Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нет тяги на высоких оборотах

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Читать еще:  На экране айфона пропал значок блютуз

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Ремонт автомобилей

На больших оборотах пропадает тяга. Что может быть?

Подскажите что это может быть?

Мало исходных данных. Может это нормально. Какой авто?

я пробую уже больше полугода добавку в топливо MPG BOOST и уменя улучшилась тяга! об этом продукте здесь

А если в запорожец залить этот продукт он обгонит порш?

По крайней мере запорожец сможет луче ездить

У тебя естьзаперожец?

Запорозыца нет. Но с этой чудо присадкой похоже станет поршем.

Тогда откуда знаешь?

Так он не первый кто её рекламирует, обещают огромную экономию и постоянно обновляющийся двигатель.

Куда-то он делся. Обещал 10% экономии, я спросил — за счет чего? на этом всё.

У меня Деу Нексия! при подъеме в горку на малых оборотах (скорость до 60) тяга более менее. Но как только прибавляю скорость на затяжном подъеме пропадает тяга. Вынужден понижать передачи вплоть до первой. после этого мотор глохнет. Завожу через 10-15 сек мотор трусит и снова работает в нормальном режиме? Что это?

Читать еще:  Топ зимних шин цена качество

бензофильтр возможно забит.

ЕСЛИ БЫ ПРИЧИНА БЫЛА В ПОДАЧЕ ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЬ БЫ КОЛБАСИЛО!

Если мало бензина то просто заглохла бы Нексия.

Если забрасывает свечи то ощущалось бы подергивание!

Где то слабый контакт — на диагностику езжай!

Какой контакт ? Где ? Вот советчик ! На малых и средних оборотах двигателю хватает топлива — поэтому работает нормально. При высоких оборотах топлива не хватает либо из за засорившегося фильтра , топливопровода, прблем с бензонасосом . Падают обороты причем в самый не подходящий момент — у знакомого после 3000 оборотов — только пошел на обгон а машина глохнет . Ну а теперь вы расскажите про контакт x-men ?

Тебе лично я не чего не скажу. Я уже все сказал!

Да мне лично и не нужно ничего ОТ ТАКОГО СОВЕТЧИКА !!

А ты ручаешься что после замены бензонасоса эта неисправность будет устранена?

И что потраченные деньги не будут выброшенные напрасно?

А ты скачи скорей на сервис проверяй контакты — там гарантию дадут . Таких там любят обдирать .Только все же ответь какие контакты проверять будешь ? А то только диагностика выйдет дороже чем фильтр и насос вместе взятые.

Иди помусоль про патриота это самое твое .

У знакомого так начинал умирать бензонасос . Так что это однозначно либо фильтр как написал t-va , либо насос.

Либо куча мусора и ржавчины при входе в форсунки .Если хреновые фильтра и редко менялись.

бензин дерьмо( на Новосущёвской), размягчается сетка фильтра топливного насоса и при высоких оборотах она сжимается и тяга пропадает, после замены всё нормально, сам прошёл

симптомы были все 1 в 1

Если проблема проявляется в жару на подъём, то причина — явно бензонасос.

Насос быстро гробится если взять в привычку ездить в жару на почти пустом бензобаке.

Поменял все филтра и бензотасос! Та же история. Завтра еду на диагностику . 🙁

Мне ещё говорили что нужно катализатор снять если машина прошла более 200 000 км

Поменял все филтра и бензотасос! Та же история.

Проверил электрическим тестером датчики давления топлива и температуры? Или проверил (передёрнул) их контакты?

Менять ничего не надо пока не проверишь, а контрольные замерочные величины приведены в мануалах по ремонту (СD продают в компьютерных магазинах и книжных компьютерных отделах.)

Может с этого тогда нужно было начинать.

Мне ещё говорили что нужно катализатор снять если машина прошла более 200 000 км

Смотря на какого качества топливе ездил. Но снимать не надо пока диагностика не покажет что каталитик плох.

Пропала тяга на средних и высоких оборотах.

Опции темы
Поиск по теме

Пропала тяга на средних и высоких оборотах.

Привет всем. Перечитал все про пропадание тяги. Ответа не нашел.
При нажатии педали газа до ¼ тяга есть на всех передачах. При дальнейшем нажатии тяга пропадает, иногда так что ехать можно, а иногда так, что приходиться ехать на 2 передаче .При отпускании педали до положения ¼ подхватывает и разгоняется.
При нажатии педали газа после ¼ бывают просветы , начинает резко ехать, но не долго .Эатем начинает дергаться. Степень падения тяги разная. Чаще можно кое как ехать .Но иногда пропадает прямо на ходу так, что можно ехать тодько на второй передаче. Поменял топливный фильтр в баке , сеточку в баке, воздушный фильтр, почистил инжектор. Полетел бензонасос неожиданно-поменял. Стала резвее ехать, но картина не поменялась . Подобное было год назад. Почистили инжектор и промыли ДМРВ- машина полетела. Но не надолго . Через 9 месяцев –то, что описал. Сейчас ДМРВ смотрели- говорят чистый, но на всякий случай промыли. .Но картина не меняется. При трогании все хорошо, аж колеса пробуксовывают при резком старте, а дальше не едет. Коробка механика.

Я подозреваю, что виной всему — забитый или спёкшийся катализатор.
Заведи прогретую машину. Резко надави на газ до упора. Сколько оборотов на тахометре? Обороты выросли резко?
Конечно, двигатель страшно взревёт, но ты не пужайся. Даже если всё исправно, больше отсечки на редлайне двигатель оборотов не выдаст.
Результаты в студию. Если не оно, будем думать дальше.

К сожалению на моей 323F 2000г тахометра нет.На холостых при нажатии ревет как зверь.
При движении все зависит от положения педали газа.Есть определенная точка,до которой машина едет и после которой тупит(на всех передачах).Так и езжу балансируя на этой точке.Если горок нет, то на 5 передаче могу ехать до 100 км.ч
Дальше педаль нажимаю машина начинает тормозить.

Ладно, раз нет тахометра, тогда скажи, сколько бенза машина жрёт?

А электронный тахометр приобрети. Полезная штуковина и стоит недорого 400-600руб.
На холостых-то машина рвёт, а вот резкое нажатие на педаль до упора интересует. Именно резкое.

Еще о степени пропадания тяги.Иногда, когда совсем не тянет нажимаю на сцепление и прогазовываю без нагрузки.После этого наступает небодьшое улучшение.Но небольшое.

Слушай, а может у тебя диск сцепления сносился и проскальзывает? Или выжимной не выжимает?

Последний раз редактировалось Altrie; 01.02.2010 в 19:19 .

Расход по трассе-7,5-8л, по городу -10 л. Если на 1 передаче резко нажать на газ то машина не едет.Я прохожу точку, а после нее хоть до пола нажимай машина еле едет.Разогнаться можно только плавно нажимая педаль газа до точки отсечки.

Вообще-то, что-то подобное наблюдал, когда сдыхала система зажигания.

Один раз делал Корону с нечто подобным, но там была сдохшая лямбда и машина так странно себя вела при этом. Поменял лямбду — всё вылечилось. но судя по твоему расходу, думаю, что с лямбдой всё в порядке. Хотя хз.

Читать еще:  Утепление приоры на зиму

Сцепление в норме.Если на холостых набрать немного оборотов и затем отпустить сцепление машина рвет с места и улетает, но только до точки отсечки.После нее набор скорости прекращается.

рискну предположить забитость фильтра грубой очистки топлива в баке — сеточки.

Сеточку фильтра грубой очистки топлива в баке поменял на новую.

у меня что то подобное. что за.

вот сейча ехал на обед ничего не предвящало беды светило солнышко птички щебетали и тут на прямой передачи начала дергаться, как будто бензин кончается (а там пол бака) выжал сцепление газанул разок отпустил вроде поехала, но с тобуна вроде убижали пару десятков лошадей. Потом выехал на объезную разогнался до 100 и когда подъехал к перекрестку остановился на красный свет. Когда начал трогаться почувствовал что запоздавшие лошадки догнали основной табун и снова как я это называю включился режим «skiline» жог резину до третей передачи. благополучно в данном режиме доехал до дома, покушал и соответственно поехал обратно работать. И что было не удивительно снова лошади сбежали на другое пастбище. Уже подъезжая к рабочему месту режим «skiline» снова заработал. может топливный насос.

идите последовательно:
1) топливная система — сеточка в баке
2) катушки зажигания — ВВ провода

Ну тут чо думать-то?

идите последовательно:
1) топливная система — сеточка в баке
2) катушки зажигания — ВВ провода

сетку с фильтром менял.
как катушки проверить?

Здравствуйте. Это топикстартер опять.
Катализатор сегодня выбросил нафиг.Вварили вместо него пламегаситель.Машина поехала чуть резвее. Но характер неисправности остался прежний.
Подскажите куда еще тыкать?

Может давление в топливной системе не в норме из-за регулятора давления топлива(ослабла пружина и клапан стравливает топливо обратно в бак) Регулируется ли Регулятор давления топлива . Я хочу просто покрутить регулировку в сторону увеличения и проехав на машине понять в нем причина или нет.Если нет, то вернуть на место.Если да , то дальше идти в этом направлении.

Попробую систематизировать всю информацию.
Пропадает тяга. Машина Мазда 323F 2000г. 1.3л коробка-механика
При нажатии педали газа примерно до ¼ тяга есть на всех передачах. Т.Е до ¼ машина разгоняется, затем при дальнейшем нажатии педали газа от этой точки и до упора ничего не происходит машина едет с той же скоростью или начинает замедлятся ..При отпускании педали до положения ¼ снова подхватывает и разгоняется.. Существует явно выраженная точка педали газа О, до которой все как обычно (Зона реакции на педаль) и после которой никакой реакции .Так и езжу , разгоняю машину на 1-й передаче до точки О, переключаюсь на вторую и т.д По ровной дороге могу разогнать на 5-й передаче максимум до 100 км.ч При движении с горки зона рекции позволяет развить гораздо больую скорость, чем на той-же передаче при движении на горку. На горку (даже небольшую)приходится ехать на 2-й передаче иногда со скоростью 20 км.ч. На холостых все в норме.
История ремонта. Подобная ситуация была год назад. После чистки инжектора и ДМРВ машина полетела. Но 2 месяца назад началось то, что описал. Чистка инжектора и ДМРВ улучшили тягу машины, но только в зоне реакции. Характер неисправности не изменился.
Поменял топливный фильтр в баке , сеточку в баке, воздушный фильтр. Полетел бензонасос неожиданно-поменял. Вырезал катализатор и вставил пламягаситель. Стала еще резвее ехать, но только в зоне реакции. Давление в рампе:-ХХ с подсоединенным вакуумным шлангом—2.6атм, без шланга- 3,4 атм, остаточное-2,4 атм.
Расход в городе 10л, по трассе-7-8л.
ДПДЗ(трехконтактный) проверял мультиметром. Сопротивление между верхним и нижним 4.43 кОм, сопротивление между средним и нижним плавно меняется при нажатии педали газа от 1,11 до 4,43 кОм . Что-то подобное у других форумчан. Вероятно ДПДЗ исправен. При отсоединенном ДПДЗ, холостые работают ощутимо громче, но машина едет точно также.
Свечи смотрели .Говорят нормальные.
Куда смотреть, что еще может быть.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector