Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если выбить катализатор

Выбить катализатор реальность и теория

Прочитал на форуме фразу: «Выбил катализатор». Сразу же захотелось сделать то же самое. Посоветовался с народом. отговаривают. Доводы: техосмотр по честному не пройдёшь, авто будет вонять как жигули. Есть у кого — нить опыт — впечатления от операции?

В этой теме 28 ответов

Опыта нет. Но я бы сначала провел диагностику.
Диагностику делают вот так:

вместо кислородного датчика ставят сосок от автомобильной шины и монометр, если на высоких оборотах давление не превышает 1-2 атм, то катализатор менять не нужно.

Кстати выбивание не очень простая процедура, еще нужно умудрится разобрать выпуск. Обычно начинается с болгарки и заканчивается сваркой.

Оказалось не так просто это сделать. нужно снимать примерно 2 метра трубы, разрезать кожух катализатора, всё выбивать оттуда, из кожуха, потом заваривать и ставить на место. И проверка по предложенной методике прошла успешно. Так что отказался я от этой идеи.

Более того, в процессе снятия катализатора, последний заменяется самопальным русским пламягасителем, плюс установкой эммуляторов лямды, чтобы комп не «чек инжайнил». Коллега за всю процедуру выбивания катализатора на РАВ4 выложил 24000 рублей. Я не вру, именно столько и выложил (г.Москва). Зато движок с пробегом в 170 тык работает теперь как часики, чек инжайн не загорается, ничего не воняет (как некоторые боятся). В общем он доволен, потому как простая замена катализатора стоила бы ненамного дешевле (плюс замена 2-х лямда-зондов, что тоже недешево), а сколько бы катализатор еще проработал на нашем говняном бензе — неизвестно. Зато конструкция из пламягасителя и эмуляторов будет пахать очень долго, до самой физической смерти авто.

Эд пишет:
Более того, в процессе снятия катализатора, последний заменяется самопальным русским пламягасителем, плюс установкой эммуляторов лямды, чтобы комп не «чек инжайнил». Коллега за всю процедуру выбивания катализатора на РАВ4 выложил 24000 рублей. Я не вру, именно столько и выложил (г.Москва). Зато движок с пробегом в 170 тык работает теперь как часики, чек инжайн не загорается, ничего не воняет (как некоторые боятся). В общем он доволен, потому как простая замена катализатора стоила бы ненамного дешевле (плюс замена 2-х лямда-зондов, что тоже недешево), а сколько бы катализатор еще проработал на нашем говняном бензе — неизвестно. Зато конструкция из пламягасителя и эмуляторов будет пахать очень долго, до самой физической смерти авто.

В самом катализаторе проводов нет, есть перед ним лямда зонд и после него лямда зонд (может быть один, зависит от конкретной модели автомобиля)

А пламя гаситель обязательно ставить? Или можно без него обойтись?

Пламсегаситель ставить обязательно, иначе прогорит резонатор и глушитель. Катализатор кроме экологической функции еще и замедляет раскаленные выхлопные газы, немного остужая их. Если газы будут беспрепятственно идти дальше по трубе, то резонатор и глушитель не рассчитанные на столь высоку температуру быстро прогорят.

Насчет вечности пламегасителя не уверен. Как у нас делают пламегасители — та же труба в которую помещают металлические или асбестовые стружки. Дорогие пламегасители с двойными стенками и из нержавейки. Но прогорает все, а дешевые пламегасители прогорают за год-два.

я выбивал год назад сам, но не полностью. пробил посередине отверстие диаметром с выхлопную трубу не более и всё. пока полёт нормальный.

Читаю и диву даюсь. Народ, а какое «пламя» должен гасить пламегаситель в выпуске?
На своем спасике в старом кузове сам лично выбил соты нейтрализатора, правда как оказалось потом можно было этого не делать. Было подозрение что машина до меня, да и при мне кормилась дерьмовым бензином, а расход зимой доходил до 28 л/сотню. И кислородник менял, че только не делал. Но приходило тепло и расход падал до 9-10 л по городу.
Резать там ничего не пришлось, все откручивалось. Сначала я просто выбил и поставил на место. Ну стал шумнее работать выпуск, ладно. Через недельку снова снял, подобрал стальную трубу по диаметру воткнул ее в теперь уже резонатор во всю его длину. Края тубы слегка завальцевал,чтобы не вываливалась и подмотал асбестовый шнур с обеих сторон. В это время как раз подошел знакомый и тоже сказал, что нужно делать пламегаситель, а то все прогорит. Я сначала заморочился — как так. Потом пришло в голову — все снято дай посмотрю. Завожу двиг-ль и давай газовать — ну понятно без глушака рев стоит офигенный, весь кооператив сбежался. Спрашиваю, че есть пламя? Нет г-рят. Дай сам посмотрю — точно нет. Заглушил. Потом народ сбежавшийся когда понял че да как давай советовать надо было двиг-ль прогреть. Ладно снова завел, прогрел. Короче даже на максимальных оборотах пламени так и не увидел. Потом уже позже проанализировав все — подумал откуда там пламени-то быть, ну ладно в коллекторе выпускном, а тут через метр с лишним да еще с загибами, я что на закиси езжу, у меня что увеличен подъем и диаметр тарелок клапанов, отполированы коллекторы — типа заточка на спорт режим? Иди оно все думаю на хрен.
Короче собрал я все с трубой внутри — внутриутробное урчание почти исчезло. Машина до сих пор ходит по городу — больше пяти лет прощло, ничего нигде не прогорело. На расходе топлива как ни странно никак не отразилось.
С тех пор с нейтрализатоми больше не заморачиваюсь.
В принципе катализатор можно визуально оценить. Я когда пробивал смотрел на просвет — соты были чистые и видно было свет с другой стороны. Потом укорял себя — нафига вещь испортил? Ну не пользовался я тогда интернетом

Stryker пишет:
Читаю и диву даюсь. Народ, а какое «пламя» должен гасить пламегаситель в выпуске?
На своем спасике в старом кузове сам лично выбил соты нейтрализатора, правда как оказалось потом можно было этого не делать. Было подозрение что машина до меня, да и при мне кормилась дерьмовым бензином, а расход зимой доходил до 28 л/сотню. И кислородник менял, че только не делал. Но приходило тепло и расход падал до 9-10 л по городу.
Резать там ничего не пришлось, все откручивалось. Сначала я просто выбил и поставил на место. Ну стал шумнее работать выпуск, ладно. Через недельку снова снял, подобрал стальную трубу по диаметру воткнул ее в теперь уже резонатор во всю его длину. Края тубы слегка завальцевал,чтобы не вываливалась и подмотал асбестовый шнур с обеих сторон. В это время как раз подошел знакомый и тоже сказал, что нужно делать пламегаситель, а то все прогорит. Я сначала заморочился — как так. Потом пришло в голову — все снято дай посмотрю. Завожу двиг-ль и давай газовать — ну понятно без глушака рев стоит офигенный, весь кооператив сбежался. Спрашиваю, че есть пламя? Нет г-рят. Дай сам посмотрю — точно нет. Заглушил. Потом народ сбежавшийся когда понял че да как давай советовать надо было двиг-ль прогреть. Ладно снова завел, прогрел. Короче даже на максимальных оборотах пламени так и не увидел. Потом уже позже проанализировав все — подумал откуда там пламени-то быть, ну ладно в коллекторе выпускном, а тут через метр с лишним да еще с загибами, я что на закиси езжу, у меня что увеличен подъем и диаметр тарелок клапанов, отполированы коллекторы — типа заточка на спорт режим? Иди оно все думаю на хрен.
Короче собрал я все с трубой внутри — внутриутробное урчание почти исчезло. Машина до сих пор ходит по городу — больше пяти лет прощло, ничего нигде не прогорело. На расходе топлива как ни странно никак не отразилось.
С тех пор с нейтрализатоми больше не заморачиваюсь.
В принципе катализатор можно визуально оценить. Я когда пробивал смотрел на просвет — соты были чистые и видно было свет с другой стороны. Потом укорял себя — нафига вещь испортил? Ну не пользовался я тогда интернетом

Сейчас на сайте
  • Region75
Читать еще:  Трос управления заслонкой печки

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 54 Возраст: 54

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 45 Возраст: 45

Всего 31 именниник.
В списке наиболее активные.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Читать еще:  Слабые места газели 3302

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(196 голосов, средний: 4,69 из 5)

Сообщества › Toyota Club › Блог › Помощь. Если удалить катализатор?

Какие плюсы минусы? Какие последствия? Стоит или не стоит? С удовольствием выслушаю вас))

Комментарии 23

Выбил я его сразу после покупки авто, благо у меня одна лямда, да и та на коллекторе.Зачем мне этот гемор с экологией.Мне показалось что машина чуть чуть прибавила в тяге, звук и выхлоп не изменились почти.

убрал себе, звук не изменился, запах из трубы нефкусный) вместо него поставили обычную трубу) чуть резвее стал)

+1… глухая труба и все проблемы отпадаю. А резвее побежала лошадка это закономерность — легче вылетают газы и все в порядке.
К правильным знающим мастерам заехал!

А у меня звук ниразу не ухудшился, чуть по громче на оборотах больше 4000. Металлического (как консервная банка) звука нет. Динамику не отследил, т.к. двигатель чинил как раз, поэтому она гарантированно лучше поехала 🙂

Понятно)) спасибо за советы! 10 лошадей и хреновый звук отталкивают сразу))

10 лошадей это мнение писателя…бред полнейший!
Такое ощущение он прям на стенде замерил)

нет на стенде не замерял, образно сказал. Мыже тут не лаборатории, а дискутируем в общей форме.

Если их два то последний можно удалять. Я удалил последний: прибавилось мощности, но звук реально огорчил (как в консервной банке). Я пожалел. Думал он забит оказался совсем чистым.
Из плюсов где-то около +10 лошадей. Из минуса очень хреновый звук стал.

Вырежи саму часть где катализатор, поставь глухую трубу…звук неприятный пропадет

изначально так и сделано

На авенсисе я бы не стал этого делать. Погоня за мощью? Не тот авто. Кончился кат? Лучше купить б/у.

Лучше купить новый… б/у история скоро повториться…или просто избавиться от данной опции.

удалил кат. ввиду частичной потери тяги…в родные корпуса вварили 2 трубы, первая глухая, вторая с отверстиями-газоотводами. прибавился лишний звук — ощущение пустоты и шипение в банке(( и соответственно вонь. тут же выяснилось что средняя банка прогорела и тоже плохо звучит. поменял на прямоточную фирмы fox. первые ощущения — набирает лучше, ускоряется легче при любых оборотах…разницы в расходе топлива не заметил вообще. затем загорелся чек (спустя порядка 50 км) пробега… начала тупить в разгоне, зависать в районе 100-120км/ч. диагностика показала некорректную топливную смесь ввиду постоянных ошибок лямбды и не состыковки показаний с данными воздухомера… при нажатии на педальку на холостых начал валить дым по причине той же неправильной смеси… проблема была решена промывкой форсунок и установкой эмулятора лямбда-зонда. В общем если нет острой нужды, то удалять не советую. лишний гемор… сам уже пожалел что туда полез… как выяснилось позже, просто нужно было сразу помыть форсы, и всё…

да ниче страшного не будет… экологию только засорять по больше будешь. чуть по громче работать будет. зато поедет по живее (не сильно конечно)

+1 работать будет с таким же звуком… ничего не меняется, катализатор не служит в назначении как глушитель!

а если такой вариант: лямбда стоит до катализитора? Тогда вообще одни плюсы, а вместо каталика можно стронгер поставить, тогда и звук норм. Да еще подпора на выпуске не будет…

Согласен полностью! Да и сам лямбд можно перенести, там ведь устройство простое до безобразия… отверствие, наваривается гайка нужной резьбы и вкручивается лямбд (если он стоял после каталы).
Вообще назначение катализатора — это снижение СО в выхлопных газах. В странах, где реально качественное топливо и «правильный» подход к деталям, эту часть выхлопной системы меняют при прохождении ТО, НО в нашей стране, когда ты не можешь быть реально уверен в качестве (статистика говорит о том, что топливо с октановым числом 80 продается больше с заводов, вывод 92, а особенно 95 получают путем элементарной добавки вне завода) замена данного узла становится просто бесполезной.
По поводу звука — катализатор не просто выбивай, а вырежи и вставь обычную трубу (кусок от трубы грушителя) — уверяю никаких звуков (как некоторые пишут- станет громче) не почувствуешь. Катализатор не уменьшает звук выхлопа — у него совсем другое назначение.
То, что может измениться тяга — это реально, но не существенно…элементарная физика — выхлопные газы не задерживаясь будут уходить вот и все.
Удачи!

Читать еще:  Рулевая рейка ваз 21124 без гура цена

Если на авенсисе, то не стоит. Ты даже разницу не поймешь на этих 2.0 — их стоит срезать на спортивных машинках))

Да нафиг оно тебе надо?

Срезать каталик дело не хитрое. Минусы — расход может чуть увеличиться, если движок чуть дымит, то каталики не пропускают этот дым, а если его снять, машина может начать дымить-коптить, если движок отжатый.
Плюс только один — газы будут выходить быстрей, следовательно чуть прибавятся лошадки.
Ну как то так. А на какой машине думаешь срезать их? Какой движок — объём, л.с? а там уже видно будет стоит снимать или нет

Лошадей 5 точно прибавится, но лямбда зонду тяжко будет, нужно защищать его будет и звук поменяется…

если просто выбить катализатор … то в первую очередь изменится звук … будет как у волговского глушителя) ) ) звенеть) запах выхлопа будет тяжелее …
прибавка по мощности возможна … в средних и высоких оборотах.
обычно вырезают и вваривают пламягаситель.
придется разобраться с лямбдой, что после катализатора стоит … если она есть

Для чего удаляют катализатор и как это правильно сделать?

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только обезвреживает выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Появление вихревых потоков при разрушающемся керамическом нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают появление задиров, существенно сокращают ресурс силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор — как только обнаружилась неисправность.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы — убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
  2. Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
  3. Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого — от 23 мм. Преимущество этого способа — простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров. Оптимальный метод — разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы. Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
  4. После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа — мотор будет звучат ровнее.

  • В автомобили, соответствующие стандартам Евро 2, ставят только один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Поэтому при вырезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО. Датчик определяет, что все в порядке и что ЭБУ не душит двигатель.
  • В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро-3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

    Один из способов погасить Check Engine — перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант — применение механических и электронных обманок.

    Плюсы и минусы удаления

    Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

    Плюсы

    Минусы

    Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

    Негативное воздействие на экологию

    Улучшение динамических показателей силовой установки

    Сложности при прохождении технического осмотра

    Уменьшение расхода горючего

    Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

    Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

    Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

    Снижение чувствительности к качеству топлива

    Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

    Удалять сломанный катализатор или менять его на новый — зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector