Чем смазать механизм стояночного тормоза

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Тормозная система. Смазка направляющих суппорта.

• Перейти на страницу:

Тормозная система. Смазка направляющих суппорта.

Сообщение Сергей_GTi » 28 июл 2011, 20:56

Сообщение RosPRO » 13 авг 2011, 23:24

Сообщение goshanek » 13 авг 2011, 23:43

Сообщение a3tularu » 14 авг 2011, 00:08

Сообщение goshanek » 14 авг 2011, 00:09

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАКАЗАМ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ

первый в городе ASX S08 MT Черный

Сообщение a3tularu » 14 авг 2011, 00:24

Сообщение goshanek » 14 авг 2011, 00:27

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАКАЗАМ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ

первый в городе ASX S08 MT Черный

Сообщение Mr_Serg » 21 авг 2011, 21:26

Сообщение EDUARD » 21 авг 2011, 21:54

Сообщение a3tularu » 21 авг 2011, 23:28

Сообщение a3tularu » 21 авг 2011, 23:34

Сообщение MITSUasx » 11 дек 2011, 21:30

Сообщение Morimoto » 12 дек 2011, 13:26

1. LM Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 10 g, пакетик, кат/номер LM 3078

2. Textar CERA TEC — 75мл, тюбик, кат/номер — 81000400
Смазка многоцелевая, не содержит металлов, пригодна для смазывания подшипников, цепей,
направляющих, клемм АКБ и др.
Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 1400 °С.
Ссылки на продукт:
http://www.textar.com/content/view/21/36/lang,eu/

3. Pagid Cera Tec — 75мл, тюбик, кат/номер — 95002

4. Teroson Plastilube, 5,5 мл, пакетик, кат/номер 149.76D
Teroson Plastilube, 35 мл, тюбик, кат/номер 150.24F
Teroson Plastilube, 300 мл, аэрозоль, кат/номер 149.76D

5. ATE Plastilube, 35 ml, тюбик, кат/номер 03.9902-1001.2
ATE Plastilube, 75 ml, тюбик, кат/номер 03.9902-1002.2
Ссылка на продукт:
http://www.ate.euromediahouse.de/functi . kNr=120255

6. Stahlgruber Plastilube, 5,5ml, пакетик, кат/номер 2231712 (недорого)
Stahlgruber Plastilube, 35 ml, тюбик, кат/номер 2231729
Stahlgruber Plastilube, 75 ml, тюбик, кат/номер 2231516
Stahlgruber Plastilube, 300 ml, аэрозоль, кат/номер 2231554
Ссылка на продукт:
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/ . 712&page=1

7. GENUINE BMW PLASTILUBE, 5,5ml, пакетик, кат/номер 81229407103 (очень недорого для BMW!)
GENUINE BMW PLASTILUBE, 75 ml, тюбик, кат/номер 83230305690

перепечатка с форума фокуса, а сам пользуюсь такой (№ 4 в списке-тюбик) Рекомендавал ОД когда была тойота. Проблем не было.

5 основных проблем, связанных с тормозной системой

Тормозная система автомобиля должна быть исправной. Точка. Это безопасность не только самого водителя и пассажиров, но всех остальных участников движения. Но как и все системы — она может давать сбой.

Давайте рассмотрим 5 самых распространённых проблем, связанных с тормозной системой.

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — расходный элемент системы. Они регулярно требуют контроля и своевременной замены. В среднем, менять их необходимо раз в 30000 км.

Стоимость комплекта варьируется от модели и марки как самого автомобиля, так и от производителя колодок, и начинается от 500 рублей за комплект китайских и может заканчиваться парой сотен тысяч рублей за оригинальный комплект на Майбах. Замена стоит порядка 800 рублей за передние и от 900 за задние.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

С ними все тоже самое. Только пробег от замены до замены составляет около 60000 км. И здесь не нужно вестись на такую популярную последнее время услугу, как проточка тормозных дисков. Как правило, проточка работает только с относительно новыми дисками.
Например, автовладелец при интенсивном торможении, попадает в лужу и тормозной диск деформируется вследствие резкого перепада температур. Диски в этом случае почти новые, износ минимален. В этом случае проточка действительно поможет от биения на дороге.
Проточка возможна,если остаточная толщина диска больше минимально допустимой производителем. В случае, если диск сильно изношен и колодки также сильно стерты,- эффективность торможения значительно снижается, а также возможен выход поршня из суппорта и отказ всей тормозной системы из-за разгерметизации. Диски всегда лучше заменить.

Стоимость дисков зависит от тех же факторов, что и стоимость колодок, а замена составляет ориентировочно 1200 рублей за комплект.

3. Утечки в гидравлической магистрали.

Это одна из самых страшных поломок.
Признаки: при нажатии педаль уходит в пол без сопротивления, а сам автомобиль не замедляется. Если вдруг это произошло — останавливайте автомобиль двигателем, аккуратно используйте ручник. Ездить на автомобиле с такой поломкой нельзя.

Необходимо транспортировать автомобиль в сервис, где заменить поврежденную трубку или шланг. После замены необходимо прокачать тормозную систему для удаления воздуха.

Стоимость ремонта предсказать сложно, все зависит от самой поломки.
Для предотвращения повреждений тормозных шлангов необходимо на каждом ТО проводить их тщательный осмотр и при появлении первых трещин сразу же менять.
В хороших автосервисах это входит в обязательную программу технического обслуживания.

Износ и заклинивание направляющих суппорта, заклинивание тормозных цилиндров и поршней суппортов.

Из-за процессов окисления направляющих от времени и влаги, а также попадания грязи, тормозные суппорты начинают подклинивать. Может появляться запах гари и скрип при торможении. От этого процесс торможения значительно ухудшается, появляется биение, автомобиль начинает уводить в сторону, а колодки и диски перегреваются и перестают тормозить. В некоторых случаях, при торможении на дороге автомобиль может даже развернуть.

Также, из-за попадания грязи в скобу суппорта, направляющие перестают двигаться, и снова происходит перегрев тормозных колодок и дисков, их износ и даже разрушение.
Для предотвращения подобных ситуаций необходимо производить чистку и смазку направляющих примерно раз в полгода. При чистке необходимо уделить внимание состоянию пыльников направляющих и заменить их, если они порваны или спрели.

Также из-за износа пыльников суппортов может заклинить поршень в суппорте, в этом случае колесо не будет растормаживаться, тормозные механизмы будут нагреваться со всеми указанными выше последствиями.
Для устранения необходимо:
— разобрать суппорт
— очистить, либо заменить поршень (если есть следы коррозии)
— заменить уплотнительные резинки и манжеты.

Ремонт тормозного суппорта с одной стороны обойдется примерно в 1500 рублей, стоимость зависит от количества поршней.

В случаях, когда из-за заклинивания элементов тормозной системы диски и колодки сильно пострадали от нагрева (следы перегрева на колодках, частичное разрушение фрикционной накладки колодки, посинение тормозного диска или появление микротрещин диска), их также лучше заменить.

5. Неработающий стояночный тормоз

К сожалению, многие водители перед началом движения часто забывают вернуть рукоятку стояночного тормоза в его исходное положение. Все это может привести к износу и перегреву колодок стояночного тормоза. В особо сложных случаях последние могут даже отслоиться.

Если эксплуатировать автомобиль с неработающим стояночным тормозом — в один прекрасный момент он может либо не сдвинуться с места, либо, наоборот , не зафиксировать автомобиль на спуске или подъеме дороги.

В качестве профилактики необходимо производить регулировку стояночного тормоза.
Если на автомобиле установлены задние суппорты на которых роль колодок ручника выполняют рабочие тормозные колодки необходимо регулярно чистить и смазывать механизм стояночного тормоза. Также полезно регулярно пользоваться стояночным тормозом, в этом случае троса и механизмы меньше подвержены заклиниванию.

В случае если не работает ручник причин может быть несколько: заклинившие троса стояночного тормоза, износ колодок стояночного тормоза либо заклинившие механизмы стояночного тормоза.

Замена тросов стояночного тормоза будет стоит от 1500 рублей, замена колодок ручника от 800 рублей, замена механизмов от 1600 руб. Это без стоимости деталей.

Резюмируем: проблем с тормозной системой можно избежать,если своевременно менять изношенные детали и проводить регулярную профилактику тормозных механизмов.

Тормозите правильно!

Записаться на диагностику, профилактику и замену деталей тормозной системы можно по телефонам:

на ул. Полтавскую, д. 30 кор.2 по телефону +7 (831) 414-30-05

на ул. Федосеенко, д. 69 по телефону +7 (831) 414-30-06

на ул. Фучика, д. 2а по телефону +7 (831) 414-20-35

Ручной тормоз автомобиля — конструкция, принцип действия и обслуживание

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

• задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
• далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
• затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Как заменить, подтянуть, смазать трос ручного тормоза

Ручник, или ручной тормоз, достаточно универсальная деталь авто, что бы ни говорили интернет-гуру, но каждый уважающий себя драйвер держит все компоненты и узлы тормозной системы в идеальном состоянии. Относитесь спокойно к автовладельцам, которые ради показушного геройства снимают трос ручного тормоза. Послушайте опытных водителей, которым жизнь спас тот самый ручник, оказавшийся в самый критический момент исправно работающим – трос стояночного тормоза не лопнул под нагрузкой и обеспечил надежное торможение. Иногда обрыв тросика стояночного тормозного устройства может привести к не менее горьким последствиям.

Большинство современных авто оснащены системой блокирования тормозных колодок во время стоянки для предупреждения произвольного качения машины. Системой безопасной стоянки авто определено, что управление ручником практически на всех моделях предусмотрено посредством рук. И это очень важный момент. Причин две:

• руками человек «соображает» и выполняет действия значительно быстрее, чем ногами;
• ноги водителя «перегружены» функциями управления педалями сцепления, газа и тормозов, в критических ситуациях задействовать ручной тормоз проще руками.

В салоне автомобиля рычаг привода тросика стояночного устройства расположен так, что быстро найти его и использовать может даже неопытный водитель в состоянии сильного стресса.

Основными элементами стояночного устройства являются:

• рычаг или электромеханический привод, посредством которого создается определенное усилие для блокирования тормозных колодок;
• тросики, служащие для передачи усилия на исполнительные механизмы задних колодок;
• рычаг привода и тормозные колодки заднего моста машины.

Благодаря применению тросиков в стояночном тормозе, система получилась легкой, надежной и компактной. Трос ручного тормозного устройства легко выдерживает нагрузку более чем в 100 кг. Качественный тросик легко выдерживает более пяти тысяч включений. В конструкции ручного привода тормозных колодок отсутствуют гидравлические элементы, манжеты, подшипники, узлы вращения и качения, что позволяет механизму ручника исправно работать долгие годы.

Но даже самый простой узел требует периодического обслуживания, регулировки, смазки, а иногда и замены тросика.

Особенности конструкции, обслуживание, замена троса стояночного тормоза

Система тросиков стояночного тормоза представляет собой достаточно простую конструкцию. Центральная, или силовая часть тросика, – это десяток тонких, диаметром до 0,01мм, стальных проволок, свитых и скрученных в один тонкий канатик. Проволоки тросика очень прочные, для их изготовления применяются специальные сорта сталей.

В процессе того, как изготавливается трос ручного тормоза, проволоки многократно подвергаются упрочнению по специальной технологии и тщательно «забиваются» смазкой. Делается это для уменьшения трения между волокнами, что увеличивает гибкость и долговечность троса, и стояночного привода в целом. Наручная оболочка тросика ручного тормоза визуально выглядит как гибкая металлическая трубка, полученная навивкой мягкой толстой проволоки, покрытая защитным слоем материала на основе полимеров и резины.

Тросик находится внутри оболочки, легко, практически без усилий скользит по ее внутренней поверхности. На концах наружной оболочки троса стояночного тормоза запрессованы стальные гильзы. Они предназначены для крепления в оболочку к рычагу ручника с одной стороны и к рычагу включения колодок на тормозном щите – с другой.

Конструкция ручника обычного автомобиля представляет собой соединение из трех тросов – центрального основного и двух вспомогательных, передающих усилие на механизмы привода левого и правого задних колес.

В салоне автомобиля, справа от водительского сидения, находится рычаг включения стояночного тормоза, с кнопкой – фиксатором на тыльной части рычага. Включение стояночной системы производится нажатием кнопки фиксатора с одновременным поднятием рычага стояночного тормоза. Повторное нажатие кнопки позволяет выключить стояночный тормоз. Под облицовкой тоннеля пола к рычагу крепится центральный основной трос, соединенный со вспомогательными тросами через выравнивающее коромысло. Последнее служит для индивидуальной регулировки натяжения тросиков по каждому из колес.

Когда стоит обратить внимание на состояние троса

Даже самый надежный механизм требует внимания и периодической регулировки. Если использовать ручной тормоз приходится довольно часто, сигналами о необходимости проверить работу ручника будут:

• при постановке на ручной тормоз рычаг включения поднимается не на 3-4 щелчка фиксатора, а на все 7-8;
• при отпускании стояночного тормоза трос как-то вяло, с неохотой возвращается в нейтральное положение;
• при максимальном включении ручника блокировки колес или совсем не происходит, или блокируются совершенно недостаточно.

Регулируем натяжение троса

Узел натяжения троса стояночного тормоза обычно доступен для регулировки в салоне автомобиля и закрывается сверху какой-либо декоративной накладкой в районе расположения рычага ручного тормоза. Прежде чем решать проблему, как подтянуть трос ручного тормоза, необходимо поднять домкратом и вывесить на надежной опоре заднюю часть машины, внимательно осмотреть состояние оболочки троса тормоза, его крепление на тормозном щите моста, убедиться в исправности троса, колодок и тормозного механизма.

Если состояние узлов не вызывает сомнений в исправности, далее производим следующие операции:

• рычагом включаем тормоз на 4-5 щелчков фиксатора;
• удалив декоративную накладку, находим регулировочный узел. Натяжение троса выполняем, закручивая центральную гайку ключом на 12, проверяя периодически степень затормаживания колеса.
• опускаем рычаг ручного тормоза вниз. Если после выключения ручного тормоза колеса остались слегка заторможенными, отпускаем гайку на пол-оборота.

Замена троса стояночного тормоза

Вопрос о замене становится неизбежным, если регулировки натяжения троса ручного тормоза не приносят ощутимого улучшения в его работе или, и того хуже, трос поврежден. Если разорваны отдельные проволоки центрального каната или оборван один из наконечников крепления троса, то его нужно снимать, ремонтировать или заменить новым. Процедура снятия тросика обычно не вызывает проблем даже у новичков:

Выставляем автомобиль на ровной площадке, подкладываем под передние колеса упоры и ослабляем гайки крепления задних колес. Аккуратно поднимаем заднюю часть машины и вывешиваем ее на надежных опорах. Снимаем задние колеса.

Чтобы получить доступ к тросу ручника, в салоне автомобиля находим и снимаем декоративную облицовку, закрывающую механизм стояночного тормоза. Находим и с помощью ключа на «12» снимаем гайку регулировки натяжения тросика. Два вспомогательных троса могут быть отсоединены от коромысла – уравнителя простым поворотом наконечника примерно на 90 о до совмещения троса с монтажным пазом.

Для отсоединения тросика от тормозного механизма снимите тормозной барабан, заднюю тормозную колодку, и выведите с помощью отвертки наконечник троса из зацепления с пазом на разжимном рычаге тормоза. Разжав пассатижами пружинный фиксатор, крепящий оболочку троса на тормозном щите, его можно полностью снять со щита.

Для завершения демонтажа остается снять кронштейны крепления оболочки к кузову, вывернув болты крепления к кузову.

Чем смазать трос ручного тормоза? Лучше всего консистентной смазкой, стойкой к окислению, не меняющей свойств под действием низких температур. Чаще всего используют Литол 24 или зарубежные аналоги подобного состава.

Видео как заменить трос стояночного тормоза: