Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нижний сайлентблок переднего рычага

Peugeot 407 › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов

К зиме подвеска у пежухи разобралась что-то совсем, а ещё впереди весна с разбитыми дорогами то ли ещё будет.
Симптомы следующие — при трогании или резком торможении, вывороте колеса были слышны стуки (очень отчётливо), также при торможении на высокой скорости машину вело в сторону. Стучать кроме как сайлентблокам да нижней шаровой особо нечему, а так как шаровая огонёк, закупаю комплект сайлентблоков.
По замене сразу скажу, что очень геморно, тем более одному. Есть два варианта замены со снятием шруса, либо без снятия. В первом случае придётся сливать масло с коробки, во втором сливать не надо вроде бы как легче. Ну и приступаем.
1. Необходимо снять ступичную гайку. Вынимаем штифт и снимаем колпачок гайки. Далее головкой на 36 откручиваем ступичную гайку (!внимание! родной размер ступичных гаек у 407 35 — спереди, 40 — сзади, головкой на 36 можно открутить, но есть небольшой люфт). В отверстие для болтов можно вставить стопорящий штифт или одеть колесо и опустить машину, усилие необходимо приличное (удлинитель + труба 1,5 метра).

2. Отсоединяем рулевой наконечник, нижнюю и верхнюю гайки стойки стабилизатора, обязательно ослабляем верхнюю гайку (понадобится ключ на 24) стойки стабилизатора. Самоктрящиеся гайки нагреваем или ломаем пластиковый фиксатор, в противном случае есть вероятность сорвать грани у шестигранников. Гайки после замены желательно заменить.

3. Далее приступаем к креплению нижнего сайлентблока вертикального рычага. Откручиваем гайку на 18 и болт на 16.

Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука:

4. Теперь можно разъединить стойку и нижний рычаг и отвести шрус. Для этого тянем на себя стойку и выпихиваем внешнюю гранату со ступицы, при этом следим за тем, чтобы не вынуть внутреннюю гранату из коробки, и не сорвать пыльник той же гранаты. Короче скажу сразу, если меняете один — лучше слить масло с коробки и не трахаться с этим шрусом, гемора в впереди будет ещё много. В общем если необходимо заменить только нижний сайлетблок, то снимать шрус не надо, мне же необходимо добраться до болта, который крепит центральный сайлентблок нижнего рычага, для этого и отводим шрус в сторону.

Читать еще:  Штепсельная розетка для переносной лампы

5. Теперь можно приступить к снятию нижнего рычага. Для этого головкой-звёздочкой Е18 откручиваем центральный болт и два болта на 18 и 16 заднего сайлентблока, снимаем рычаг.

6. Приступаем к выпрессовке нижнего сайлентблока вертикального рычага. Тут необходимо иметь хороший двухлапый съёмник, трёхлапый съёмник хоть и хорош, но им крайне сложно подлезть, двухлапый согнулся сразу же.

Сайлентблок сидит с приличным натягом, не знаю как у других он выпрессовывается за раз, я сильно попотел. Так как съёмниками не получилось, то сначала выпрессовал палец, а он шаровый, поэтому ставим головку со стороны где нет опорной обоймы сайлентблока и с помощью болта с гайкой выпрессовываем палец. Далее надпиливаем обойму сайлентблока и он как миленький «сразу» выпадает.

7. Теперь впрессовываем новый сайлентблок. Для этого хорошенько вычищаем место посадки, немного смазываем графитной смазкой и приступаем к запрессовке. Для этого понадобится болт длиной больше 150 мм (некоторые используют болт головки блока ваз 2108), гайка и две головки, желательно, чтобы вторая головка (у меня на 41) была больше диаметра сайлентблока, потому что он выступает из рычага где-то на миллиметр-два. Т.к. у меня болт был то ли 120 то ли 150мм, мне не хватило его длины для второй головки, поэтому, сточив большую шайбу до диаметра сайлентблока, собрал инструмент и приступил. Запрессовался он легче, чем выпрессовался 🙂

8. Далее радостный приступаю к нижнему рычагу, бумерангу. Беру тиски, ищу оправку по-больше, подошёл старый советский металлический подрозетник, диаметр где-то 70 мм. Теперь приступаем к физическим нагрузкам, с помощью тисков и трубы в 1,5 метра срываю и выпрессовываю сайлентблок.

После выпрессовки центрального сайлентблока, приступил к заднему. Естественно съёмником он не снялся, высверливаю резину, делаю надрез болгаркой и сбиваю старую обойму.

Читать еще:  Фильтр воздушный лада икс рей

9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем.

Методика простая — зачистил, смазал, вставил (почти как в немецком кино). Для запрессовки заднего сайлентблока потребовался инструмент по-больше. Средний сначала без большой оправки загнал где-то на половину, затем уже с оправкой впрессовал до конца. Физическая нагрузка ещё та, после такого не грех закурить сигаретку и помечтать о прессе, собственной СТО…

10. Теперь рычаги здоровы. Осталось всё собрать в обратной последовательности. При этом вывернуть себе руки при запихивании шруса на место (опять же если один — лучше слить масло с коробки и полностью снять шрус, это намного легче чем ипаться), сломать себе голову, как одному оттянуть нижний рычаг, впихнуть стойку, при этом её поддомкратив, и отцентрировать отверстия нижнего и вертикального рычагов. После долгих и неудачных попыток взял трубу где-то метр, упер с одной стороны в ступицу с другой в стену через ромбический домкрат, далее подкатным домкратом снизу поднимал ступицу и стыковал отверстия . Также можно попробовать стянуть пружину стяжками. Не забываем, что затягивать нижний сайлентблок вертикального рычага нужно только под нагрузкой.

P.S. Для того чтобы было «легко и относительно просто» стыковать вертикальный и нижний рычаги достаточно ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора.

— нижний сайленблок вертикального рычага Sasic 2250013 — 12$ (цены примерные покупал более месяца назад уже забыл сколько стоят);
— центральный сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250002 — 13$;
— задний сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250008 — 16$;
— новая стойка стабилизатора (старую пришлось срезать, слизало грани на пальце) Optimal G7-1064 — 20$;

Теперь машина едет тише и без стуков. А замену сайлентблоков на правой стороне (хоть они и не стучат, но подвеска любит симметричность) совмещу с заменой промежуточного подшипника шруса и нижней опоры двигателя, ибо проделывать операцию по снятию два раза очень не хочется.
З.Ы. Администрация драйва увеличьте загрузку более 20 фото, а то задолбался их склеивать 🙂
Всем спасибо!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector