Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прикипела втулка сайлентблока к болту

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Как вытащить болт со втулки?

захотел я снять проставки(домики), с одной стороны открутился болит и вышел а с другой начал крутиться вместе со втулкой.Пробовал выбить выбивается тоже вместе со втулкой, и гнёт домик, кто знает как вытащить этот несчастный болт подскажите?

Скорее всего, уже только болгаркой выпиливать. Но можешь попробовать провернуть, держа втулку газовым ключом.

так ключом не подлезть, если только домик распилить

резать болгаркой с внутренней стороны заподлицо с домиком. или снять в сборе с домиком и выбивать на опоре какой-то

а потом втулку выбивать с остатком болта?

если сама не выпадет. можно помочь болгаркой и с другой стороны

а потом как быть?продаются ли эти втулки, и можно будет назад запресовать?

они не запрессовываются, а просто вставляются. если втулка — которая на болте крепления уха амортизатора, то она вообще стандартная. а из стандартной можно сделать короткую — для болта крепления домика к балке. в общем, нет проблем

ну втулка та, которая в сайлентблоке амортизатора, я про неё имею ввиду

я думал про другую втулку. но эти тоже есть в продаже отдельно

ну втулка та, которая в сайлентблоке амортизатора, я про неё имею ввиду

резину сайлент-блока можно попробовать вырезать. он из 2-х половинок состоит. муторно, но ничего пилить не придется

ну резину потом наверно тоже не просто потом будет запихнуть

ее и не придется запихивать — она сама зайдет внутрь при установке аморта на место

каким образом?я что то не пойму

сайлент-блок — это мет. втулка и 2 конусных резинки. при затягивании болта нижнего крепления заринки запрессуются в ухо. только смазать их нужно (мыльной водой — для резины, литолом — для полиуретана)

каким образом?я что то не пойму

вот, красные 2 втулки — это и есть части сайлент-блока. вставляешь в ухо аморта с двух сторон, внутрь — втулку, потом стягиваешь болтом

каким образом?я что то не пойму

что то я у себя только это видел и всё

у меня — классика! а это сайлент 2108 )

его все равно менять, если втулка проворачивается. так что резать или высверливать, а потом перепрессовать новый. и удобнее на снятой стойке

да это я уже понял

Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита!

кого не дожидаясь?

Это он пошутил www.google.com.ua/url?sa=…wEy6Mh97Ihxak8D9bTVxU2L7g
Конечно резать болт или втулку .короче всё резать для того что бы снять . Если втулку провернул в резине то сайленту пизда как не крути .

Читать еще:  Сайлентблоки на ниву шевроле какие лучше

ну а если втулку потом другую вставить толку не будет уже что ли?

Снимай стойку в сборе с домиком .реж, выбивай болт и ставь новые сайлентблоки они уже с втулками .

кого не дожидаясь?

я так понял домики тебе не нужны? крутится втулка сайленблока амортизатора. она прикипела к болту и теперь или резать болгаркой( и домик и болт) на месте, или снимать весь амортизатор и выбивать болт через поставку. а сайленблоки тебе все равно желательно поменять так как втулка уже отслоилась от резины и будет гулять. стоят недорого.

да стойку снимать не очень хочется конечно, а если так отавить как есть с такой втулкой, какие могут быть последствия?

греметь будет. да и в скором времени все там разобьет к чертям. а что там снимать стойку? низ ты уже открутил, а сверху одну гайку открутить осталось

а пружина не выскочит?

неа, она уже не под нагрузкой. ты же нижний болт с домика с балки снял?

ну т.е. можно будет снять и поставить без стяжек для пружин?

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

Читать еще:  Схема рулевого управления рено логан

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Читать еще:  Прогорел клапан приора 16 клапанов

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector