Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После регулировки клапанов появился стук

Стучат клапана на холодном двигателе

Отсутствие повышенного шума и посторонних звуков в процессе работы любого двигателя указывает на хорошее состояние и нормальную работу всех узлов и механизмов силового агрегата. Появление стука в моторе всегда указывает на определеннее сбои, поломки или другие неисправности ДВС.

Одной из самых распространенных проблем, с которыми достаточно часто сталкиваются автолюбители, является стук клапанов. Далее мы рассмотрим, почему стучат клапана на холодном двигателе, поговорим о стуке клапанов «на горячую», а также ответим на вопрос, как самому определить причину такого стука двигателя.

Застучали клапана: основные причины

В самом начале отметим, что стук клапанов является неполадкой, которая больше свойственна моторам без гидрокомпенсаторов. Другими словами, указанные элементы могут стучать на таких двигателях, которые конструктивно предполагают необходимость регулировать клапана с определенной периодичностью. Что касается двигателей, которые оборудованы гидрокомпенсаторами, в агрегатах данного типа зачастую стучат не сами клапана, а упомянутые выше компенсаторы.

Стук клапанов обычно появляется на моторах в двух случаях:

  • естественный износ силового агрегата в результате внушительного пробега;
  • клапана не отрегулированы или данная процедура выполнена некорректно;

Другими словами, механизм может стучать как на старом двигателе, так и на относительно новом моторе, который прошел всего несколько десятков тыс. км. Основной причиной такого стука выступает сильное увеличение зазора, который присутствует между кулачком распределительного вала и рычагом. Увеличенный зазор между данными элементами означает, что кулачок распредвала бьет по рокеру. Результатом становится общее повышение шума во время работы двигателя и ГРМ, мотор работает «жестко». Также отмечено появление отчетливого звонкого металлического звука, который хорошо прослушивается и локализуется в области ГБЦ и клапанной крышки.

Сразу отметим, что общепринятой рекомендацией по интервалам для регулировки клапанов является пробег на отметке 15-20 тыс. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, необходимо исключить вероятность проблем с давлением масла в системе смазки. Сама регулировка зазоров осуществляется посредством щупов. Указанные щупы вставляются в щель, которая находится между толкателем и кулачком на двигателях с верхним расположением распределительного вала. На моторах другого типа щель расположена между верхним краем штока и коромыслом. Во время настройки зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапана оптимально настраивать при температуре +20 градусов по Цельсию. Если регулировки происходят, например, при отрицательных температурах, тогда данный нюанс следует учитывать и делать на него определенную поправку.

Уменьшение зазора (клапана зажаты) также является недопустимым. Дело в том, что в случае с зажатыми клапанами происходит следующее: они после относительно небольшого пробега перестают закрываться до конца. Если данные элементы не могут полностью закрыться, тогда компрессия в цилиндрах падает по причине разгерметизации камеры сгорания, происходит прорыв раскаленных газов через зазор между клапаном и фаской, возникает перегрев двигателя, прогар клапана и т.д. В таком случае двигатель плохо запускается, теряет мощность, перерасходует топливо, троит и т.п. Итогом становится невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации ДВС и необходимость устранения как самой неполадки, так и вероятных последствий езды с зажатыми клапанами. Обратите внимание, от степени увеличения или уменьшения зазора напрямую зависит износ не только ГРМ, но и всего двигателя. Длительная эксплуатация силового агрегата с явным стуком в механизме газораспределения приводит к серьезным повреждениям и быстрому выходу из строя всей силовой установки.

Клапана стучат «на холодную» и/или «на горячую»

Как уже было сказано выше, к причинам стука клапанов, в первую очередь, относится нарушение тепловых зазоров. Такой зазор может быть слишком большим или малым. Частой ситуацией является такая, когда клапана стучат на холодном моторе, но с прогревом двигателя лишние звуки исчезают. Автомеханики с большим опытом поясняют данное явление просто.

В двигателе автомобиля с большим пробегом детали уже изношены, в результате чего между ними имеются увеличенные зазоры. При этом зазоры остаются в пределах нормы, то есть такое увеличение не влияет на исправность работы систем и самого двигателя. Единственным нюансом можно считать усиление шума клапанов на холодном моторе. После нагрева двигателя металл расширяется, условно «выбирая» лишние зазоры, двигатель начинает работать нормально.

Также частой ситуацией является то, что застучали клапанный механизм на новом или недавно отремонтированном движке. В такой ситуации нужно проверять качество регулировок. Как уже было сказано, клапана могут быть зажаты и требовать повторной регулировки. Еще одной причиной стука «на холодную» является износ толкателя. Образование грязи и отложений в области толкателя, протекание моторного масла и другие отклонения вызывают снижение эффективности подачи смазки. В результате после запуска холодного двигателя и до определенного прогрева явно прослушивается звонкий металлический звук. Клапана в этом случае сильно «цокотят».

Для более точного определения можно воспользоваться простым и доступным способом. Необходимо заготовить пустую металлическую банку или кружку, которую прикладывают к поверхности капота и через нее слушают стук. Звук прослушивается более отчетливо, что позволяет точнее определить неисправность. Добавим, что некоторые автолюбители путают стук клапанов на холодном двигателе со стуком цепи ГРМ. В этом случае нужно внимательно диагностировать неисправность, то есть проверить состояние и степень натяжения цепи.

Перейдем к диагностике и выяснению причин стука клапанов, который не удается убрать стандартными регулировками.

  1. В отдельных случаях, когда регулировка клапанов не помогает, необходимо снять распредвал и проверить его на наличие люфтов. Параллельно следует осмотреть рокеры на предмет сильной выработки на торцах клапанов. Если обнаружена такая выработка, тогда ее можно убрать, после чего необходимо проверить метки и установку клапанов. Во время проверки одинаковое внимание уделяется как впускному, так и выпускному клапану.
  2. Стук клапанов «на горячую» после выхода мотора на рабочие температуры, помимо нарушенного зазора, может возникать на холостом ходу или во время увеличения оборотов двигателя. Это часто происходит по причине снижения давления масла в системе смазки. В таком случае следует проверить соответствие и состояние смазочного материала в моторе (вязкость, степень загрязненности и т.д.), после чего понадобится дополнительно измерить давление моторного масла. Также не следует забывать о естественном износе деталей или возникновении поломок, что вызывает закономерное усиление шума после прогрева ДВС.
  3. Во время выяснения причин стука ГРМ нужно всегда помнить о таком явлении, как детонация двигателя. В том случае, если процесс сгорания топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер, тогда ударная волна сильно бьет по стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ. Такие удары могут вызывать стук клапанов, при этом сам механизм клапанов является исправным и нормально отрегулированным.
Читать еще:  Сколько стоит бак на приору

Подведем итоги

Появление стука клапанов указывает на необходимость скорейшего решения данной проблемы. Кроме увеличения зазора причинами повышенного шума могут быть:

  • изношенные кулачки распредвала;
  • сломана клапанная пружина;
  • появился дефект направляющей втулки клапана;
  • произошло ослабление ремня/цепи ГРМ;
  • наблюдается снижение эффективности подачи смазки через каналы распредвала на ножки клапанов;
  • возникли проблемы с фиксацией распредвала;

Для качественного ремонта потребуется разобрать двигатель (снять клапанную крышку или ГБЦ), после чего производится дефектовка распределительного вала и других элементов ГРМ. Добавим, что своевременная профессиональная регулировка клапанов позволяет существенно увеличить ресурс газораспределительного механизма и самого ДВС.

После регулировки клапанов появился странный звук

#1 DarkEar

  • Users
  • 54 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21114
    • Откуда: Санкт-Петербург

    Услышал в двигателе звук, еле заметный металлический стук. Решил отрегулировать клапана, начал проверять, все по разному, куда-то лезет щуп, куда-то не лезет. Особенно 8-й удивил. Даже щуп 0.05 мм не пролез.
    Выставил все клапана по щупу 0,15 мм, так чтобы туго, но двигался в зазоре.
    Завелся поехал, ехать стало вроде как получше. Но в ходе прогрева двигателя появился звук, тот же самый что был до регулировки но более отчетливый.
    Странности следующие:
    -на х.х. не слышен, слышен на оборотах при небольшом газе, например 3-я передача, скорость 50-60.
    -появляется по мере прогрева двигателя
    -зажигание стоит 0 градусов по стробоскопу, бензин 92.

    Что это может быть?

    Двигатель 2103, пробег 40 т. км.

    #2 NAIL1

  • Advanced Members
  • 385 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2172
    • Откуда: г. Москва

    #3 aldan

  • Users
  • 21 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2106 «Жигули»
    • Откуда: Свердловская обл., г.Ирбит

    #4 AlexXx

  • VIP Member
  • 1 349 сообщений
    • Марка авто: Lada 11183
    • Откуда: Ростов-на-Дону

    Просмотр Гаража

    #5 Игорь Сергеевич

  • Advanced Members
  • 103 сообщений
    • Марка авто: 2107
    • Откуда: Санкт Петербург

    Услышал в двигателе звук, еле заметный металлический стук. Решил отрегулировать клапана, начал проверять, все по разному, куда-то лезет щуп, куда-то не лезет. Особенно 8-й удивил. Даже щуп 0.05 мм не пролез.
    Выставил все клапана по щупу 0,15 мм, так чтобы туго, но двигался в зазоре.
    Завелся поехал, ехать стало вроде как получше. Но в ходе прогрева двигателя появился звук, тот же самый что был до регулировки но более отчетливый.
    Странности следующие:
    -на х.х. не слышен, слышен на оборотах при небольшом газе, например 3-я передача, скорость 50-60.
    -появляется по мере прогрева двигателя
    -зажигание стоит 0 градусов по стробоскопу, бензин 92.

    Что это может быть?
    Двигатель 2103, пробег 40 т. км.

    #6 Andrej_2104

  • VIP Member
  • 473 сообщений
    • Марка авто: НОГИ
    • Откуда: Новомосковск, Тульская область

    #7 DarkEar

  • Users
  • 54 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21114
    • Откуда: Санкт-Петербург

    #8 koles

  • Users
  • 71 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21099
    • Откуда: Алтай

    Услышал в двигателе звук, еле заметный металлический стук. Решил отрегулировать клапана, начал проверять, все по разному, куда-то лезет щуп, куда-то не лезет. Особенно 8-й удивил. Даже щуп 0.05 мм не пролез.
    Выставил все клапана по щупу 0,15 мм, так чтобы туго, но двигался в зазоре.
    Завелся поехал, ехать стало вроде как получше. Но в ходе прогрева двигателя появился звук, тот же самый что был до регулировки но более отчетливый.
    Странности следующие:
    -на х.х. не слышен, слышен на оборотах при небольшом газе, например 3-я передача, скорость 50-60.
    -появляется по мере прогрева двигателя
    -зажигание стоит 0 градусов по стробоскопу, бензин 92.

    Что это может быть?
    Двигатель 2103, пробег 40 т. км.

    #9 ИС_

  • New
  • 2 сообщений
    • Марка авто: Нива 2121 84 г.в 27000 км
    • Откуда: Ижевск

    В начале было слово, точнее был заменен трамблер. Т.к стробоскопа не было, а регулировка по лампочке не получилась, зажигание пришлось выставлять на слух. С большим трудом оно было выставлено. Первое время мотор (минут 5) работал достаточно ровно, а топом стал пропускать зажигание. Также была слышна детонация при подаче газа. Из мотора стал слышен легкий металлический звук, похоже клапана. Они были отрегулированы простым щупом на 15 (операцию проводили 2 раза). После этой регулировки звук стал гораздо более резким и громким. Двигатель безбожно колбасило. Одним словом работа бензинового двигателя стала напоминать тракторный дизель.

    С чего надо начинать поиск проблемы? Что смотреть и менять?

    #10 Valeriy Pus

  • VIP Member
  • 2 462 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2115i, ВАЗ-2101
    • Откуда: Чернигов, Украина

    В начале было слово, точнее был заменен трамблер. Т.к стробоскопа не было, а регулировка по лампочке не получилась, зажигание пришлось выставлять на слух. С большим трудом оно было выставлено. Первое время мотор (минут 5) работал достаточно ровно, а топом стал пропускать зажигание. Также была слышна детонация при подаче газа. Из мотора стал слышен легкий металлический звук, похоже клапана. Они были отрегулированы простым щупом на 15 (операцию проводили 2 раза). После этой регулировки звук стал гораздо более резким и громким. Двигатель безбожно колбасило. Одним словом работа бензинового двигателя стала напоминать тракторный дизель.

    С чего надо начинать поиск проблемы? Что смотреть и менять?

    • ИС_ это нравится

    #11 Сусанин33

  • VIP Member
  • 1 508 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ — 21093
    • Откуда: Россия, Владимир

    Просмотр Гаража

    После регулировки клапанов появился стук

    Второй раз крышку снимал? перемерял? Могли сбиться

    Phil, не снимал. выставил, опять по кругу прогнал, убедился в точности. закрыл. зажигание я не сбивал

    Dyadya VAZya,— Устное замечание за неинформативное название темы

    Да мы отрегулировали и потом ещё по кругу прогнали, чтобы проверить — всё ок вроде бы. Будем сёдня вскрывать. у знакомого был случай натяжитель сдох.

    щуп входит с небольшим защмлением везде. ну понятно, что сложно в гаражных условиях сделать отдинаковое усилие впихивание щупа, но старались, чтоб примерно одинаково было.
    вы так и не ответили. метку звезды с движком надо выставлять всё равно, в каком положении коленвал или обязательно надо крутить, пока не закончится фаза сжатия в 4м горшке?

    Читать еще:  Расположение диагностического разъема лада гранта

    Да мы отрегулировали и потом ещё по кругу прогнали, чтобы проверить — всё ок вроде бы. Будем сёдня вскрывать. у знакомого был случай натяжитель сдох.

    щуп входит с небольшим защмлением везде. ну понятно, что сложно в гаражных условиях сделать отдинаковое усилие впихивание щупа, но старались, чтоб примерно одинаково было.
    вы так и не ответили. метку звезды с движком надо выставлять всё равно, в каком положении коленвал или обязательно надо крутить, пока не закончится фаза сжатия в 4м горшке?

    Ищи конец фазы сжатия. Там тока два варианта. Либо 4 цилиндр, либо другой(не помню какой)

    мастер, сделал я с лёгким — оно как начало стучать. щас сделал так, что щуп проходил с усилием ну примерно как ты сказал в 2 кг.

    Ответтье не такой вопрос: разметил звёздочку на 4 части. Отрегулировал все 8 клапанов. Иду на проверку — некоторые нормальные, некоторые перетянутые, некоторые недотянутые. почему сбиваются? Вроде одинаково совмещаю метки. Сам делал кругов 6-7, пока не получил более-менее одинаковое усилие по всем клапанам

    Я напишу как я регулировал.
    Машина стояла (остывала несколько часов, на улице была сухая солнечная погода (где-то около 20-22 градусов).
    1. Прежде всего неправильно делать так — вставил щуп, затянул, вытащил. Потому что тогда щуп вырабатывается и подлежит выбраковке.
    2. Щуп, чтобы учесть выработку от рокера на РВ, я обрезал по ширине до 1,5 см и нулёвкой с краёв снял фаску. Иначе можно регулировать рейкой или имея новый РВ.
    3. Ориентировался по метке на шкиве КВ, т.к. она наиболее точно совпадает с положением ВМТ.
    4. Крутить КВ ключом мне было сложно (постоянно срывался), потому поддомкратил заднее колесо и крутил за него (один оборот колеса = обороту РВ). Метки ставил на звезде РВ карандашом и на корпусе трамблёра фломастером — там гораздо удобнее и точнее смотреть поворот на 90 градусов.
    5. Опытные люди как правило НИКОГДА не ограничиваются одним кругом регулировки всех клапанов. Делают 2-3 круга. У меня было два (время ограничено было) — на втором круге 3 клапана (которые регулировал самыми первыми) подрегулировал. Т.к. в процессе руки привыкают и ты чувствуешь когда самое то.
    6. Как регулировать — щуп вставляешь боковой кромкой сбоку от рокера и пытаешься всунуть на место. Если легко входит зазор большой. Если не входит зазор маленький. Если входит но с трудом — самое то. Вставил щуп таким образом ровно по рокеру и тяни на себя — если легко опять пробуй и так пока результат тебя не удовлетворит. Спешить не надо.
    У меня результат был положительный — двигатель работал ровнее и потише чем до регулировки.

    Удивило когда читал посты вот что — сами регулировали, потом как я понял при снятой крышке запустили двигатель. После этого ещё что-то пытались подрегулировать Температура металла повысилась! Или этот момент не в счёт? Потом собрали и поехали на СТО — там стояли и ждали несколько часов пока двигатель остынет или сразу регулировать стали Возможно я чего-то не понял. Но из прочитанного именно это следует

    Правильно, раньше всегда по инерции следовал порядку чисел клапанов.
    В книге допущена ошибка: неправильно указана стрела на последовательность регулировки: 8 и 5, 2 и 3, 6 и 1. Правильно только 4 и 7. Чертежник, видимо, не автомобилист.

    Кроме того, на практике не просто так регулировать. например, когда закончил регулировку, щуп 0,15 с легким защемлением входит, щуп 0,2 к моему удивлению все же входит.. Поэтому ИМХО нужен дополнительный щуп 0,17.

    Так и думал что вопрос будет смешной. Но если посмотреть по ссылочке http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3
    Привожу кусочек оттуда

    1. Отсоедините шланг картерных газов от корпуса воздушного фильтра.
    2. Отстегните 4 защёлки и отверните гайку на 10 крышки корпуса воздушного фильтра.
    3. Отверните 4 гайки на 8 крепления корпуса воздушного фильтра и снимите его. Накройте карбюратор технологической крышкой.
    4. Отсоедините от карбюратора: трос подсоса, шланг отсоса картерных газов, обратную магистраль топлива, поперечную тягу с рычага привода дроссельных заслонок и продольную тягу с рычага возвратной пружины, сняв скобу крепления.
    5. Отсоедините вакуумный шланг тормозов от вакуумного усилителя.
    6. Снимите высоковольтные провода с катушки зажигания и свечей.
    7. Отстегните защёлки крышки датчика-распределителя и снимите её вместе с проводами.
    8. Выверните свечи зажигания.
    9. Вытащите масляный щуп.
    10. Отверните восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки. Снимите кронштейны и прижимные шайбы.
    11. Снимите клапанную крышку. Приподнимите её над головкой блока, чтобы она снялась со шпилек, поднимите заднюю часть, потом переднюю.
    12. Проверьте затяжку гаек (9 штук) крепления корпуса подшипников распредвала:
    и т.д.

    8 и 9 пункты, зачем вообще это делать?
    Просто меня уже соменения одолевают. Раз пять пытался отрегулировать клапана. Всё равно немного стучат. Пока временно забросил это дело. Но спортивный интерес мучает.

    Вспоминается как с друзьями прокачивали тормоза. Первый раз прошли все колёса по кругу. Нет результата. Второй раз прошли — тоже самое. Мимо проходили ребята более понимающие в этом. Оказалось, что машина на ручнике стояла. А так никогда не получится. Сняли с ручника — всё прошло нормально. Давно это было. Сейчас стал повнимательней.

    Вообщем много информации перечитал. Делаю вроде бы всё правильно. Понимаю, что ничего там сложного нет. Сначала пробовал по рейке. Не понравилось, херотень какая-то. Начал с помощью щупа. Но результат тоже на хорошо и отлично не тянет.

    Может у меня щуп хреновый? Я его микрометром не проверял. Он широкий, шел в наборе вместе с двумя ключами 13 и 17 для регулировки клапанов.

    Среди найденной информации попадается довольно много информации вообще поначалу кажущейся прикольной. Кто-то вставляет щуп сбоку, кто-то смотрит на просвет зазор между кулачком и рокером, добивается их параллельности, а потом выставляет зазор, без этого говорит никак. Короче шаманство какое-то.

    Читать еще:  Слабо греет печка ваз 2109

    Попробуйте назвать какие-то типичные ошибки, которые можно не сразу заметить.

    Да, регулировать клапана полез после замены МСК. До этого к регулировке клапанов претензий небыло. РВ и рокера не старые, прошли всего тыс. 7-10. Поверхности рокеров и кулачков ровные. Момент затяжки 10 гаек постели РВ, критичен или нет? Если вместо 22 НМ затянуто на 40 НМ, ничего срашного в этом нету?

    Один раз прошёл по всем клапанам, выставил зазор. Нужно ли проверять зазоры 2-й и 3-й раз по всем котрольным точкам 0, 180, 360, 540 и подстраивать если отличаются? Т.е. в таком итерационном процессе.

    Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

    Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта

    При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

    Безусловно, если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

    Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

    Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:

    1. Увеличение зазора в клапанах.
    2. Трещина в клапанной пружине.
    3. Износ кулачков распределительного вала.
    4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
    5. Нарушение работы поршневой системы.
    6. Отсутствие оптимального давления масла.
    7. Температурная детонация.
    8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
    9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

    При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

    1. Трещина в коромысле.
    2. Износ клапанов распредвала.
    3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

    Принцип работы толкателя

    Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

    Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

    Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

    Влияние моторного масла

    По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

    При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

    Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

    Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

    Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

    При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

    1. Надлежащий уровень масла.
    2. Оптимальная вязкость.

    Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

    Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

    Правильная регулировка толкателя

    Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

    Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

    Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

    При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

    При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

    При устранении тикающего шума двигателя в первую очередь рекомендуется проверить узел толкателя и уровень, а также качество масла. И если Ваш двигатель начнет звучать как бабушкины часы, теперь Вы знаете, что делать.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector