Avtonova37.ru

Авто мастер
59 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Панель от волги в ниву

Панель приборов ГАЗ 3110 вместо панели Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Толчком к замене панели со штатной на 3110 послужили следующие моменты:

За месяц поменял два троса спидометра. Вскрытие показало, что заедает механизм прибора. Кстати, одометр тоже дурил, перескакивая через сотни километров. Желающие отремонтировать его своими силами могут поделиться впечатлениями… Вот забавная вещь: «шестой» спидометр на моих машинах (2103, 2106, 2121) выходил из строя крайне редко (отлаженная конструкция?)

Разбираться с нахамизмом желания не было. Поразившись, в очередной раз, насколько топорно сделана панель 21213, стал подумывать о замене…

Подсветка начала вести себя непредсказуемо – в морозы до прогрева салона не горит. Затем неожиданно включается. Надоело. Да-да, дело в резисторе, его можно поменять…

Для замены неисправного прибора в панели 21213 нужно разобрать всю панель (в отличие от венгерской, где приборы можно было менять с меньшей головной болью). Лишнее снятие стрелок при разборке панели тоже не добавляет им здоровья.

НУ, НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ДИЗАЙН ПАНЕЛИ 21213.

Итак, потрошим панель.

Для начала демонтируем два стальных уголка в нижней части панели.

Затем срезаем в верхней части панели пластмассовый кронштейн крепления.

Демонтируем приборы ваз 2121. Разрез корпуса панели (обыкновенной ножовкой по металлу) производим в районе соприкосновения вольтметра и тахометра.

Образовавшуюся слева дыру заклеиваем вырезанной из панели 21213 боковой стенкой с кронштейном крепления. Второй кронштейн приклеиваем справа по месту. Склейка производится дихлорэтаном.

Аналогично затыкаем брешь в крышке панели – приклеиваем пластмассовую деталь.

Мне не понравился цвет стрелок – белый. Долой! Стрелки снимаем, поддев их снизу за осевую втулку. Внимание! Поддевать стрелку инструментом или пальцами за черный пластмассовый колпачок НЕЛЬЗЯ! Колпачок держится на двух расплавленных пластмассовых штифтиках и легко слетает от варварских объятий. Самый удачный инструмент для снятия стрелок – ножницы! Их концы нужно подвести под стрелку, сжать латунную втулку, которой стрелка сидит на оси, и осторожно стащить стрелку вверх.

Ничего ужасного, снимается как миленькая!

Лезвием или ножом соскабливаем с тыльной стороны стрелки белую краску.

Спичкой или тонкой кистью наносим краску любимого цвета. У меня стрелки выкрашены в ярко-красный цвет.

На фото: перекрашены стрелки всех приборов ваз 2131 кроме спидометра (для сравнения).

После высыхания краски возвращаем стрелки на место. Со спидометром и тахометром проблем нет – их стрелки сами останавливаются внизу шкал – у тахометра посередине между отметками «0» (нижний край отметки «0-500») и «1000», у спидометра — на «10 км/ч». Стрелки осторожно надеваем на оси и легкими постукиваниями осаживаем… ВНИМАНИЕ! Прилагать большие усилия при установке стрелки НЕЛЬЗЯ. Ось стрелки достаточно тонкая и хрупкая. Ломается легко!

Для установки на место стрелок манометра, указателей температуры и уровня топлива придется собрать схемки. Итак:

Схема для проверки стрелочного указателя давления масла

При подключении R1 стрелка указателя давления масла должна находиться на отметке «1,5 кгс/кв.см» (белая точка в нижней половине шкалы)

При подключении R2 — на отметке «4,5 кгс/кв.см» (белая точка в верхней половине шкалы).

Схема для проверки указателя температуры ОЖ

Стрела указателя температуры охлаждающей жидкости нива 2121 не должна отклоняться от отметки «80» более, чем на ширину стрелки

Схема для проверки указателя уровня топлива

При включении R1 стрелка указателя уровня топлива должна находиться на отметке «0». При включении R2 — на отметке «1/2». При включении R3 — на отметке «1».

Небольшое уточнение. Мне пришлось ставить стрелку указателя уровня топлива непосредственно на автомобиле с подключенной панелью приборов. Теперь показания точны. Я заливал бак под горловину и выставлял стрелку на «1». Теперь показания прибора понятны.

Тахометр

С тахометром придется заняться. Можно потупить так.

Я поступил по-другому. Схемы тахометров 3110 и 21213 очень похожи. Из платы тахометра 21213 были выпаяны детали соответствующих номиналов и впаяны в плату тахометра 3110. Пришлось еще кое-что добавить. В итоге на плате тахометра 3110 собран тахометр 21213…

Схема тахометра 21213 есть в Нивском FAQ’е (Спасибо, Алексей! ;0))).

Если кому-то будет нужно – распишу весь процесс доработки платы…

Спидометр

Подключаем к датчику скорости – без проблем. Трос спидометра займет достойное место на помойке. Слезы уместны.

Датчик скорости

При покупке обратите внимание, чтобы у датчика была металлическая ось, плоский разъем, надпись «6 имп/оборот». Датчик вворачивается в раздатку на место троса спидометра.

Разъем датчика скорости аналогичен разъему датчика Холла на трамблере 21213. Корпус такого разъема продается в «автозапчастях». Сейчас этого добра – завались! Питание датчика скорости вешается на питание спидометра. Цоколевка датчика скорости есть в руководстве по ремонту и техническому обслуживанию 21213-21214.

Читать еще:  Фазоинверторный короб для сабвуфера 12 дюймов

Маршрутный компьютер

Если есть маршрутный компьютер, датчик которого выдает 6 имп/об (у меня МК-2114 именно с таким датчиком), то все еще проще. Сигнальный провод датчика отсоединяем от МК, подводим его к контакту 10 разъема XP3 (вход спидометра), а от контакта 11 разъема XP3 (выход на маршрутный компьютер) ведем провод к колодке маршрутного компьютера («сигнал датчика скорости автомобиля»).

Никаких согласований не нужно – все предусмотрено в схеме спидометра. Не нужна также крышка привода спидометра с двумя выходами!

Датчик давления масла (на стрелку)

Датчик давления масла – «Волговский» (23.3839). Нужно описывать процесс установки тройника от 2103(06)?

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива в баке оставлен штатный, 21213. Линейность показаний прибора меня вполне устраивает.

Датчик температуры ОЖ

Датчик оставлен штатный. Не помню, такой ли стоит у 3110, но коррекция не потребовалась.

Панель от волги в ниву

Что меня всегда раздражало в Ниве, так это совершенно невразумительная комбинация приборов… Ну почему, скажите мне, автомобилю, изначально сделанному для работы в тяжёлых условиях, не дали всех необходимых приборов? А те, что дали, сделали так убого?

Ответ на самом деле давно известен — флагман отечественного автомобилестроения собирал Ниву по кусочкам, как в той песне: «Я его слепила из того, что было»… Но мы-то не так просты! И не будем делать то, что сделала героиня песни: «А потом что было, то и полюбила». Один только датчик уровня топлива, показывающий в «крокодиле» (т. е. ВАЗ-21310) погоду на обратной стороне Луны, способен привести в уныние даже самого завзятого оптимиста. Мятежная душа потомственного нивовода не смирилась с такой вопиющей несправедливостью…

Первым шагом стала установка маршрутного компьютера МК2115-01 в почти полном соответствии с описанными в ФАКе процедурами:

За исключением того, что этот мерзопакостный по сути, но приятно-полезный по содержанию прибор продаётся не везде (я нашёл через неделю поисков единственный в Техкоме на Пролетарском проспекте за 2300 рублей… Со второй попытки купил. В первый мой приезд не нашли коробку с инструкцией. Второй раз тоже искали минут 15, нашли на самой дальней полке. Сказали что очень давно лежит (пыли и вправду было много; жаба впала в анабиоз, боюсь думать даже, что будет, как очнётся), и в коробочке кроме него лежала только инструкция. Даже колодки не было для подключения. Но инструкция исчерпывающая.

Разъём компьютера имеет 9 проводов. Но мне нужны были только 7 (почему – написано ниже). Был куплен 8–контактный разъём «мама-папа» с какого-то ВАЗа сразу с клеммами и проводами, цена нереальная – 14 рублей. Также приобрёл 8 (про запас одну, руки то как у всех, бывают и сбои; не пригодилась, это радует) клеммочек «мама маленькая», чтоб обжать, заизолировать термоусадкой и навсегда аккуратно напялить на клеммы МК проводки. Что и было успешно проделано.

Датчик скорости – вообще не проблема, купил «волговский проходной с разъёмом под датчик Холла 6-ти импульсный с металлическим сердечником» за 160 рублей. Не дефицит, брал в том же Техкоме, уйдёт на Москвич (ниже описано почему сменил).

Датчик расхода топлива оказался «дефситом» ((с)Райкин). Приобретён в «Инком-авто» за 650 рублей. Машин две, разъём стандартный, разводку сделаю и в Москвиче, переставить компьютер – дело 2 минут, а второй МК покупать я считаю дороговато. Поэтому датчика купил два сразу. Один из них оказался без упаковки и документов (сказали последний с витрины, не нашли упаковку). На нём тоже оказался разъём «под датчик Холла». Такие разъёмы в количестве 2-х штук тоже были куплены по цене 23 рубля за штуку. Сразу с резинкой и остальными понтами. Из резинки торчит 3 проводка. Красный (плюс 12 В), зелёный (выход сигнала), белый (на корпус автомобиля, масса).

Других граблей не нашёл. Практических отличий моего компьютера от описанного в ФАКе МК-93 два. Первое – вместо электролюминисцентного дисплея применён ЖК с зелёненькой подсветкой. Второе — возможность считывать коды диагностики с компьютера. Есть ещё одно, но оно скорее теоретическое. Если найти блок парковочного радара выпуска Курского завода, то МК будет указывать расстояние справа и слева сзади от автомобиля и сигнализировать звуком при снижении его до установленного.

Кстати, завод, похоже, стоит. Все приобретённые мной агрегаты выпуска августа 2003 (третьего!) года. Странное совпадение. А мож просто не выпускает больше именно эти агрегаты. Все последние, магазины прошу не терроризировать «А вот на той неделе у вас покупали!».

Читать еще:  Тест тормозных дисков ваз

Теперь об использовании. Появилась возможность контролировать многие параметры работы автомобиля. Одна только возможность единожды налив в канистру 10 литров бензина (для попадания на заправку по окончании эксперимента) и набулькав бак под крышку определить ёмкость бака в «своих литрах», т. е. литрах по данному компьютеру и датчику, израсходовав его под ноль, сделала меня самым счастливым человеком на земле.

Результат не озадачил ни разу. 70 литров. Это на БиПишной заправке. Башкирский ЛУКОЙЛ в тот же бак наливает максимум 65. Но у ЛУКОЙЛа в 20 литровую канистру «под завязку» входит 18.7 литров. И машина на этих литрах проезжает больше чем на 25 московских. И едет лучше… Да ладно, видать столичная специфика:-) Кто мне не верит – спросите у Allrad`a. Да и чёрт с ним, с бензином. Это отдельная тема.

Сразу возникла проблема – не рассчитан этот гадский прибор на бак в 70 литров. Вообще не рассчитан на ёмкости больше 42 литров – для автомобилей ВАЗ. НО! Вот где радость то пряталась! Оказывается на Волгу бывает бак 70 литров. Это я вычитал в инструкции к прибору. Пошёл в гамазин, посмотрел. И он зараза такой-же плоский и большой по площади, как у моего автомобиля. Но компьютер, зараза, тоже непрост. При включении можно задать с каким типом датчика и приборки будет работать. А у Волги на выходе с датчика Вольты! Т. е. схема такова, что с приборки выходит «+», потом резистор переменный, а на выходе резистора «масса», т. е. корпус автомобиля. А у нас всё хитрее. У нас Омы меряются. Два провода с датчика на приборку идут. «Да не вопрос! Заверните датчик уровня топлива волговский». «Ох зря он это сказал!» (с) Задорнов. Топливозаборник и вообще весь он совсем другой. Но ход поплавка очень близок. Значит предстоит «скрещивание». «Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!» (с) Фоменко. Пока отложил до следующих свободных выходных. Это были грабли №1.

Датчик температуры наружного воздуха не стал покупать в принципе. А зачем мне эта информация? Т. о. не работают четыре функции – остаток топлива в баке (ну если с математикой не совсем труба то 70 минус израсходованное считается в уме секунды полторы), пробег на остатке топлива (а вы вообще всерьёз можете такой прогноз принимать. ), температура и вывод кодов неисправностей с контроллера впрыска. Ну нету у меня его! Карбюраторные мы!

На этом сага с установкой и опробованием компьютера закончилась.

«Хорошо!» сказала одна половинка души, «Хорошо, но мало!» ответила ей вторая. Чувство обиды на весь мир переполняло, жажда действий привела в автомагазин, где на полочках был расставлен весьма нехилый выбор приборок. Простейший путь, не требующий к тому же никаких дополнительных работ – установка приборки рижского завода (для справки: «родная Нива» стоит 1800рублей, «тюних» от 3500, рижская — 2900 рублей). «Иномарочная подсветка», когда светятся «цифры изнутри» и стрелочки — это, конечно хорошо, но непринципиально… Не радует! Десяточная (она же ижевская нового образца, 3300 рублей) была отметена следом за РАРовской, по причине отсутствия в ней принципиально важных для меня приборов — вольтметра и указателя давления масла в двигателе. «Ну вот хочу!» сказала неугомонная вторая половина. В итоге как наиболее понравившаяся была выбрана панель приборов от автомобиля ГАЗ 3110 так называемого «нового образца», производства г. Владимир (2190 рублей).
Плюсы – яркая красивая подсветка «изнутри», огромное количество сигнальных ламп, электронный спидометр (прощайте проходной датчик и тросик, привет новый датчик и провода). Минусы – серьёзная переделка электрических схем автомобиля.

Так, тахометр в отличие от ВАЗовского, работает не на принципе подсчёта импульсов от клеммы «К» катушки зажигания, а от специального вывода с обмотки генератора до выпрямителя (соответственно своего, Волговского). Вместо ненужной схемы контроля работы генератора есть нормальный вольтметр (к сожалению «дёргающийся» вместе с сигнальными лампами указателей поворота, зато есть с чем бороться! Будем думать:). Указатели поворота отдельно правый и левый, и т. д. Гора различий. Но самое сложное, ИМХО конечно, с чем придётся столкнуться, это противоположный угол наклона стекла. Не «вверх-на водителя» а наоборот, «вверх от водителя». Стекло сделано единым с накладкой, удерживающей на месте приборы. Поэтому стекло демонтируем (я не смог совсем аккуратно, помните по руки. Слева немного треснуло стёклышко, но не мешает) и «модифицируем» отверстие для кнопки сброса суточного пробега, чтобы не закусывало, когда изменится угол наклона стекла. Аккуратно пилкой отрезаем выступающую часть чёрного пластика по периметру и вдоль нижней кромки приклеиваем стёклышко к приборке. Клеить можно, кому чем нравится. Хоть соплями. Я клеил Поксипол’ом. Думаю, также удобно будет клеевым пистолетом который давит расплавленный пластик. Оставляем сохнуть, а сами начинаем издеваться над машиной.

Читать еще:  Термостат лада гранта на ваз 2114 минусы

Небольшое отступление или «а нафига попу баян».

Баяном в данном случае послужит генератор от двигателя ГАЗ. Во- первых, он на 70 А, а, во- вторых, у него шкив меньшего диаметра, следовательно отдавать энергию он начинает на меньших оборотах двигателя, что весьма благотворно сказывается на измученном режимом «утром холодный пуск, на работу едем — темно, в пробках на холостых, фары светят, магнитола о шишнадцати динамиках орёт, разряд аккумулятора… вечером всё повторяется» энергобалансе отдельно взятого автомобиля.

Считаю аксиомой, что «мясорубка» несбалансированной, на одном валу с помпой сидящей крыльчатки вентилятора охлаждения, давно и успешно заменена на электровентилятор (или два, что тоже полезно, так как один можно подключить через датчик, но с принудительным выключением, броды никуда не денутся, это Нива!, а второй держать как резервный, с возможностью ручного включения и периодически проверять работоспособность). Если нет, то начать придётся со снятия, иначе двухручьёвый шкив упрётся в крыльчатку и защитный кожух. Владельцам инжекторов с электрическими вентиляторами перед радиатором переживать не о чем.

1. Установка генератора. Граблей немного. Но на неплохой огород хватит!

Идём в магазин и приобретаем «генератор на 402 мотор с двухручьёвым шкивом» стоимостью ажно целых 1500 рублей. Также приобретаем болт крепления генератора, кучу шайбочек с диаметром внутреннего отверстия 14.5 мм (ну чтоб на болт СВОБОДНО надевались, иначе замучаетесь проталкивать болт) суммарной толщиной примерно 10-12 мм. Ещё нам потребуется «колодка предохранителя ножевого» с обжатыми проводками и сам предохранитель (я поставил 15 А), стандартное пятиконтактное 30 А реле с колодкой с проводами, реле-регулятор – оно у Волги выносное, куски разноцветных проводов, клемма «мама средняя», примерить в магазине, чтоб размер соответствовал:-), примерно полгорсти (см. про руки).

Собрав схему, закрепляем реле-регулятор таким образом, чтобы металлическая пластина была надёжно соединена с массой автомобиля.

После этого аккуратно развёрткой увеличиваем размер отверстий в нижних ушках генератора (без резьбы) до размера 14,5 мм, дабы болт свободно входил. Из деталей:
1. тяга ручника ВАЗ2108, пруток, с одной стороны резьба с другой ушко;
2. болтик М8Х35 для ввинчивания в верхнее ушко генератора;
3. гаечки с «гроверным эффектом» М8 – 2 шт.;
4. гаечка М8 с капроновой вставкой для фиксации.

Весь ассортимент в Техкоме вытянул из кармана 30+3+2х3+2х4=47 рублей.

Дальше всё элементарно, расстояние между нижними ушками генератора Волги больше «нашего». Затягивать нельзя – перекосите генератор и заклините ротор, всё сгорит нафик. Шайбами, вставленными поровну после переднего ушка перед кронштейном и после кронштейна перед задним ушком генератора, центруем его относительно кронштейна и гайкой с капроновой вставкой закручиваем. Не тяните со всей дури. Никуда она не открутится. «Специональная» потому как. А натяг ремня у нас теперь по-другому регулируется. Потому как «родная планочка» совсем не такая, как нам теперь надо! Я городил из того, что было в магазине неподалёку, в результате перевернул родную планку на 180 градусов вокруг шпильки на которой она крепится. Одеваем ремень генератора, натяг регулируем откручивая гайку (от «ушка» к концу стержня) по резьбе, второй фиксируем. Я ещё и с капроном сверху навернул. Вот теперь затягиваем болтик на верхнем ушке и фиксируем гайкой опять же капроновой для подстраховки.

ВНИМАНИЕ. Конструкция непроверенная. Возможно лучше из листа вырезать соответствующий кронштейн ЗАРАНЕЕ и прикрутить на штатную шпильку.

Для маньяков – водоплавающих, как я, рекомендую дополнить приведённую ниже схему выключателем, в разрыв между новым проводом от контакта 86 реле и штатным оранжевым проводом. Перед бродом настоятельно рекомендую отключать обмотку возбуждения генератора. Конструкция со шлангом, установленная на Ниву с завода, ни разу не спасла. Всегда на выезде из брода имел горящую лампочку отсутствия заряда. Вот так вот. Давайте беречь генератор.

Схема соединений для подачи возбуждения на генератор. Оранжевый вынимаем из белой колодки номер 4. Родной провод «коричнево-белый» изолируем рядом с генератором, а под приборкой просто оставляем в старом разъёме. Нумерация проводов в разъёме бывает различной поэтому привожу ту, что я использовал:

2. Установка приборки.

Провода извлекаем прямо с клеммами из колодок, аккуратно, там нет ничего сложного. И вставляем в новые, купленные для новой приборки. Желательно разъемы подписать, всего их три понадобится: ХР1, ХР2, ХР3.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector