Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зарядка есть но аккумулятор садится

Причины разрядки, способы проверки и зарядки аккумулятора

Аккумулятор в автомобиле по своему значению можно смело сравнить с сердцем человека. Заряженный аккумулятор – это необходимое условие для всех ваших поездок. Но иногда возникает проблема, что батарея разряжается очень быстро, в автосервис не наездишься, поэтому возникает вопрос: «А как самому зарядить аккумулятор?»
Для начала разберемся в причинах разрядки аккумулятора.

Аккумулятор этого автомобиля пора подзарядить, судя по сигналу желтого индикатора на панели приборов

Основная причина – это недостаточность питания от бортовой сети автомобиля. Она может быть обусловлена:

1) Замыканием выводов аккумулятора;

2) Частичным замыканием пластин;

3) Сульфатацией электродов и возникновением паразитного тока;

Далее мы проанализируем вышеуказанные причины.

Анализ причин разрядки аккумуляторной батареи

Загрязнение выводов аккумулятора автомобиля может быть внешнее от попадания частиц пыли, сажи, моторного масла или внутреннее от попадания на него электролита изнутри. Это может возникнуть, если АКБ неплотно прикреплен к автомобилю. При движении батарея вибрирует, и электролит выплескивается из заливочных пробок. При этом возникают трещины в мастике, крышках и стенках бака. Загрязненные выводы окисляются, а вольтметр регистрирует их напряжение.

Частичное замыкание пластин — свинцовых решеток, находящихся в каждой АКБ с электролитом, с запрессованной в них активной массой – пастой двуокиси свинца происходит из-за повышенной или пониженной его плотности. Повышенная плотность возникает из-за перегрева аккумулятора, а пониженная, соответственно, из-за переохлаждения. Вот почему в зимнее время так часто он разряжается.

Сульфатация электродов возникает при длительном хранении АКБ без подзарядки. Из вещества электролита выделяются кристаллы серноокислого свинца, которые закупоривают стенки активного вещества. Внутри пластин накапливаются примеси сторонних металлов в виде налета серого или бело – серого цвета. Вследствие этого происходит гальваническая коррозия пластин и образуется паразитный ток, разряжающий аккумулятор.

Признаки разряда аккумулятора

Зеленый цвет индикатора свидетельствует, что с аккумулятором все в порядке

  1. На панели приборов в салоне автомобиля при включенном зажигании не светит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Нужно её заменить, возможно, она просто перегорела, однако если и вторая не светится, тогда это говорит о разрядке АКБ;
  2. Встроенный в АКБ индикатор заряда не функционирует при запуске двигателя, то есть из генератора приходит недостаточно напряжения на аккумулятор. Лампочка индикатора показывает три цвета: зелёный – батарея заряжена, чёрный – нужно зарядить, белый – непригодна к эксплуатации, так как уровень электролита опустился ниже предельно допустимого уровня;
  3. Изменение цвета электролита для аккумулятора и появление налета на пластинах. Нормальным цветом считается светло – коричневый оттенок. Если электролит стал темно-коричневым, это говорит о присутствии в нем органических веществ, вырождающихся в уксусно – кислые соединения, а фиолетовый цвет указывает на присутствия марганца. Кроме того, в электролите могут присутствовать медь, железо, мышьяк, сурьма, висмут. Главной причиной этого является доливка электролита недистиллированной водой, содержащей различные вещества. Светло – серый налет на пластинах указывает на наличие образовавшихся хлоридов;
  4. Замедленная работа стартера с характерными щелчками;
  5. Если после остановки автомобиля свет от фар очень быстро затухает;
  6. Если при перестановке аккумулятора на другой автомобиль не запускается двигатель.

Необходимо упомянуть, что существует новый тип аккумуляторов — гелевые аккумуляторы. К числу их достоинств относится также и то, что они реже разряжаются. Кроме того они обладают и другими достоинствами. Недостатки, естественно, также присутствуют.

Проверка автомобильного аккумулятора

Когда машина не заводится, в первую очередь нужно проверить, не разряжен ли аккумулятор. Существуют два критерия проверки: проверка плотности электролита и измерение выдаваемого напряжения.

Проверка ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе с помощью ареометра

Ареометр – это прибор, определяющий плотность электролита в аккумуляторе, напоминающий по виду пипетку с наконечником и поплавком внутри. Данная проверка проводится только в том случае, если последний заряд аккумулятора был не ранее 6 часов назад. Чтобы измерения были максимально точными, температура окружающего воздуха должна быть примерно +20°C. Если же данный тепловой режим соблюсти не возможно, то данную проверку нужно сделать дома или в теплом гараже.

С помощью грушевидного баллона засасывается проба аккумулятора для электролита через заливочное отверстие, причем такая проба делается из каждой батареи аккумулятора. Поплавок при этом должен свободно плавать. Чем выше плотность электролита, тем выше будет «всплывать» поплавок. По данному показателю проверяем емкость аккумулятора: 1.24 г/мл летом – 1.28 г/мл – полностью заряжен, 1.2 – заряжен наполовину и 1.12 – разряжен полностью.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Как определить неисправность аккумулятора (короткое замыкание в банке)

Устранение ненужных примесей в электролите

Загрязнение марганцем устраняется путем полного разряда аккумулятора и заменой затем свежего электролита. Наличие в электролите хлоридов устраняется тремя – четырьмя циклами заряда – разряда батареи. Чтобы удалить железо, электролит из АКБ удаляется, пластины промываются дистиллированной водой. После промывания в АКБ заливается новый раствор электролита плотностью 1.04 – 1.06 г/мл, а затем аккумулятор заряжается до достижения плотности примерно 1.21 г/мл. Этот электролит удаляется, заливается свежий раствор плотностью 1.20 г/мл. Далее нужно разрядить АКБ, а потом зарядить снова. Для устранения меди батарею наоборот, заряжают, а затем заменяют пластины.

Проверка тестером и мультиметром

Если же данные о плотности электролита получить невозможно, но можно проверить аккумулятор тестером. Самые точные результаты показываются после того, как машина несколько часов провела в состоянии покоя, то есть результаты проверки аккумулятора автомобиля утром после ночной стоянки будут самые достоверные. Стандартная ёмкость АКБ – 55 А/Ч, но различные производители указывают от 46 до 61 А/Ч. Измеренное напряжение полностью заряженного аккумулятора 12.66 В. 12.4 В соответствует 75% заряда, 12.2 – 50%, 12.0 — 25%, 11.8 – полной разрядке. Если напряжение менее 11 В, батарея считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Проверить аккумулятор мультиметром можно по тому же самому принципу и идентичным показателям.

Типы и виды аккумуляторов

Разобравшись с причинами и способами проверки разряда аккумулятора, нужно точно проверить его вид – обслуживаемый, малообслуживаемый или необслуживаемый. От этого напрямую зависит способ его заряда.

Принцип заряда аккумулятора

Теперь же рассмотрим принцип заряда АКБ. Исходя из выше изложенного, разница между обслуживаемым, малообслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором состоит в наличии заливочных отверстий для электролита и воды. И если первые два вида можно зарядить путем долива электролита и воды на основании данных о его плотности, то необслуживаемый можно зарядить только через зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. АКБ заряжается при двух условиях: при наличии постоянного тока и постоянного напряжения, и двумя способами:

1) Аккумулятор находится непосредственно в автомобиле, сама машина «готова к движению», заряд идет непосредственно от генератора либо от прикуривателя другого автомобиля.

2) С помощью зарядного устройства, когда батарея вынимается из гнезда, контакты подключаются с соблюдением одинаковой полярности, с установкой определенного зарядного тока или напряжения.

Основные принципы заряда:

Долив электролита и дистиллированной воды до нужного уровня (в обслуживаемых это требуется каждые 5-7 тыс. км. пробега, в малообслуживаемых аккумуляторах – 20 — 30 тыс. км.) до уровня 20 мм над защитным щитком. Защитный щиток – это перфорированная пластмассовая пластина, не вступающая в химическую реакцию с раствором электролита, отделяющая его от внешнего корпуса АКБ. Зарядное устройство для таких аккумуляторов должно автоматически поддерживать постоянную силу тока. Нужно определить зарядный ток, равняющийся 1/10 его ёмкости, то есть если ваш аккумулятор 55 А/Ч, то зарядный ток не должен быть более 5.5 А. Как сделать зарядное устройство своими руками читайте в этой статье.

Читать еще:  Сила затягивания болтов на колесах

Также существует метод уравнительного заряда, суть которого заключается в том, что в процессе выравнивается плотность электролита в каждой банке АКБ. Величина уравнительного тока – 3-5% от номинальной ёмкости батареи. Если мы рассмотрим аккумулятор вышеуказанной ёмкости, то сила тока составит 1.65 — 2.75А.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Если АКБ необслуживаемый, но базовым параметром заряда будет не постоянный ток, а постоянное напряжение. Напряжение для необслуживаемого аккумулятора устанавливается 14.4 В, но при этом нужно строго следить за тем, чтобы оно не поднималось выше 15.5 В, иначе в электролите начнется ускоренный гидролиз воды, а так как в такой батарее нет заливочных отверстий, количество электролита будет необратимо снижаться.

Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННОЕ зарядное устройство к АКБ. Установите минимальное напряжение, а после включения — 14.4 В. Далее сила тока упадет до 0.2 А, то есть упадет до величины паразитного тока в АКБ, и это будет означать, что АКБ заряжен. Обратите внимание, что безопасная сила тока для аккумулятора считается 1/20 его ёмкости, на примере вышеуказанного аккумулятора 2.75 А, опасная – 1/5 ёмкости, или 11 А. Это можно проконтролировать, если на клеммах зарядного устройства будут те же 14.4В. при определенных режимах, а если это делать бесконтрольно, то возникает опасность не только «убить» аккумулятор, но и получить поражение током

Сколько нужно заряжать аккумулятор

Если при постоянной силе тока, то учитываем следующее: не до конца разряженный аккумулятор заряжается в течение часа при силе тока 20% от его ёмкости, далее 10% до загорания зеленой лампочки индикатора зарядки. Но это можно делать только в новом, полностью исправном аккумуляторе. Если сила тока изначально будет 10%, то время заряда займет от 12 до 16 часов.

Если при постоянном напряжении 14.4В, то время заряда примерно 20-24 часа.

Как правильно заряжать аккумулятор

Способ запуска двигателя от другого автомобиля с помощью проводов «крокодилов»

Схема подключения при подзарядке аккумулятора от другого автомобиля

А напоследок рассмотрим случай, когда аккумулятор внезапно разрядился в дороге и его требуется экстренно зарядить. Это можно сделать от аккумулятора другого автомобиля, подсоединив свой аккумулятор к АКБ другого автомобиля с помощью специальных проводов в народе называемых «крокодилами». Обратим внимание, что 100% заряда не будет, это не возможно по законам физики, но до дома или ближайшего автосервиса доехать хватит. Это делается в следующей последовательности:

  1. Две машины должны стоять на расстоянии, достаточном для того, чтобы пусковые провода могли достать от одного аккумулятора до другого, но при этом они не могли соприкоснуться. После этого нужно затянуть ручные тормоза обоих автомобилей. Напряжение батареи — донора должно быть НЕ МЕНЕЕ 12 В. Во избежание сбоя в работе электрооборудования нужно проверить, чтобы минусовая клемма разряженного аккумулятора была подсоединена к корпусу автомобиля (для автомобилей с карбюраторным двигателем — наоборот, отсоединить).
  2. Заглушите мотор автомобиля – донора. В обеих машинах выключите всё электрооборудование. Нужно вынуть ключи из замка зажигания автомобиля – приёмника и захлопнуть двери, чтобы сигнализация или иммобилайзер не приняли подачу напряжения за попытку угона.
  3. Красным пусковым проводом соедините плюсовые клеммы на аккумуляторе, черным – один конец на отрицательной клемме автомобиля – донора, второй конец к металлической детали машины – приемника на таком расстоянии, чтобы на него случайно не попали искры напряжения.
  4. Заведите двигатель машины – донора и поддерживайте его работу в течение нескольких минут на уровне 2000 оборотов в минуту, а затем заглушите его.
  5. Заведите машину – приемник. Выжмите педаль сцепления до упора. Если попытка не удалась, сделайте перерыв около 1 минуты, а потом повторите попытку. Если после 2 — 3-х попыток так и не удалось завести машину, возможно, причина остановки вовсе не в аккумуляторе.
  6. Если запуск двигателя машины – приемника прошел успешно, ПРОГРЕЙТЕ его несколько минут, прежде чем нажимать на газ. После этого отсоедините пусковые провода в обратной последовательности п.3 .
  7. В добрый путь, но при этом максимально берегите заряд: не используйте электрооборудование, без которого можно обойтись, а двигатель не разгоняйте выше 2000 оборотов в минуту.

разряжается аккумулятор(при движении)

#1 Mr_Serj

  • Users
  • 11 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ2106
    • Откуда: Крым

    Подскажите пожалуйста начинающему.
    Искал по темам подобные случаи, но везде не похоже, то на стоянке, то ещё что-то.
    Вобщем ситуация такая:машина ВАЗ21063. Купил новый аккумулятор, месяц поездил, и вдруг, в один прекрасный день, еле завёлся в гараже — чувствувалось как не хватает заряда(не придал значения, так как за день перед этим слушал магнитолу), а потом проехался буквально 1-2 км, остановился, и больше не смог завестись, заряда не оказалось даже стартер крутнуть. Завели с толкача, доехал до гаража, решил опять попробовать . результат такой же. Лампочка, что заряд на аккумулятор не идёт — не горит. Зарядил зарядным, поставил — завёлся.Далее что-то проверить не получилось — пришлось уехать.
    За неделю до этого из за старого ремня генератора загоралась лампочка что не шёл заряд, поменял на новый — всё ок.(может мог что-то зацепить когда менял)

    Подскажите, какие могут быть причины?И какие из них вероятнее всего.
    З.ы.Щас пока доступа к машине нет, а когда будет доступ не будет интернета(((

    #2 Ильич

  • Users
  • 112 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21074
    • Откуда: Москва

    Доброго времени суток. Причин, из-за которых может разряжаться аккомулятор достаточно много.

    1) Нет зарядки от генератора. Проверьте вольтметром напряжение на клеммах аккомулятора при заглушенном движке, оно должно равняться примерно 12,1 вольта или на 0,2 вольта больше. Затем заведите двигатель и снова замерьте напряжение на аккомуляторе, оно должно равняться примерно от 14,1 до 14,3 вольта. Если это так, то зарядка в норме.

    2) Вторая причина — пробой диодного моста в генераторе. Выявляется прозвонкой диодов.

    3) Третья причина — утечка на одном из потребителей. Замерьте при выключенных потребителях ток амперметром, вкючив его в разрыв между аккомулятором и одной из клемм. Если память мне не изменяет приемлимый ток утечки должен быть не более 20 миллиампер (возможно я не прав, мог подзабыть точнуюю цифру). Будте осторожны, выставляя предел измеряемого тока на амперметре, чтобы не сжечь его. И далее, отсоединяя поочерёдно потребителе посредством вынимания предохранителей, следите за моментом, когда ток упадёт.

    4) Могут быть и более экзотические причины, наример, ток может и в стартёре утекать или ещё где коротить и так далее.

    P. S. А может у Вас сигналка есть, может и она дурить.

    #3 KENT

  • Val >Марка авто: экс ВАЗ-2114
  • Откуда: Москва
  • Подскажите пожалуйста начинающему.
    Искал по темам подобные случаи, но везде не похоже, то на стоянке, то ещё что-то.
    Вобщем ситуация такая:машина ВАЗ21063. Купил новый аккумулятор, месяц поездил, и вдруг, в один прекрасный день, еле завёлся в гараже — чувствувалось как не хватает заряда(не придал значения, так как за день перед этим слушал магнитолу), а потом проехался буквально 1-2 км, остановился, и больше не смог завестись, заряда не оказалось даже стартер крутнуть. Завели с толкача, доехал до гаража, решил опять попробовать . результат такой же. Лампочка, что заряд на аккумулятор не идёт — не горит. Зарядил зарядным, поставил — завёлся.Далее что-то проверить не получилось — пришлось уехать.
    За неделю до этого из за старого ремня генератора загоралась лампочка что не шёл заряд, поменял на новый — всё ок.(может мог что-то зацепить когда менял)

    Подскажите, какие могут быть причины?И какие из них вероятнее всего.
    З.ы.Щас пока доступа к машине нет, а когда будет доступ не будет интернета(((

    Читать еще:  Сила удара автомобиля при столкновении

    #4 parabellum

  • Advanced Members
  • 343 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2107
    • Откуда: Псков

    Подскажите пожалуйста начинающему.
    Искал по темам подобные случаи, но везде не похоже, то на стоянке, то ещё что-то.
    Вобщем ситуация такая:машина ВАЗ21063. Купил новый аккумулятор, месяц поездил, и вдруг, в один прекрасный день, еле завёлся в гараже — чувствувалось как не хватает заряда(не придал значения, так как за день перед этим слушал магнитолу), а потом проехался буквально 1-2 км, остановился, и больше не смог завестись, заряда не оказалось даже стартер крутнуть. Завели с толкача, доехал до гаража, решил опять попробовать . результат такой же. Лампочка, что заряд на аккумулятор не идёт — не горит. Зарядил зарядным, поставил — завёлся.Далее что-то проверить не получилось — пришлось уехать.
    За неделю до этого из за старого ремня генератора загоралась лампочка что не шёл заряд, поменял на новый — всё ок.(может мог что-то зацепить когда менял)

    Подскажите, какие могут быть причины?И какие из них вероятнее всего.
    З.ы.Щас пока доступа к машине нет, а когда будет доступ не будет интернета(((

    #5 Shuga

  • VIP Member
  • 674 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ21065, ВАЗ21140
    • Откуда: Ярославль

    Просмотр Гаража

    #6 Mr_Serj

  • Users
  • 11 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ2106
    • Откуда: Крым

    3) Третья причина — утечка на одном из потребителей. Замерьте при выключенных потребителях ток амперметром, вкючив его в разрыв между аккомулятором и одной из клемм. Если память мне не изменяет приемлимый ток утечки должен быть не более 20 миллиампер (возможно я не прав, мог подзабыть точнуюю цифру). Будте осторожны, выставляя предел измеряемого тока на амперметре, чтобы не сжечь его. И далее, отсоединяя поочерёдно потребителе посредством вынимания предохранителей, следите за моментом, когда ток упадёт.

    P. S. А может у Вас сигналка есть, может и она дурить.

    Спасибо, ато мне многие знакомые «знатоки» говорили что причин куча, а толком перечислить не могли.
    Вобщем буду пытаться делать поэтапно.
    Насчёт сигналки — такого нет, но вот магнитолу поставил сразу как аккумулятор купил, но вроде месяц то проездил, хотя подключил не совсем по правилам(от прикуривателя, и управляющий красный тоже подключил сразу к плюсу).Но вроде ж какая утечка на потребитель могла за 10-15 минут разрядить аккум полностью?Наверное всё таки что то из вышеуказанных.

    А ремень цел? Хорошо натянут? Движок не перегревается? Может шкиф помпы накрылся

    Ильич забыл ещё одну причину. Есть такая хрень как регулятор напряжения который отвечает за возбуждение гены. Скорее всего недостаточен ток в обмотках возбуждения. Лампочка на приборе может и не гореть, а тока заряда не будет. Возможно окислилась или замкнута клемма на щёточном узле (мой вариант).
    Буду рад если помог.

    #7 Warrior88

  • Users
  • 167 сообщений
    • Марка авто: Ваз 2107
    • Откуда: Чебоксары

    Просмотр Гаража

    Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Садится аккумулятор. Помогите разобраться.

    В общем дело такое, садится аккумулятор где-то за сутки, когда авто стоит. Высаживает аж до 3 v.
    Генератор работает, заряд идет. Аккумулятор заряжается, если скинуть клемы, то держит без проблем. Искал причину, что его так садит. Все перепробовал. И тут попалось!

    Комментарии 50

    У меня при подключении + к гене, искры нет! Когда подключаю только саму фишку в разъем -идет потеря, фишку скину, потери нет. Так высаживает акум за дня 3. Фишку скинул, все в норме. Получается что реле регулятора, в него же втыкается фишка на возбуждение. А если бы диод пробит был, мне сказали, что тогда бы заряд плохой был и мерцание фар. Но ничего не мерцало и зарядка хорошая. Потому я сделал вывод и заказал реле регулятора. Кстати мой был сомнительного качества. Посмотрим. Надеюсь это решит проблему. Дай Бог!

    Там есть один диод который может создать проблемы. У меня зарядка тозже была в поряде 14.2, при включенном свете, печке, музыке 13.8 реле свою работу делает. Мерцания никакого не было . Попробуй снять ремень и покрутить шкив гены всё станет ясно.

    что должно произойти, когда я сниму ремень и покручу шкив?

    Якорь не будет крутиться либо будет приклинивать.

    ааааааа, так я делал так. На скинутом ремне крутил генератор, он был подключен. Все крутилось легко!

    Тогда жди релерегулятор, может и оно, отпишись после решения проблемы.

    хорошо. Дай Бог поможет! Сейчас езжу со старым генератором.

    Привет, следил за дискуссией, вопрос : Пришёл регулятор или нет?

    Да пришел. Дело не в нем, скорее всего в диодном мосте. Заказал и его. Уже пришел. Скоро буду делать. Пока езжу на своем старом генераторе, который перебирал.

    Привет. Такая же проблема, завтра буду разбираться.
    Так в чем же дело? В диодном мосте?

    Да пришел. Дело не в нем, скорее всего в диодном мосте. Заказал и его. Уже пришел. Скоро буду делать. Пока езжу на своем старом генераторе, который перебирал.

    Хоть и старая запись, но спрошу, столкнулся с такой же проблемой, помогла ли замена диодного моста?

    У меня при подключении + к гене, искры нет! Когда подключаю только саму фишку в разъем -идет потеря, фишку скину, потери нет. Так высаживает акум за дня 3. Фишку скинул, все в норме. Получается что реле регулятора, в него же втыкается фишка на возбуждение. А если бы диод пробит был, мне сказали, что тогда бы заряд плохой был и мерцание фар. Но ничего не мерцало и зарядка хорошая. Потому я сделал вывод и заказал реле регулятора. Кстати мой был сомнительного качества. Посмотрим. Надеюсь это решит проблему. Дай Бог!

    У меня сигнализация АКБ садила, плюс на двигатель не прерывался, получалось что типа как бы зажигание было включено всегда. Заменил сигналку и все ок)

    У меня такая же ситуация была, клему снимеш акум держит, когда менял релерегулятор (реле было в норме) заметил, что при подключении + к гене появляется искра и на гену идет нагрузка, якорь перестаёт вращаться. Далее дело техники снял гену вскрыл крышку прозвонил диоды, один пробит из-за чего обмотка постоянно под нагрузкой, перепаял диод и забыл о проблеме.

    У меня был до этого пассат б5+ 2001г высаживал акум в ноль куда только не ездил сколько денег отвес по сервиса не пересчитать. Заменил реле на генераторе не помогло поменял акум не помогло поменял генератор такая же беда. И вот ехал я к очередному электрику и вот перегорела подсветка на магнитоле на сенсорном экране приехал домой поставил штатную голову и о чудо куда что девалось не что не разрежает акум держит заряд все норм дело было в ней. Не чего нового по электрике не цеплял? И вот она могла высадить акум в ноль что даже стрелки не поднимает при включение зажигания всеголишь за 12 часов тоесть утром на работу приеду а вечером геморрой как уехать.

    Читать еще:  Съедает внутреннюю часть передних колес

    новое что делал, это установка нового генератора! Магнитола запитана как следует и при выключении зажигания все тухнет.
    Садит именно генератор, так как я пробовал, отсоединял фишку, указанную на фото и аккумулятор переставал садиться! Фишку накину, и день, два стоянки и аккумулятор умер.
    Дело именно в генераторе! Остановился на замене реле-регуляторе, так как тот что стоял на генераторе, сомнительного качества.
    Сам генератор заряжает как следует.

    При выключеном зажигании на генераторе постоянно присутствует силовой +12 и «0» по цепи возбуждения. Следовательно ток нашел себе дорожку через реле регулятор, но чтобы высадитьаккум за ночь, релюхе придется изрядно нагрется.
    Для справки — 50ватный паяльник садит аккум примерно сутки.

    У меня один раз сломался замок багажника, багажник думал, что он открыт и в нем постоянно горела лампочка подсветки))) Она за сутки высасывала не слишком новый аккумулятор в 0!

    Как в тему эта запись, у меня такая же хрень стала.

    у меня на гольфе был похожий эффект, правда сильно грелся реле-регулятор, причем несколкьо ставил — с пластиковым корпусом даже поплавился корпус (но регулятор работал). причина оказалась в проводе возбуждения — он с «+» проходил не далеко от полуоси, и когда скоба на поддоне отгнила — провода легли на полуось и изоляция протерлась. и они замкнули. и на релерегулятор постоянно подавалось питание — кушало 2-2,5А.
    если провода целые, то проверить — при выключеном зажигании есть напряжение возбуждения или нет. если есть — то искать «кто пускает».

    Быстро разряжается аккумулятор? Пора бить тревогу!

    Помните, даже самый простой аккумулятор верой и правдой прослужит Вам долгие годы, если авто всегда будет в исправном состоянии, но лучше не искушать судьбу: приобретайте качественные батареи и регулярно следите за своим авто.

    Чтобы не попасть в ситуацию, когда аккумулятор внезапно разрядился и автомобиль застрял на стоянке, давайте разберемся с причинами быстрого разряда АКБ.

    Почему АКБ не крутит стартер?

    Если аккумулятор давно не был на зарядке и использовался для езды на малые расстояние, то скорее всего он просто разрядился и можно обойтись легким испугом — самостоятельно ставим батарею на зарядку или везем в сервисный центр. Однако бывают случаи, когда АКБ уже заряжался и все равно проявляет симптомы разряда, может в любой момент перестать крутить стартер или высадиться за ночь (ниже 10 вольт) — такое поведение является признаком сульфатации и сопровождается разрушением активной массы, уменьшением емкости и пускового тока аккумулятора.

    Остается узнать, что служит причиной разряда, ведь дело может быть, как в аккумуляторе, так и в машине. Ниже приведены основные факторы, которые приводят к разрушению, а в дальнейшем и выходу из строя АКБ.

    Как холод влияет на аккумулятор?

    Работоспособность кислотно-свинцовых моделей зависит от электролита. Его плотность в обычных условиях составляет 1,27-1,28 г/см3.

    • 1,27 замерзает при -65 градусах;
    • 1,24 – при -40 градусах;
    • 1,20 – при -20 градусах.

    Под воздействием мороза вещество теряет плотность – в среднем, до 1,24 г/см3. И это значит, что при -40 градусах оно превращается в лед, активная масса пластин осыпается. В итоге даже качественная батарея выходит из строя.

    Поэтому в морозы нужно поддерживать плотность электролита на уровне 1,24-1,25 г/см3. Для этого, по мере необходимости, следует проводить подзарядку в теплом помещении. Также, в случае дальнейшего быстрого разряда, стоит проверить напряжение батареи. В заряженном состоянии оно должно составлять 12.6 вольта, если напряжение упало ниже 11 — 10 вольт, это свидетельствует о замыкании пластин или их частичном разрушении. В таком случае без замены не обойтись.

    В каких случаях батарея саморазряжается?

    • Если оборудование 1-2 года простаивало вместе с авто в гараже при не отсоединённых клеммах.
    • Если новое изделие долго находится на складе (2-3 года). Химически активные вещества начинают взаимодействовать между собой и с окружающей средой, запуская процессы естественной деградации.
    • Если генератор не успевает за время поездки зарядить АКБ со слишком большой емкостью.

    Норма саморазряда для нового изделия – 0,5-1%, для б/у – 1-1,7% в год. Иногда БУ батарея теряет за ночь 3-4%.

    А если батарея сильно разряжена?

    Глубокий разряд опасен для кислотно-свинцовых моделей. В процессе разряда аккумулятора происходит оседание сульфата свинца на поверхность пластин в виде налета, а при глубоком разряде образуются крупные, сложно растворимые кристаллы. Этот процесс называется сульфатацией и приводит к быстрому выходу из строя аккумулятора. Чтобы остановить кристаллизацию, нужно быстрее поставить источник питания на зарядку и выяснить причины наступления переразряда.

    Каждый глубокий разряд отнимает 2-3% от емкости оборудования. Поскольку в момент переразряда пластина выгибается, активное вещество осыпается, а электролит мутнеет. Поэтому после 10-го переразряда батарея перестанет запускать двигатель.

    Что приводит к глубокому разряду?

    • Утечки из-за неисправного оборудования – АКБ, генератора, стартера, проводки.
    • Длительные попытки завестись при разряженной батарее.
    • Забывчивость водителя, который оставляет не выключенными габаритные огни, подсветку в салоне, магнитолу.
    • Неправильное подключение электроники, которая и на стоянке продолжает тянуть ток, или слишком большое количество электроники (сабвуферы, подогрев сидений, холодильник и прочее), на которое аккумулятор не был рассчитан.

    Стареют ли аккумуляторы?

    Все изнашивается, и АКБ не является исключением. Средний срок службы современных изделий – 3-5 лет. Большое значение имеет состояние автомобиля и всех его систем. Чем дольше машина находится в исправном состоянии, тем больше служит БУ изделие.

    Старое оборудование можно распознать по электролиту, который мутнеет из-за осыпавшихся пластин.

    Что влияет на срок службы аккумулятора?

    • Сложные условия эксплуатации, которые приводят к тому, что изделие не держит заряд.
    • Короткие поездки по городу, за время которых батарея не успевает зарядиться, или простой в гараже, который приводит к саморазряду.
    • Утечки заряда тока из-за неправильного подключения нештатной электроники (магнитолы, сигнализации и прочего).
    • Недозаряд или перезаряд из-за неисправного генератора.

    Большинство причин, которые вызывают слишком быстрый разряд, легко устраняются. Главное – правильно и своевременно их определить. Если все же приходится нарушать рекомендации по эксплуатации и дополнительно нагружать аккумулятор, а заниматься зарядкой нет ни сил, ни времени, мы рекомендуем присмотреться к АКБ нового поколения.

    Существуют ли аккумуляторы устойчивые к глубоким разрядам?

    Специально для тяжелых условий эксплуатации были созданы 3 технологии аккумуляторов, которые практически не боятся глубоких разрядов, например, если в машине много электроники, поездки в режиме такси или есть система старт-стоп:

    • Gel –технология использующая электролит в связанном состоянии (густой, гелеобразной консистенции). Практически полностью вытеснена другими технологиями из-за проблем с зарядкой и дороговизной.
    • AGM –технология использует стекловолоконные сепараторы (разделители между пластинами), измененную конструкцию и дополнительные фиксаторы пластин, обеспечивая надежную защиту от изгибания и замыкания, предотвращает коррозию и оголение активной массы даже при наклоне батареи.
    • EFB –технология использующая утолщенные пластины с большим количеством свинца (в среднем вес аккумулятора увеличивается на 15-20%), что обеспечивает быстрый набор и отдачу тока. EFB в том числе отличается принципиально другими сепараторами.

    Помните, даже самый простой аккумулятор верой и правдой прослужит Вам долгие годы, если авто всегда будет в исправном состоянии, но лучше не искушать судьбу: приобретайте качественные батареи и регулярно следите за своим авто.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector