Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что дает вырезка катализатора

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Читать еще:  На какой пробег рассчитаны тормозные колодки

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(196 голосов, средний: 4,69 из 5)

Удаление катализатора

Содержание статьи:

Производители автомобилей устанавливают катализатор в выхлопную систему для того, чтобы сделать транспортное средство более экологичным. Катализатор снижает объем вредных выхлопов в атмосферу и вместо CO и CH из выхлопной трубы выходит только CO2 в допустимой концентрации. Срок службы этой детали ограничен и составляет 80—150 тысяч пробега. Со временем ее ячеистая структура, покрытая сплавом из благородных металлов, загрязняется и перестает выполнять свои функции. На этом этапе многие автовладельцы принимают решение удалить катализатор.

Неисправный катализатор: причины и последствия

Это реальная проблема для водителя авто. Машина не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность и искусственно снижают мощность автомобиля.


Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.

Независимо от причины поломки вырезать катализатор будет оптимальным решением проблемы. Но не все автовладельцы планируют после этого устанавливать новую деталь. Тем более, что можно адаптировать работу датчиков к новым условиям работы.

Как автомобиль обходится без катализатора

Убрать катализатор — значит, навредить окружающей среде. С другой стороны, этим вы увеличиваете мощность автомобиля, снижаете расход топлива, избавляетесь от регулярных оповещениях о проблемах. У вас реже пропадает тяга и не возникают проблемы с запуском двигателя.

Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Зачем удалять катализатор? Как минимум, вы сэкономите на установке дорогой альтернативы. Вы улучшите динамические характеристики автомобиля и снизите расход горючего, не меняя стиль езды, вид топлива и не заменяя другие детали транспортного средства. В качестве бонуса двигатель станет менее чувствительным к качеству топлива, а еще вы исключите риск попадания керамической пыли внутрь силовой установки.

Негативные последствия тоже есть:

  • экологический фактор;
  • проблемы при прохождении техосмотра;
  • неприятный запах выхлопных газов;
  • посторонние звуки в выхлопной системе (при не правильном удалении);
  • ошибки на приборной панели.


Если то, что дает удаление катализатора, перевешивает минусы, смело решайтесь на эту процедуру и обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.

Что делают кислородные датчики

Второе их название — лямбда-зонды. Обычно их устанавливают в двух местах: один перед, а второй после катализатора. Когда второй зонт определяет, что количество вредных выхлопных газов выросло до критичной отметки, он подает сигнал о том, что нейтрализатор не сработал или функционирует неэффективно. Некоторые современные модели авто в такой ситуации могут не запуститься — так на заводе позаботились об их экологичности.

Второй (он же «нижний») лямбда-зонд тщательно контролирует вредные выбросы, а их допустимое количество регламентируется ассоциацией ЕС. Это те стандарты, которые мы знаем как «ЕВРО» (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). В настоящее время действует стандарт «ЕВРО5», его нормы по выбросам составляют СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,8 г/км и NOy — до 0,06 г/км.

Читать еще:  Чистка кондиционера в авто

Когда выхлопная система останется без катализатора, кислородные датчики будут фиксировать больше вредных выхлопов. Соответственно, нужно сделать так, чтобы не почувствовали отсутствия этой важной детали.

Что делать после удаления катализатора

Итак, вы запланировали удаление катализатора в СПб. Но как быть дальше? Скорее всего, вариант с покупкой новой детали на замену вам не подходит: это дорого, а прослужит она недолго. Учитывая, что в некоторых автомобилях производители устанавливают несколько катализаторов, замена обойдется в круглую сумму, которая сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.

Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам по ресурсозатратам и сложности реализации.

Установить новый катализатор

Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Плюс найти новую деталь для некоторых автомобилей сложно и может занять много времени. Все меньше автолюбителей выбирает такой вариант решения проблемы и обращается к альтернативам.

Адаптировать лямбда-зонды

Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае просто отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем.

Установить пламегаситель или стронгер

Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? Да, если таким образом вы хотите сэкономить. Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора. Стоимость пламегасителя в несколько раз меньше, с его помощью можно немного повысить мощность двигателя и снизить расходы топлива. Это связано с тем, что он создает меньшее сопротивление выхлопным газам, в отличие от катализатора, но прирост мощности будет относительно скромным — всего 5—10 %. Это не те показатели, ради которых стоит избавляться от какой-то детали выхлопной системы принудительно, но приятный бонус для тех, у кого вырез катализатора — вынужденная мера.


Еще одно преимущество, которое получает автовладелец, выражается в снижении требований к качеству топлива. Катализатор острее реагирует на посторонние примеси, чего не скажешь о пламегасителе. Это не повод переходить на менее качественное топливо, а возможность исключить неприятные сюрпризы в виде выхода из строя дорогой детали.

Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.

Где удалить катализатор

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом: где удалить катализатор — в специализированном сервисном центре или выполнить все работы самостоятельно? Рассказываем, как это выглядит в первом и во втором случае, а вам останется выбрать, какой способ лучше и где вырезать катализатор именно вам.

Удаление катализатора своими руками

В условиях гаража или небольшой мастерской можно выполнить удаление катализатора своими руками. Но вначале определите, какой именно катализатор установлен в выхлопной системе вашего автомобиля. Одни встроены в выхлопной тракт непосредственно под днищем, другие располагаются в выхлопном коллекторе.

В первом случае, если вы решили удалить катализатор своими руками, снять деталь можно с меньшими усилиями, особенно, если производитель закрепил ее обычными болтами. Если же болтов нет или открутить их нет возможности, поможет только болгарка.

Во втором случае следует предварительно демонтировать выхлопной коллектор, а это займет время. Кстати, стоимость удаления катализатора в мастерской тоже будет зависеть от особенностей монтажа.

Удаление катализатора в мастерской

На станциях техобслуживания процедура выглядит несколько иначе. В первую очередь там выполнят диагностику выхлопной системы, чтобы на 100 % определить, стоит ли вырезать катализатор или, возможно, виновник неприятных запахов и снижения тяги вовсе не он. Самостоятельно причину поломки определить сложно.

Один из способов — демонтируют часть выхлопной системы, включая нейтрализатор, и изымают содержимое катализатора. Обычно для этого делают несколько отверстий диаметром от 20 мм с помощью перфоратора. У такого способа есть недостатки: отверстия достаточно быстро снова забиваются. Но есть и положительные моменты, так как не придется резать металл и заниматься сваркой.


Второй способ заключается в том, чтобы разрезать катализатор по длине или ширине, а затем тщательно очистить его внутренности — убрать ячейки, на поверхности которых происходит химическая реакция. После этого вваривают внутрь корпуса катализатора пламегаситель и приваривают срезанную часть на место. Этот способ подходит для катколлекторов. Если катализатор расположен снизу автомобиля, то корпус катализатора вырезается и вместо него ставится пламегаситель или стронгер.

Если не вваривать пламегаситель, то с высокой вероятностью появляются паразитные вихревые потоки. Из-за них водитель будет слышать шум при работе силовой установки, а сама она будет перегреваться. Чтобы этого не случилось, ставят пламегаситель — он снизит интенсивность выхлопных потоков и у мотора будет более ровный звук.

Цена удаления катализатора

Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.

О том, сколько стоит удалить катализатор, предлагаем узнать из таблицы:

НаименованиеСтоимость, руб.Время на работу, мин.Гарантия, мес.
Установка заменителя катализатора (без материала)от 1000от 4012
Замена прокладок, точки крепления хомутовот 3002012
Замена катализатораот 15004012
Замена катализатора пламегасителем (включая пламегаситель)от 25002012
Замена катализатора в катколлкторе, включая пламегасительот 5500от 3 часов12

Для тех, кто хочет не только удалить катализатор, цена будет пересчитана по прайсу с учетом других видов работ.

Тем, кто планирует установить новую деталь взамен старой, мы предложим качественные комплектующие, выполним монтаж, а также устраним вероятную причину загрязнения. Автомобиль будет экономно расходовать топливо, а вы сделаете вклад в защиту окружающей среды наравне с другими участниками дорожного движения. Обращайтесь к нам, чтобы убрать катализатор — цена вас приятно удивит!

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Как люди технически грамотные и законопослушные, мы убеждены: автомобиль должен быть таким, каким его задумали конструкторы. Но жизнь сурова: многие владельцы вынуждены выбрасывать катализатор. Почему они это делают?

С точки зрения практичных граждан каталитический нейтрализатор отработавших газов – деталь лишняя. Цену автомобиля повышает, двигатель “душит”, да еще и немалых денег требует при замене.

Отслуживший свое катализатор обычно оказывается или забит гарью, или оплавленным от перегрева.

Главная функция нейтрализатора – снижение содержания СО, СН и других веществ в отработавших газах, но большинство автомобилистов эта тематика волнует мало. Поэтому, когда узел выходит из строя, многие владельцы не заморачиваются с поиском и установкой нового катализатора, а упраздняют его вовсе.

Читать еще:  Предохранитель на панель приборов нива шевроле

Не всегда это проходит гладко, и тем не менее на любой независимой СТО вам скажут, что число установок новых катализаторов мизерно по сравнению с монтажом различных “пустышек”, эмуляторов, пламегасителей и прочих “обманок”-заменителей.

Что дает удаление катализатора

Плюсы

  • Во многих случаях имеет место экономия денег при выходе из строя старого катализатора;
  • Отпадает необходимость замены его в будущем;
  • Отпадают риски, связанные с отказом катализатора из-за нештатных ситуаций во время эксплуатации: некачественное топливо, пропуски зажигания, разрушение керамики;
  • В некоторых случаях “облегчается дыхание” двигателя – незначительно возрастает мощность и падает расход топлива.

Вместо сотовой начинки в корпус “ката” обычно ставят так называемый пламегаситель – набор перегородок, создающих сопротивление потоку и понижающих его температуру.

Минусы

  • Нарушение ПДД Украины (п. 31.4.6);
  • Меняется экологический класс машины;
  • В некоторых случаях повышается шумность работы двигателя;
  • Риск попасться на контроле токсичности – в принципе, контролирующие органы могут проверять выхлоп даже на улице;
  • Теоретическая невозможность пройти техосмотр, в том числе при выезде за границу;
  • Хлопоты, связанные с устройством обманок, электронных и механических, а также пламегасителя или прямотока – вместо удаленного катализатора.


Простейшая механическая обманка – футорка, отодвигающая лямбда-зонд из потока выхлопных газов. В продвинутом варианте в проставке размещают фрагмент сот от катализатора.

Напомним, что очень часто (например, у машин со вторым лямбда-зондом после катализатора) просто выбросить каталитический нейтрализатор нельзя, поскольку это может отразиться на работе двигателя. Заметив по показаниям датчиков кислорода (лямбда-зонда), что с качеством выхлопных газов что-то не в порядке, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) переводит мотор в аварийный режим работы с ограничением по мощности и оборотам. Поэтому после удаления нейтрализатора приходится или перепрограммировать блок, или использовать вместо лямбда-зонда эмулятор, который подает на ЭБУ обманный, но всегда корректный сигнал.

Цена на удаление катализатора в Украине

Стоимость избавления от катализатора нельзя рассматривать отдельно от вопроса создания ему замены, ведь просто удаление без негативных последствий – случай почти невероятный, и касается только самых старых инжекторных моделей. Итак, демонтировать узел с машины недорого (от 150 грн) по сравнению со стоимостью пламегасителя или стронгера, который часто приходится монтировать на место “ката” (от 350 грн + 200 грн работа). Почти обязательно понадобится обманка для лямбда-зонда (от 150 грн), а если этого будет недостаточно и придется искать электронный эмулятор – добавьте еще минмимум 250 грн.

Варианты обманок лямбда-зонда: самая простая механическая, более хитрая втулка-переходник с фрагментом сот (миникатализатор), электронные эмуляторы двух видов.

Есть мастерские, где оказывают комплексную услугу – удаление катализатора, установку на замену ему стронгера или пламегасителя, а также решение проблемы лямбда-зонда в придачу. И стартовая цена такого «комплекса» – около 1000 грн.

Рекомендация Авто24

Прежде чем пробить ломом керамику катализатора или выбросить его полностью, просчитайте финансовую сторону двух вариантов – замены нейтрализатора новым и его удаления. Ведь даже при отказе от этого элемента вам придется понести расходы на монтажные работы, обманку, эмулятор, пламегаситель или прямоток. Затраты при этом зависят от модели автомобиля и двигателя, поэтому придется потратить время на сбор информации на СТО и в интернете. Напомним, что кроме фирменного оригинального катализатора можно купить универсальный, который мастера вварят в вашу выхлопную систему. По ряду причин он дешевле родного, но выхлоп все равно очищает, к тому же ваш автомобиль при этом не будет считаться некомплектным.

Что дает удаление катализатора?

C такими катализаторами зачастую ездят наши соотечественники

Каких последствий можно ждать от удаления катализатора? Многие автолюбители считают, что после этой процедуры их железный конь станет резвее, его «голос» станет более «породистым», а «аппетит» – более умеренным. Более того, большинство придерживающихся этого мнения водителей полагает, что эта деталь является совершенно ненужной. Так ли это на самом деле, давайте разберемся.

Для чего нужен катализатор

Данная деталь предназначена для дожигания и доокисления вредных составляющих отработавших газов до безвредных веществ – СО2 и Н2О. Соответственно, если вас хотя бы немного беспокоит экологическое состояние окружающей среды, считать катализатор ненужным вы станете вряд ли.

Мифы и правда

Мнение о том, что каталитический нейтрализатор «душит» мотор, у наших соотечественников сложилось по одной простой причине – очень многие из них ездят с забитым катализатором. Чаще всего это случается из-за использования некачественного бензина, который сгорает медленнее, а взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину – в выхлопной, прямо над самим преобразователем. Катализатор начинает «сыпаться» и засорять сам себя. Нетрудно догадаться, что на пути у нагретых выхлопных газов появляется преграда, в результате чего мотор теряет тягу и перегревается.

Дальше постепенно нарушается работа газораспределительной системы, на стенках цилиндров накапливается высокоабразивная паста из смеси керамической пыли и машинного масла и работа двигателя становится, мягко говоря, менее эффективной.

Естественно, удаление катализатора в этом случае (если успеть сделать это до выхода мотора из строя) приводит к тому, что двигатель снова начинает работать корректно, как если бы нейтрализатор не был забит. По понятным причинам и звук выхлопа становится другим. Окрыленный водитель начинает ошибочно считать, что во всех бедах был виноват именно преобразователь, и советовать всем своим знакомым так же избавиться от этой ненужной детали. Кстати, многие решают, что удаление катализатора можно осуществить и своими руками. В хит-параде самых варварских можно найти даже такие способы, как просверливание дырки в преобразователе или проделывание ее любым другим механическим способом.

Между тем, исправный катализатор на самом деле никаких преград выхлопным газам не создает. Соответственно, с целью именно оптимизировать работу двигателя, его удалять бесполезно. Это делается совершенно иным и гораздо более эффективным способом – чип-тюнингом.

Исправный катализатор на работу двигателя не влияет никаким образом

Как эффективно оптимизировать работу двигателя?

Чип-тюнинг не подразумевает никаких механических манипуляций с мотором и не имеет ничего общего с форсированием двигателя в традиционном понимании. Принцип работы блока увеличения мощности сводится к коррекции заводской программы электронного блока управления двигателем и высвобождению тех его «скрытых резервов», которые производитель мотора по каким-то своим причинам предпочел оставить в бездействии.

В итоге увеличение крутящего момента на турбированных двигателях может достигать 30%, экономия расхода топлива – 20%. Улучшаются динамические характеристики автомобиля на трассе, исчезают провалы педали газа при трогании и разгоне.

Причем установка блока увеличения мощности, такого как модуль Spider, не требует от владельца машины каких-либо специальных знаний и навыков, ее можно осуществить самостоятельно в течение нескольких минут. А поскольку никаких действий непосредственно с двигателем не происходит, гарантия производителя на автомобиль сохраняется.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector