Avtonova37.ru

Авто мастер
29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пружина на педаль тормоза ваз 2114 фото

Пружина на педаль тормоза ваз 2114 фото

Сначало сделай как я пишу.
если не поможет то будем думать дальше.

покапай отработкай для начало.

Хорошо попытка не пытка попробую потом отпишусь как все прошло.
СПАСИБО за наводку.

Мужики может пригодится кому совет. После долгой головной боли поисков причины не возвращения педали смазки тяги педали,прокачки тормозов и на конец замены главного тормозного цилиндра наткнуля на такую фишку что в моторном отсеке просто завирнулся намертво болт на котором держится кронштейн пидали который нужно совсем немного ослабить и будет ВАМ СЧАСТЬЕ.

у меня там от руки закручено:crazy:

Зато всё новое теперь. crazy:

Да там пружина такая тоньше пальца я сомневаюсь что дело в пружине по ходу сам вакуумник должен педаль возвращать давлением или я ошибаюсь?

ошибаешся , на то он иваукумник, что давления там нету, смаж все привода и тяги

Кто разбирал вакуумник и помнит какая там конструкция? Там же вроде клапан на клапане сидит и вакуум стравливает из одной части усилителя в другую. Может это те клапана не работают?

Вот нарыл устройство вакуумника

ЗМЕЁНЫШ, Ты решил свою проблему?

Пока нет, я ей сейчас не пользуюсь, она на зимовке. Скоро разбужу и на СТО загоню, а сейчас заранее проблемы выявляю, т.к. не уверен, что слесари сразу правильно установят неисправность.

поставлю ка я на педаль возвратную пружинку. и не буду ***** себе мозг=)

Она там и должна быть. А у Вас что не было?

дорогой падла..у нас от 2000-3000 рэ
У 21Сергей21 есть по 500 руб.

Добавлено через 6 минут 52 секунды
Значит сам вакуумник прекрасно работает. Нужно посмотреть возвратную пружину педали — скорее всего она соскочила (сломалась, просто растянулась).
Еще попробуй весь педальный узел, в кабине и моторном отсеке, смазать сначала WDшкой, а потом силиконом. В моторном отсеке пшикай очень обильно.

Дело обстоит так, тормозит изумительно, усливает тоже, вроде всё отлично, только когда тормоз нажимаешь, педаль сразу не отходит назад. как бы зависает. Иногда очень удобно..особенно в горку трогаться. пидалька вроде как нажата газуй не хочу, только вот у меня от постоянно горения стопа начинают плавиться плафоны. Что мне делать?

только вчера победил енту проблемму .Все дело в вакумнике разобрал его и все трущиеся внутри поверхности втулок смазал тонким слоем солидола и теперь все сразу заработало и педалька сразу назад убегает как положенно:drinks:

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15091
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3338
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4181
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8643

Ну суть проблемы ясна))
Суть проблемы ясна — кому-то не хватает вежливого посыла в ПОИСК (http://forum.allgaz.ru/search.php)

закончилось тем что сосед по гаражу засандалил заместо штатной пружины, пружину от возврата задних тормозных колодок, всё поехал,
а как теперь педаль возвращается (быстрее пули)

Какой :swoon::ohmy: ужас, это ж как теперь давить надо, чтобы затормозить? 🙂

поменял. проблема не ушла(((теперь грешу на вут. придется менять!
Не торопись менять ВУТ. Тормозуха в ВУТ может попадать ТОЛЬКО из ГТЦ.
Значит поменял на плохой ГТЦ.

Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Еще была мысля что износились втулки на которых крутится педаль. Может такое быть?
Очень может такое быть! И часто бывает.

Значит поменял на плохой ГТЦ.

как так плохой. покупал не на рынке,а в магазине!еще меня свист смущает в вут!

Он вчера родился.

Тормозуха в вакуумнике — главный тормозной пропускает через переднюю манжету.
А если педаль на полу, то мне думается, что внутри вакуумника клапана перепускают. А он шипит при этом? Под капотом можно к нему прислушаться. Педаль должна возвращаться в исходное положение, там пружина в вуте стоит. А если на заглушенном — нормально, то сткорее всего, клапана в вуте развалились. А если они изготовлены из Ярославской резины, то точно развалились.

Почернели колесные диски, краска горела.
Что тогда с тормозными механизмами? До какой температуры нагрелись они?

Добавлено через 37 секунд
ГТЦ снят с донора.
Донор не подходящий.

А у меня вот какая специфическая проблема:Вроде едешь все нормально и тормоза в норме,а потом раз и не растормаживаются! Педаль в крайнем заднем положении! т.е. ситуация такая, что ей и возвращаться то некуда! стопари горят, проблему временно решил путем откручивания лягушки и стравливанием некоторого количества тормозухи. через пару десятков торможений все повторилось. еле до дома доехал

Имею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

Подскажите как вам удалось решить проблему?

мею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

скорей всего разбухли манжеты в гтц и она закрывает перепускное отверстие, либо это отверстие забито грязью, т.е перепускное отверстие призвано снимать давление в контуре после того как отпустил педаль, а у вас этого не происходит или происходит периодически.

c255pt, ВУТ = вакуумный усилитель тормозов

а так же можно проверить шланг который идет от него в двигатель

объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 15 секунд
объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 45 секунд
вот та же проблема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37414&highlight=%F3%F1%EA%EE%F0%FF%E5%F2%F1%FF+%ED%E0%E6 %E0%F2%E8%E8+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0

Усилитель умер. Меняйте. Наверное в нем еще и тормозуха плескалась.

точно умер задави жабу и меняй.

Авто стояло более 2 месяце в гараже на ручнике.
Заменил диски (аналогичные заводским по характеристикам), покрасил барабаны, передние колодки (всё не снимая), передние колодки только сверху (из балончика) и то, только для виду, одним тоненьким слоем. Машина хранится в гараже (сухой, но не отапливаемый).
Колеса крутятся хорошо.
Выехал.
Заметил, что на подъёме не скатываюсь назад. Педаль тормоза не до конца возвращается. Пришлось ехать и помогать ногой.
Приехал на место. Прошёл всё ведешкой. Машина постояла.
Поехал за отцом в аэропорт и всё нормализовалось. Стало как раньше. Педаль возвращается в крайнее верхнее положение, всё как нужно (тьфу-тьфу-тьфу).

Вопрос:
Это из-за долгого простоя? И не проявится ли это вновь (таких стоянок не планируется, максимум неделю)?
Просто собрались ехать на Украину (1300 км в один конец), как раз зимой перед стоянкой всё подготовил.
Не охота встать с тормозами в дороге.

1) Если снять помочь педали вернуться на место, то колеса крутятся очень легко, мизинцем без усилий (говорю о всех 4).
2) ОЖ заводская, чистая, уровень по максимуму.
3) Во после езды барабаны еле теплые. Тормозные диски горячие, но руку можно держать спокойно (именно тормозные).

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.
Не появится. Ежедневная эксплуатация или по возможности более частая, залог работоспособности машины. А то в «стойле «застоялась, теперь «суставы ломит»

сегодня все ослабил смазал отработкой-не помогло,
Отработка не подходит для таких мест смазки.

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
завтра ещё попробую
Пообовать всегда полезно. 🙂
Но в этом узле надо по другому.
Снять ВУТ и разобрать этот узел. Почистить от грязи, высохшей смазки. смазать все и аккуратно собрать.

всмыслу ВУТ, то это проблематично вроде как
ВУТ не надо разбирать.
Его надо снять, чтобы не мешал 🙂
Разобрать надо узел качания рычага. передающего движение штока от педали тормоза на шток ВУТа.

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Снять ВУТ и разобрать этот узел.
Плохо написал! Собака отвлекала ))))))

сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил — наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)

Было тоже самое. Только я не снимал весь узел. Сначала пропрыскал все WD-40, постоянно при этом гоняя педаль рукой в обе стороны. После того, как педаль стала ходить легче, пропрыскал все силиконовой смазкой и опять гонял педаль в обе стороны рукой. Силиконовой смазки советую не жалеть, использовал вот эту: _http://avtopasker.ru/goods/22203.htm После всех этих операция педаль стала отлично возвращаться в исходное положение.

Читать еще:  Старлайн е90 автозапуск инструкция

сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил — наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)

:yes2: всё в поряде, спасибо за консультацию:)

У меня такая же проблема. Машина стояла года 2 или может больше без движений. Уговорил брата чтоб мне ее подогнал. Я ее привел в чувства, залил горючку, зовел не поверите, с полтычка ничего не ремонтирую, обрадывался. Но оказалось рано, но не огорчился тоже, сам на это пошёл. Решил прокатиться по территории ГСК. Разогнался, хорошо едет думаю, нажимаю на тормоз, тормозит, смотрю вниз, а педаль то упала и нехочет подниматься, я ее ногой поднял, доеал обратно, начал следовать советам одного знакомого, в машинах не опытный лазун, но в русских мотоциклах налазился. Так вот прокачали с другом все колесики, долил жидкости новой, и впал в депрессию после того как нажал на педаль, она падает, но постепенно, как будто ее год не кормили, поднимаеться. тормозит на подъеме машины на бугор только тогда когда педаль в пол, отпускаю катиться потихоньку, поднимаю в нужное положение ее, тормоза исчезают как и надо, вот незнаю, хочу снять вакуум и гтц. Незнаю что получиться, но буду надеяться на лучшее, были бы деньги и время, поставил бы все новое, вт только 28 июня пойду в лагерь красная звезда отдавать долг Родине. Пожелайте каких нибудь напутствий Волголюбы ветераны, и вообще как разбираеться вакуум и гтц, и как собираеться, и стоит ли? а вот Волгу я полюбил с первого раза как сел за руль)))простор для русской души за баранкой этого пылесоса))):bayan:

Добавлено через 3 минуты 24 секунды
и если несложно, то пишите в личку. спасибо заранее))):thankyou::thankyou::thankyou::thankyou:

Доброго времени суток!

Пробежался по теме беглым взглядом. Вроде бы мой диагноз, но все же уточню.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом. Возвращается педаль очень медленно.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.

Подскажите, с чего стоит начать «копать»?

Возвращается педаль очень медленно.
Это одна проблема.
Именно она обсуждается в этой теме.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться
Все остальное — это другие проблемы.
Соответственно — ищем и читаем другие темы.

Возвращается педаль очень медленно.
смазать все сочленения рычагов под капотом и в педальном узле. не поможет — замена вакуумника.

С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо.
для начала проверить всю систему на предмет утечек. уделить особое внимание рабочим цилиндрам.
при отсутствии оных( утечек, а не цилиндров) прокачиваем систему.

И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.
смотрим регулятор тормозных усилий, ака колдун. если работает — регулируем. не работаем — меняем.

При неполном нажатии и возвращении педали колёса не блокируются и накат нормальный. Звонил мастеру — говорит наверно вакуумник, его 2 года назад он сам же и перебирал и всё было нормально. А я вот думаю мажеты ГТЦ распухли и перекрывают компенсационное отверстие.

Добавлено через 19 минут 39 секунд
лопнула пружинка в ГТЦ
А вот это может быть, даже не подумал. Недели 2 назад, с утречка, топнул на месте по педали тормоза и был довольно громкий звук *бум*, но тогда выскочил поршень из цилиндрав левом колесе (диски и колодки совсем изношенные были, теперь заменены). Я при ремонте в СТО глядя на поршень ещё удивился, неужели он так стукнуть мог.

Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение

#1 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    #2 PeskoVoz

  • Advanced Members
  • 199 сообщений
    • Марка авто: 093i
    • Откуда: вологда

    #3 Cleric

  • VIP Member
  • 1 123 сообщений
    • Марка авто: 2115
    • Откуда: Саратов

    #4 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

    Да, проверь обратный клапан ВУТа.

    • Cleric это нравится

    #5 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Старую тормозуху сливал тёмная была,ГТЦ разбирал? может манжеты раскисли?

    #6 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

    Да, проверь обратный клапан ВУТа.

    Клапан ВУТа проверял(дул в него,а обратно не идет воздух).Еще пробовал раз 5 нажать на педаль тормоза(пока воздух выйдет весь и снимал шланг с ВУТа)потом давил в пол,резко убирал ногу но не доконца,через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

    Не сильно темная была.Ну за год она до коричневатого состояния дошла.На рабочей 2111 черная ппц(с 2007г не меняли) и нормально. ГТЦ не разбирал — просто попробовал «выжать» его отверткой когда снимал.Ход был легкий

    #7 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    . через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.

    А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

    #8 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Логично, вакуум идущий от коллектора быстрее развоздушивает, вообще изучи устройство и алгоритм работы ВУТа,и сам всё поймёшь, там кроме мембраны и перепускного клапана мандить нечему.

    #9 mig-13

  • Advanced Members
  • 75 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Одесса

    Сообщение отредактировал mig-13: 31 Декабрь 2011 — 01:40

    #10 Cpakep

  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Была такая проблема.На вакумнике стоит шток, который упирается в ГТЦ, так вот его надо вытащить и смазать по всей длине литиевой смазкой, чтобы он легко перемещался в сальнике. С наступающим.

    #11 mig-13

  • Advanced Members
  • 75 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Одесса

    Наврятли это что-то изменит,но попробую.Там задняя часть штока надежно в ВУТе сидит а кончик в ГТЦ упирается(он мазаный)

    #12 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    А посередине сухо! Вот тут и надо смазать

    #13 Cpakep

    Читать еще:  Ремкомплект главного цилиндра сцепления нива
  • Users
  • 44 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2114
    • Откуда: Орск

    Вобщем сегодня пробовал смазать шток.Достал его,обильно помазал и засунул обратно.Все собрал на место. и о чудо!все осталось как есть. педаль тупит как и тупила(медленно возвращается).Заметил еще одну особенность.При температуре -10 и теплее педаль более менее «как настоящая»,немного быстрее возвращается.А когда холоднее тупит. У нас магазины толком еще не открылись.В один заходил чтобы договорица — ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — не согласильсь.Буду ждать до 4 числа пока все магазы откроются.

    #14 andreyko76

  • VIP Member
  • 578 сообщений
    • Марка авто: desyatochky prodal
    • Откуда: Ryazan

    ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ — .

    Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

    Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

    Конструкция барабанных тормозов

    К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

    Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

    Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

    Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

    Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

    Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

    Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

    На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

    На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

    Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

    Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

    Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

    Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

    Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

    Плюсы и минусы барабанов

    Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

    Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

    Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

    С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

    Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

    Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

    На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

    Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

    Читать еще:  Снятие обшивки багажника ларгус

    Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

    Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

    После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

    12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

    Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

    Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

    Большой свободный ход педали

    Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

    Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

    Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

    Очень жесткая педаль

    Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

    Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

    Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

    Горит индикатор неисправности тормозной системы

    Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

    Стояночный тормоз неэффективен

    Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

    Капризничает АБС

    Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

    Машину уводит в сторону

    Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

    Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

    Ощутимая тряска, вибрации при торможении

    Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

    Перегрев тормозов

    Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

    Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

    Чрезмерный износ дисков и барабанов

    Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

    Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

    Шум при торможении

    Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector