульса это треш или нормальные ?

Про универсальный каталик не знал, У меня Рио 3 авт 50ткм,прошита под евро2 правильная прошивка ,ехать тачка стала мне нравится, только вот не тороплюсь каталик пробивать рык будет да и вонять вокруг.спасибо полезное видео

«отколиброван»… от слова «коля» что ли?)))))

Помню как пацанами в гаражах тюнинговали свои тазы, это был 2004-2008г…. Тогда в России начали душить ДВС катализаторами ЕВРО. Ставили прямотоки 40 – 62 мм. Ездили в соседний город на стенд и снимали мощность с колёс. Сразу скажу, да расход возростал от 0,4 до 2л НО! и мощность возрастала на 2-6 л.с. Это факт.

Хрен его знает, но езжу с выбитым катом и на не прошитом ЭБУ, обманок нет, чек горит. Не буду врать что стала пушка, кат выбил заранее не забитый, но и расход остался такой же как и был. Просто горит чек.

Красавчик полезный видос

1g-fe beams если выбить каталик то расход с 9 литров почти до 12 может вырасти

Без комментариев 552

Самсунг похоже А5, хороший смартик.

И что… Одна теория. Без реальных замеров с подключением к эбу до и после удаления каталика – одни слова.

У меня на санта Фе2 2008 года начал мозг парить передний(левый) ряд цилиндров, потряхивает и дёргается движек, чек не горит, а по елмке ошибки р 0157, р 0154, р 2189, типо датчики мозг парят, свечи выварачиваю, все в нагаре, замена не помагает, катализатор вроде в порядке, пробег 350 тыщ.

Проблема в том, что катализатор дорогой, ставить его нету смысла

У меня масложор появился после удаления катализатора. Вот не доливал раньше, а после удаления, так литрами стал жрать. Тоже все гадают, в чём причина?

Это прям какая – то паранойя… Староверы…)) есть полно людей которые занимаются прошивками профессионально! Можно посмотреть отзывы)) абсолютно нет поводов их бояться! Если крупная контора с известным именем) стоит прошивать!)

После удаления катализатора машина словно вздохнула полной грудью,стала порезвей. Расход остался прежним.Пробег 210 000т.

Я как обыватель спрошу : инженеры идиоты? Или кулибины рулят?

И оптиму свою прошей под еаро-2+тюн, в конце то концов. Ты откуда ? Могу посоветовать спеца чипмастера в твоём городе.

Где ты был годом раньше …

Как всегда годнота, спасибо]

Пришлось удалить катализатор – стал греметь в корпусе. Расход бензина увеличился примерно на литр на сто км.Про дребезжание при разгоне… отдельная тема. Установил пламегаситель с «подпором» там конус внутри и звук стал тише и расход бенза пришел… как с катализатором. если не уменьшился. На моем авто один датчик. обманка не ставится.

Удалил кат на Киа соренто 2013 года. Поставил два пламегаситель и залили прошивку евро2. Мощность прибавилась и расход тоже. Так что верный способом будет универсальный катализатор. Моё личное мнение.

Господа, вы забываете главное в работе второго датчика кислорода! Главное в работе датчика кислорода – поставлять данные «мозгам», основываясь на которых, «мозги» производят корректировку возд-топл смеси. А любое отклонение от нормы вызывает повышенный расход топлива. Другими словами: если неправильная обманка, то и неправильная смесь, неправильная прога – тоже неправильная смесь и как следствие увеличенный жор топлива!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector