Avtonova37.ru

Авто мастер
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Просверлить отверстие в термостате

Просверлить отверстие в термостате

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

P.S. Проблем с прогревом нет.

Вообще что-то сверлить в моторе точно не стал бы. Необратимое это дело. А вот поставить байпас в обход радиатора с термостатом от классики жигулевской подумываю. Вроде и надо кусок трубы, тройник вниз и термостат наверх. Но пока подумываю. Все эти нововведения легким движением руки не уберешь, а проблемы любят выбирать почему-то самое неудобное время и место. А занижение показаний термометра это не есть хорошо, особенно с учетом растрескивающихся голов.

Вообще что-то сверлить в моторе точно не стал бы. Необратимое это дело. А вот поставить байпас в обход радиатора с термостатом от классики жигулевской подумываю. Вроде и надо кусок трубы, тройник вниз и термостат наверх. Но пока подумываю. Все эти нововведения легким движением руки не уберешь, а проблемы любят выбирать почему-то самое неудобное время и место. А занижение показаний термометра это не есть хорошо, особенно с учетом растрескивающихся голов.

Ну почему необратимое, корпус термостата вещь заменяемая.
Если сверлить, то термостат ставить с байпасом (обычный от 406), тобишь когда откроется большой круг, введенный перепуск в малый круг перекроется.
Я возможно на разность температур и внимания не обратил, если б осенью не поставил Бинар-5, у которого есть датчик температуры и следом не поменял штатный термостат.
Так, что у всех кто заменил штатный термостат на термостат с клапаном на перепускном отверстии проблема эта существует и температура в блоке и ГБЦ превышает температуру в термостате.
Задуматься по крайней мере стоит.

я сверлил отверстие в корпусе термоса диаметром 5 мм. Результат прогревается быстрее,легче нагреть до рабочей температуры. Минусов не заметил. Сразу нарезал резьбу в случае чего заглушить.

На сколько я понял, ездишь так второй год? И зимой и летом, или глушишь?

Друзья! Такой вопрос кто нить менял корпус термостата 514 на аналогичный с 406 мотора.(разница на 406 есть отверстие на 514 нет). Продаван в магазине говорит замени или просверли и будет тебе счастье в виде хорошего быстрого прогрева и стабильной температуры во всех диапазонах работы двигателя.

На сколько я понимаю, эта заглушка и была введена конструкторами, потому что небыло счастья от перегревающегося двигателя.
Так что открывать полностью нестоит.
А на 406 на сколько я понимаю система охлаждения отличается от нашей отсутствием ЖМТ и соответствующего канала из ГБЦ на ЖМТ и далее на печку и/или кольцо на помпу. Печка с кольцом на 406 в другом месте жидкость берет, потому там и наличие малого круга с термостата на помпу не приведет к перегреву в частности 4 цилиндра. ИМХО.

На сколько я понял, ездишь так второй год? И зимой и летом, или глушишь?

На лето глушил. Этой зимой не открывал, обломало жидкость сливать. Минусы очевидны: греется дольше, до рабочей прогреть не реально морозы были уже -40. Пропелер снят, двигатель укутан войлоком, картонка во весь радиатор. В морозы максимум можно нагреть 50-60. Порадовало как заводится двигатель в -40 холодный гараж,масло синтетика. Кенты многие не смогли бензинки запустить.

После установки термостата с клапаном на перепускном отверстии наблюдаю заниженные показания указателя температуры. О заниженных показаниях штатного прибора сужу по показаниям Бинара (выключенного), да и сегодня в очередной раз с термопарой по движку прошелся. Так по бинару 70, штатный 50, термопара по блоку, головке и корпусу бинара 66-68, а на корпусе термостата в районе датчика 46.
Все понятно почему, корпус термостата — тупик и датчик не омывается нормально. При использовании термостата без клапана разницы показаний приборов нет, но есть потери в радиатор.
Нижний патрубок термостата у нас заглушен, как я понял это доработка завода для более эффективной циркуляции жидкости по блоку, возможно внедренная после проблем с перегревом 4 цилиндра. Но приэтом и термостат стал без клапана.
Я считаю что стоит восстановить правильность показаний, простой путь — убрать клапан, но получить потерю в радиатор. И второй вариант, в заглушенном патрубке просверлить отверстие 1-2 мм, тоесть такое же как в термостате под клапаном. Думаю потерь эффективности циркуляции недолжно быть, всетаки поток не измениться.

Читать еще:  Серо голубой металлик цвет

P.S. Проблем с прогревом нет.

Если по бинару 70, штатный 50,то сколько покажет бинар при 80 на штатном??

Если по бинару 70, штатный 50,то сколько покажет бинар при 80 на штатном??

95, далее открытие теростата. Надо учитывать что до бинара у меня еще почти метр рукава и температура там должна быть пониже чем внутри двига. Посему бью тревогу, больше 70 по бинару не грею, сбиваю печкой и жалюзями.
Да и кстати когда термостат открыт и по бинару и по указателю температура сравнивается, но это и понятно, датчик омывается реальной температурой.

Вот технический «разбор»:

Так идет с завода, термостат без клапана на перепускном отверстии и байпаса.
Термостат закрыт:
http://s57.radikal.ru/i156/1012/bd/e6f6fef43c9ft.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1012/bd/e6f6fef43c9f.jpg.html)
Термостат открыт:
http://s49.radikal.ru/i125/1012/fe/b1112dae8f92t.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1012/fe/b1112dae8f92.jpg.html)
Все работает, показания датчика температуры истинные, открытие термостата вовремя, но при закрытом термостате есть потери в радиатор -> проблемы с прогревом.

Теперь, что получается при установке термостата с клапаном на перепускном отверстии:
http://s006.radikal.ru/i215/1012/bd/009644144821t.jpg (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1012/bd/009644144821.jpg.html)
Потерь в радиатор нет -> улучшен прогрев, но корпус термостата плохоомываемый тупик -> заниженные показания с датчика температуры и запоздание открытия термостата.
О возможных последствиях пока неговорим, но думаю всё ясно.

Теперь, о доработке.
В нижнем патрубке термостата, сверлим отверстие, по диаметру равное перепускному отверстию в заводском термостате, термостат меняем на термостат от 406 с клапаном на перепускном отверстии и байпасом (нижней тарелкой).
Что получается,
термостат закрыт:
http://i032.radikal.ru/1012/07/01e33de03440t.jpg (http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/1012/07/01e33de03440.jpg.html)
Все работает, показания датчика температуры истинные, потерь в радиатор нет.
термостат открыт:
http://s011.radikal.ru/i316/1012/f6/aa138559e395t.jpg (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i316/1012/f6/aa138559e395.jpg.html)
Все как в заводском варианте, доработанное отверстие закрыто байпасом.

Итак, при доработке, потоки системы охлаждения в двигателе не изменяются, Нет потерь в радиатор при закрытом термостате.
Т.е. минусов нет, плюс есть.

ИМХО.
Готов к дискуссии.

Спасибо,все ясно,доходчиво. Хотел ставить термостат на 87,теперь че то ссыкотно,а что если просверлить корпус,поставить от 406,но отрегулировать на 70 градусов.
Думаю на холостых 70,на ходу под 80 ?

Тут только на практике все проверять надо. Но думаю нет смысла на 70 занижать, особенно зимой.
У меня на 87 сейчас. Да и сверло на готове уже! 🙂

Вчера просверлил отверстие 2мм.
Наблюдаю, пока первые результаты.
Показания температуры стали адекватными. При работающем бинаре разница в 10 градусов, при выключении снижаются постепенно до 3-5, со временем и если вообще без бинара то показания выравниваются практически. Единственное показания бинара менее инерционны, когда машина прогревается сначала растет температура по бинару, штатный догоняет. На установившемся режиме нормально. Хотя до открытия термостата пока не прогрел, у нас сегодня -30, максимум смог до 65-70, по обоим датчикам с выключенным бинаром, отключая время от времени вентилятор печки(тогда 70).
В среду обящают у нас -7, там поглядим еще.
Предварительно дорабодкой доволен, по крайней мере чего хотел, добился.

___Жалюзи закрыты, вискомуфта, двигатель не утеплен, термостат на 87 с клапаном на перепуске и байпасом, поездки в городе по 20 минут.

Просверлить отверстие в термостате

AliBaba, ну не знаю — у меня Томсон открывается с 91-93 градуса, а потом открывается и на трассе стабильно держит 87-88 градусов.
Так что ничего страшного не вижу ;)))

Если он держит 87-88 то он уже открыт с градусов так 85-86. А к 87-88 у него щель появилась и он успешно подмешивает из радиатора холодную ОЖ

Кстати при определенной температуре окружающего воздуха можно оценить работу системы охлаждения по степени открывания термостата.
скорость, передача, температура окружающего воздуха и на сколько открыт термостат. правда не совсем понятно как узнать на сколько он открыт.

AliBaba, а смысл узнавать ?
Работает и ладно ;))

Вот помню его у меня заклинило термостат на малом круге, в морозы машина грелась. на скорости, вот это была шляпа — 15, а стрелка в красную зону идёт. Хотя там был комплекс проблем — и одна из них — крышка РБ, но это я потом понял ;)))

Заметил подтёки из под крышки термостата, снял крышку, прокладка задубела, а новой в магазинах найти не могу! Может кто подскажет маркировку её?

Нашёл пока подходящую по диаметру в резинотехнике, но она круглого сечения, а не плоского.

смажь герметик и ставь , станет плоской через некоторое время ))

Не прокатило, пропускает. Просто на герметик тоже не получилось поставить. Пришлось купить новую крышку. Маркировку записал на будущее, спасибо.

Всем у кого машина с кондером греется при стоянках в пробках ,а на трассе температура в норме . сверлите в корпусе термостата рядом с байпасным отверстием ещё одно отверстие диаметром 5 мм или чуть больше и в пробках больше кипеть не будет испытано. Принцип могу объяснить почему это помогает ,если непонятно. У грантовского термостата таких проблем нет , поэтому сейчас с кондером они комплектуются одним вентилятором.

А патрубки печки слегка пережать не проще?

Если Вы их пережмете ,,слегка » печка бурлить будет при каждом нажатии на газ.

Вот где нарисована точка маркером ,там и сверлить , диаметром 5 мм или чуть больше . Был готовый ,но сегодня приезжала проблемная машина на неё поставил , сфоткать не успел. И ставлю ещё датчик температуры эбу ,,луазар» после его постановки на термостат температура показаний эбу и приборки совпадают . Ставил на две машины у обоих результат идентичный.

Читать еще:  Цена новой 14 модели ваз

Если Вы их пережмете ,,слегка » печка бурлить будет при каждом нажатии на газ.
Неужели при пережатии в печи заведется ктото булькающий? Если так, то что мешает ему булькать без пережатия?

Добавлено через 22 минуты
Больше смахивает на «костыль» — зимой будет не догреваться.
Если тема интересна, то предлагаю поразмыслить мозгами.
Сабж проявляется только при стоянии на месте с кондюком и не проявляется, если часто дергаться в пробке. Это значит, что производительности вентилятора достаточно, чтоб держать температурный режим.
Смотрим на схему сод и видим, что в двигатель поступает сумма потоков из печи (поток не охлаждаемый) и из термостата (охлажденный). Т.е. температура ОЖ на входе в двиг больше, чем температура, которую готовит термос.
Благодаря 2-х клапанной конструкции нашему термосу абсолютно наплевать на температуру двигателя — его термоэлемент находится в месте слияния потоков из радиатора и байпаса. Т.е. возможна ситуация, когда термос будет готовить ОЖ абсолютно нормальной температуры, но этой ОЖ по количеству будет недостаточно для нормального охлаждения, т.к. добавится поток горячей ОЖ из печи.
Из всего этого делаем вывод, что нужно увеличить поток из термоса в общем потоке ОЖ, входящей в двиг. А это легко сделать уменьшив поток печи, пережав ее патрубок.
Как это отразится на работе всей СОД? Да никак- вспоминаем кран отопителя в зубилах и классике.

260780Больше смахивает на «костыль» — зимой будет не догреваться.

Зимой все будет хорошо , это отверстие на начало открытия термостата не влияет , оно влияет на величину его открытия , когда радиатор холоднее двигателя , а при включенном кондере радиатор холоднее двигателя. Можете сами в этом убедится , включите кондер дайте ему поработать несколько минут , и потрогайте нижний шланг радиатора он на много будет холоднее двигателя . А смысл идеи прост , На грантовском термостате все проще ,ему не важно какая температура в радиатора , он работает только по температуре ОЖ которая выходит из блока , чем она выше тем больше он откроется ,ну и на оборот .На К1 все сложнее ,разберем ситуацию когда ОЖ в радиаторе холоднее чем ОЖ в блоке двигателя (машина стоит в пробке с работающим кондером , в движении ситуация получше потому что помпа быстрее крутится.) . Представьте ту часть термостата ,где находится сама термовставка . Доступ ОЖ к ней идёт с двух сторон через маленькое байпасное отверстие и через клапан термостата с нижнего патрубка радиатора (если он открыт ) . То есть термостат регулирует температуру ОЖ на входе в помпу и блок двигателя ,но к этому потоку прибавляется ещё поток от радиатора печки ,в итоге уже в блок ОЖ заходит горячее ,чем регулирует термостат. А если двигатель нагружен на холостых ,то потока ОЖ идущего от термостата не хватает , потому что он ограничен диаметром байпасного отверстия ,через которое горячая ОЖ поступает к термовставке ,которая открывает большой клапан и более холодная ОЖ поступившая из нижнего шланга радиатора смешиваясь с ОЖ из байтасного отверстия ,снова прикрывает большой клапан . Поэтому при исправном термостате и включенном кондере , при почти холодном радиатора температура ОЖ двигателя растёт на стоянках. Сверление отверстия увеличивает объём ОЖ поступивший к термовставке а значит увеличится объём ОЖ поступивший из нижнего шланга радиатора и в итоге увеличение общего объёма проходящего через термостат . Незнаю понятно или непонятно объяснил , но это работает. И как я теперь путём проб и ошибок выяснил ,чтобы СОД К1 работала безотказно всегда ,нужно сделать пять операций , 1) поставить помпу с прямыми лепестками. 2) поднять верхний шланг радиатора вплотную к корпусу воздухоочистителя ,это облегчит выход воздуха из блока вРБ. 3) сточить или рассверлить внутренний конус в патрубке термостата идущий к печке ,это увеличит поток ОЖ идущий к печке и Вы забудете про завоздушивание и бурление в РП. 4) поставить нормальную крышку на РБ ,и желательно отрезать в ней два витка от большой пружины , это пролит жизнь бачка РБ и радиатора печки . 5) просверлить отверстие в корпусе термостата ( очем говорилось выше) ,это актуально особенно если машина с кондером , получите стабильную температуру двигателя . Вот если все это сделать , то не нужно будет лепить на свою авто ,, тройники Конрада» ,гидрозатворы и.т.д. Все будет работать очень хорошо и зимой и летом.

Добавлено через 8 минут
Неужели при пережатии в печи заведется ктото булькающий? Если так, то что мешает ему булькать без пережатия?

Добавлено через 22 минуты

Если тема интересна, то предлагаю поразмыслить мозгами.
Сабж проявляется только при стоянии на месте с кондюком и не проявляется, если часто дергаться в пробке. Это значит, что производительности вентилятора достаточно, чтоб держать температурный режим.
Смотрим на схему сод и видим, что в двигатель поступает сумма потоков из печи (поток не охлаждаемый) и из термостата (охлажденный). Т.е. температура ОЖ на входе в двиг больше, чем температура, которую готовит термос.
Благодаря 2-х клапанной конструкции нашему термосу абсолютно наплевать на температуру двигателя — его термоэлемент находится в месте слияния потоков из радиатора и байпаса. Т.е. возможна ситуация, когда термос будет готовить ОЖ абсолютно нормальной температуры, но этой ОЖ по количеству будет недостаточно для нормального охлаждения, т.к. добавится поток горячей ОЖ из печи.
Из всего этого делаем вывод, что нужно увеличить поток из термоса в общем потоке ОЖ, входящей в двиг. А это легко сделать уменьшив поток печи, пережав ее патрубок.
Как это отразится на работе всей СОД? Да никак- вспоминаем кран отопителя в зубилах и классике.

Читать еще:  Ока плавают обороты холостого хода

Правильное рассуждение , кроме печки. Проще про сверлить дырку и ничего не переживать . Причём с просверленной дыркой не греется даже с одним вентилятором.

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › Про дырочку в термостате кто-нибудь задумывался?

Проблема завоздушивания очень актуальна на м20 особенно.
У меня вчера проблемы начались на ровном месте — видать перетянул крышку радиатора и все потекло.
www.drive2.ru/l/4829803/
www.drive2.ru/l/4832981/

буду менять на следующей неделе радиатор, патрубок, термостат и крышку.
Как думаете, если вверху термостата просверлить маленькую дырочку и вставить туда проволочку, как это любят делать на японских машинах, может быть проблем с завоздушиванием гораздо меньше будет? Мелкая дырочка никак не должна повлиять на температуру, зато в плане прогона воздуха должна очень помочь, наверное…
Никто так не делал?

ребят, сейчас морозы начались -5 -10, у кого будет минутка, потрогайте пожалуйста радиатор и патрубок который идет из термостата на трубу подогрева вискомуфты — они теплые?

Метки: термостат, отверстие, прокачивать, воздух, кипит, e34

Комментарии 11

дырочка не в корпусе термостата, а в нем самом. герметичность не нарушается

дырочка в термостате, как я понимаю, даже с проволочкой нарушает герметичность системы? т.е. если в рабочем режиме давление выше атмосферного, из нее травит не только воздух, но и антифриз. а когда после этого машина остывает, в системе давление падает и через нее подсасывается воздух. если уж колхозить, тогда сразу встраивать кран Маевского в верхней точке системы, но вроде бы на радиаторе сверху что-то такое есть? 🙂

Зачем делать то, что немцы сделали за нас?
Патрубки в меру теплые, когда уже термостат открывается — тогда и верхний теплый становится, нижний со стороны АКБ прохладный (не холодный и не горячий).
Тут физика действует — тепло всегда идет вверх, а так как радиатор работает — остывает ОЖ и внизу уже берется прохладная.
Погоди немного, вроде как обещали легкое потепление, угрожали даже с первых чисел до +5…+10

да просто на тех же Ниссанах — продаются термостаты с дырочкой и без дырочки. Если ставить без дырочки — то люди прыгают и скачую с воздухом, а кто ставит с дырочкой — залил антифриз и поехал.

ну давай просто примем это как за догму, что нужно просто заняться любовь с машиной и прокачать систему. По себе знаю, что прокачал систему так как говорят немецкие деды и вот уже больше года не знаю проблем (слава Богу) машина не греется, патрубки мягкие, нигде ничего не раздувает и печь после прогрева нормально работает, хотя вру она уже после 2-3 минут греет отлично.
Возможно, что и там у Тебя пробка была или есть, поэтому печь при ХХ не греет толком

она вообще на хх не греет. хотя уроень вроде верный. ну ладно, буду прокачивать по полной программе. Ну очень сомневаюсь, что поможет это печке. Потому, что уж всяко пробовал — температура воздуха из печки — чётко совпадает с оборотами мотора, чем больше обороты тем больше жарит. На воздушную пробку так то похоже…

ну, а я о чем? Снимешь радиатор, поменяешь термостат, поставишь новый радиатор, прокачаешь систему сначала по холодному двигателю, а потом по открытому термостату.
Помпу не ставишь пока? Она при выключенном двигателе поможет выгнать воздух

помпу предлагают за 800р, но мне пока не потянуть уже её. не знал, что столько трат сразу…

тут как бы да, ну а с другой стороны — поставил и больше не нужно будет прокачивать.
Сейчас прокачаешь, потом разгерметизируешь и снова прокачаешь. Но финансы говорят, что придется дважды. Положительный момент — заметишь как с помпой и без прокачивать. Когда она есть и вверху воздух у нее звук будет как веслами по верхушке воды, а когда все чисто — равномерный приятный гул )

она вообще на хх не греет. хотя уроень вроде верный. ну ладно, буду прокачивать по полной программе. Ну очень сомневаюсь, что поможет это печке. Потому, что уж всяко пробовал — температура воздуха из печки — чётко совпадает с оборотами мотора, чем больше обороты тем больше жарит. На воздушную пробку так то похоже…

на машинах без дополнительной помпы это сигнал о возможно забитом радиаторе печки

ну давай просто примем это как за догму, что нужно просто заняться любовь с машиной и прокачать систему. По себе знаю, что прокачал систему так как говорят немецкие деды и вот уже больше года не знаю проблем (слава Богу) машина не греется, патрубки мягкие, нигде ничего не раздувает и печь после прогрева нормально работает, хотя вру она уже после 2-3 минут греет отлично.
Возможно, что и там у Тебя пробка была или есть, поэтому печь при ХХ не греет толком

давайте всё-же еще немного порассуждаем насчет отверстия сверху термостата — чем оно может грозить? почему же не может это быть недоработкой? На современных моторах БМВ кто-нибудь видел термостат? Может быть они уже решили эту проблему и сделали как японцы?
Тут вроде логика какая — жидкость в малом кругу при прогреве начинает расширяться, а расширяться её некуда, сверху, только вниз. Сверху, где термостат, может быть воздушная пробка. Термостат не откроется. А тут бы через отверстие стравился в расширительный бачок лишний воздух, и жидкость из малого круга подойдет вовремя к термостату, нагреет его и он откроется. Какой может быть в этом недоcтаток, я пока понять не могу. Только плюсы вижу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector