Avtonova37.ru

Авто мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рама на ваз 2110

Рама для восьмерки

Несмотря на то, что кузов 2108 достаточно крепкий, но ездить на восьмерке как на настоящей машине нежелательно. Было решено варить раму. (примечание — в данном контексте под нормальной машиной подразумевается полный привод, рама и два полноценных моста)

Один из трудноустранимых недостатков кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колёсами на существенную неровность типа бордюра или большого камня. Обычно при этом ломается краб. Если поставить хороший краб, то вырывает его крепления. Если вварить гайки на 12 вместо штатных гаек на 10, то уже нехватает прочности и жёсткости лонжеронов.

Для начала подняли машину на подьёмнике и долго тыкали пальцами в лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Главное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Купили 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 3мм 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперёд, скажу, что оказалось всё-таки 80×40мм труба — это многовато. Надо было 70×40мм брать. То есть 80мм впишется в остатки старых лонжеронов, но с трудом. Потребуется больше работы по их изгибанию. И в результате получается, что если делать из 70мм трубы, то жёсткость была бы выше, чем так. Но поздняк метатся. Трубы уже куплены и притащены.

Начали с колёсных арок. Старые лонжероны там срезались почти полностью. Оставлялись только внутренние части пары (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Собственно, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функции брызговиков. Потом всё замерялось и лепился макет из картона, потом подгонялся по месту.

Потом по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3мм). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом 2 таких куска сваривались в 1 и этот кусок подгонялся уже вместе. Потом наконец проваривался начисто и зачищались швы. Получилось 2 хитровыгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона внешняя часть уже срезана, внутрянняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь машины. До жестянки пола и ещё чуть дальше чуть вминая жестянку.

Далее, в пороги забили куски 60×30 труб. Коротенькие — где-то по полметра. Эти трубы привяжутся к тем хитровыгнутым 80×40 лонжеронам. А снизу (хоть они в порог вбиты внутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлёст приварятся длинные трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Далее, к тем хитровыгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов. Точнее до уголка 5мм толщиной, на который прикручены крабы. И это всё связали с передними концами хитровыгнутых труб короткими вертикальными кусками 80×40 трубы.

После чего эти элементы были окончательно приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это всё проваривали, нужно было постоянно следить, чтоб ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым докрасна железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтоб не поплавилась. Движок не вытаскивали. Только всякие мелочи, типа акумулятора и бачков, поснимали.

Задние части хорошенько привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Потом приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к тем трубам, которые забиты в пороги. То есть длинные продольные трубы примерно от задних арок и до передних площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не срубать. Просто прорезали под них дырки в трубах — всё равно прочности этих труб с запасом.

Прередние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтоб не втыкатся ими в пни) и заварили. Сзади просто обрезаны.

От идеи привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Предполагалось пустить 60×30 трубу вверх рядом (вплотную) с передней стойкой кузова. Потом швелер по наружней стороне брызговика вперёд до стакана, точнее до переднего края стакана. Потом наклонно вперёд-вниз в обход площядки, которая слева под акумулятор, а справа под бачёк омывателя. После низа площядки вперёд-вниз-внутрь до той вертикальной 80×40 трубы, что соединяет передний конец хитровыгнутого 80×40 лонжерона и укосины 60×30 до крабов. То есть как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали хорошей идеи, как потом крылья цеплять. Они же сзади на стойку кузова прикручены. Нужно это место полностью переделывать. В общем, решили пока не трогать.

Всё свежесваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистил и испшикал на него почти 2 балончика аэрозольной битумной мастики. Хотел положить туда утеплитель, но что-то не нашёл его в ближайших магазинах, а ехать на барахолку было некогда. Оставил пока так. Как добуду утеплитель вылью на пол ещё 1 балончик и положу утеплитель на свежий битум.

Потом полдня собирал салон и всякие крылья-бамера прикручивал. Оказалось что 1 человек вполне может навесить передний бампер. Даже без подьёмника.

В общем процесс завершён. Точнее, приостановлен на достигнутом.

В результате устовки рамы машина потяжелела где-то на 50..60кг. На динамике, вроде, не особо сказалось. То есть субьективно не стала медленнее разгоняться. А по-серьёзному 402 метра не замерял.

Чуть понизился центр тяжести — рама то вся внизу. Также центр тяжести сдвинулся немного вперёд. Но я этого не почувствовал.

Немного повысилась жёсткость кузова на кручение. Теперь дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но всё равно, хочется большей жёсткости. Буду как-нибуть вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

Вообще, основное для чего это было задумано это не жёсткость а прочность. Т.е. чтобы при наезде на препятствие с кузовом ничего плохого не происходило. А так это не заметить. С момента установки рамы я никуда ещё по-серьёзному не совался. Ну, разве что за Шерегеш съездил. Поймал там несколько существенных камней колёсами. Но те камни бы и штатный негнилой кузов выдержал. Ну, в общем, время покажет.

Читать еще:  Ситроен с4 седан или форд фокус 3

установлено на машине Vik
статья написана Vik
20.05.2006

Лада 2110 НЕЖДАН «TAZUBISHI EVO Х» › Бортжурнал › Планируемое усиление кузова ВАЗ-2110

Нежданчик метит в довольно быстрые «гонки», как по внешнему виду, так и по начинке, поэтому жесткость кузова на кручение для него понятие актуальное. Планируемый «приход» — это улучшение управляемости и, за одно, увеличение пассивной безопасности (ведь каркаса безопасности внутри не будет)

В гонках про жёсткость говорят, что кашу маслом не испортишь, стоит например глянуть на таблицу

как видно, жесткость гоночного ВАЗ-а (со звёздочкой) почти в 6,5 раз превышает обычную десятку.

Нам до такого параметра не догнать, но кое что в гаражных условиях сделать можно)

Смотрите, для штатных авто обычно выпускается целый ряд распорок, покупаемых и прикручиваемых в предназначенные места

Для Десятки такие распорки тоже продаются, но не все и часть из них уже закуплено.

Это
распорка на передние стаканы

Усилитель на задние стаканы, что то похожее на это

А далее включаем возможность интегрировать в кузов усилители не разъёмные, по простому — приварить намертво при кузовном ремонте, ведь при нашем объёме работы с кузовом можно делать что угодно)

Смотрите, что я запланировал, может что посоветуете добавить)

Усилитель задних лонжеронов . Самых концов. Поставлю сюда.

Места крепления задней подвески. Усилю лонжерон металлом 2-кой, примерно так

Плюс добавлю между ними усилитель

Днище. Поставлю под пороги профилированные трубы, продлю хлипкие лонжероны на всё днище и соединю лонжероны с усилителем порога

Сделаю усилители передних стаканов

Ну и финально по крыше. На крышу поставлю дополнительно 3-4 дополнительных штатных усилителя

А на углы крыши приварю косынки из металла 2 мм

Думаю что пожалуй и хватит. Что скажете, достаточно будет, что бы обшивка салона из-за игры кузова не скрипела?))))

Лада 2110 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2003

Комментарии 49

ну иии, где продолжение сэр?

Мне кажется авто полетит в космос

Канеш серьезное усиление! читаю бортовик дальше ))

Интересно имеет ли тебе смысл ставить передний стабилизатор поперечной устойчивости? или после установки подрамника нужда в этом отпадает?

По поводу того чтобы соединить заднюю чашку стаканов с лонжеронами, на зубилах с завода так делали, минус только в том что между двойным металлом гниет быстро

погляди схему усиления пола нвых приор кузов на порядок жёсче

ты прям воплощаешь мою мечту в реальность тоже хотел так кузов усилить, усилил по максимуму но только штатными распорками, только у меня стоял крестовой подрамник от стингера мне кажется он пожестче круглого, а вместо прямоугольного усилителя кузова лучше поставь как у меня был от автопродукта крестовой он жестче

Задний усилитель и есть крестовой и тоже автопродуктовский, фото просто для примера выложено.

)))) Так может проще на раму поставить))), Вес автомобиля изрядно подрастет, надо будет мотор помощнее, потом тормоза и т.д и т.п.

Тогда уж сразу «Тарзана» делать)))

хм… усиление кузова это дело хорошее)) ))

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

Думаю при ежедневной эксплуатации по плохим дорогам и пробегами в 40.000 за год порвёт. Через каких 200.000 км где либо вылезет

А при использовании как авто выходного дня и пробегом скажем 3.000 хватит этого кузова на 20 лет.

Тут нужно выбирать, или авто выглядит и едет на все 100 хотя бы года 5 или ездит как серый сток, зато лет на 20 хватит)

да не слушай никого про то что порвет. заднюю банку от турбины — может надорвать))) а кузову ничего не будет! делай жестко, но вот поперечина меж задними лонжеронами… чему она будет сопротивляться? расползанию крайних точек лонжей у самого бампера в сотроны? нет там таких нагрузок. усиль места под крепеж балки и пусти диагонали к своим задним креплениям подднищевого креста, или на трубу подпорожную

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

Читать еще:  Распиновка замка зажигания ваз 2110 инжектор

И да, сылку на видео можно?)

Видео сейчас не найду. Видео вообще было про приору, там главный конструктор про неё рассказывал. Говорил, что усиление кузова потребовало серьёзных усилий и обкатки конструкции, потому что абы как усиливать не получается: рвет кузов и появляется резонанс и вибрации. И как пример рассказывал о работе над 14.

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

с расчетами на заводе говоришь и это как же надо было расчитать чтоб кузов рвало?ясно почему автоваз выпускает хлипкие ведра. Автор усиливает все от переда до багажника а инженеры на самару видимо приварили нехилый усилитель моторного щита и этим хотели отделаться и повысить пасивную безопасность самары2 но как показал краш тест она хуже чем самара 1

Рама для восьмерки

Несмотря на то, что кузов 2108 достаточно крепкий, но ездить на восьмерке как на настоящей машине нежелательно. Было решено варить раму. (примечание — в данном контексте под нормальной машиной подразумевается полный привод, рама и два полноценных моста)

Один из трудноустранимых недостатков кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колёсами на существенную неровность типа бордюра или большого камня. Обычно при этом ломается краб. Если поставить хороший краб, то вырывает его крепления. Если вварить гайки на 12 вместо штатных гаек на 10, то уже нехватает прочности и жёсткости лонжеронов.

Для начала подняли машину на подьёмнике и долго тыкали пальцами в лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Главное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Купили 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с толщиной стенки 3мм 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперёд, скажу, что оказалось всё-таки 80×40мм труба — это многовато. Надо было 70×40мм брать. То есть 80мм впишется в остатки старых лонжеронов, но с трудом. Потребуется больше работы по их изгибанию. И в результате получается, что если делать из 70мм трубы, то жёсткость была бы выше, чем так. Но поздняк метатся. Трубы уже куплены и притащены.

Начали с колёсных арок. Старые лонжероны там срезались почти полностью. Оставлялись только внутренние части пары (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Собственно, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функции брызговиков. Потом всё замерялось и лепился макет из картона, потом подгонялся по месту.

Потом по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3мм). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом 2 таких куска сваривались в 1 и этот кусок подгонялся уже вместе. Потом наконец проваривался начисто и зачищались швы. Получилось 2 хитровыгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона внешняя часть уже срезана, внутрянняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь машины. До жестянки пола и ещё чуть дальше чуть вминая жестянку.

Далее, в пороги забили куски 60×30 труб. Коротенькие — где-то по полметра. Эти трубы привяжутся к тем хитровыгнутым 80×40 лонжеронам. А снизу (хоть они в порог вбиты внутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлёст приварятся длинные трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Далее, к тем хитровыгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов. Точнее до уголка 5мм толщиной, на который прикручены крабы. И это всё связали с передними концами хитровыгнутых труб короткими вертикальными кусками 80×40 трубы.

После чего эти элементы были окончательно приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это всё проваривали, нужно было постоянно следить, чтоб ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым докрасна железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтоб не поплавилась. Движок не вытаскивали. Только всякие мелочи, типа акумулятора и бачков, поснимали.

Задние части хорошенько привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Потом приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к тем трубам, которые забиты в пороги. То есть длинные продольные трубы примерно от задних арок и до передних площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не срубать. Просто прорезали под них дырки в трубах — всё равно прочности этих труб с запасом.

Прередние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтоб не втыкатся ими в пни) и заварили. Сзади просто обрезаны.

От идеи привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Предполагалось пустить 60×30 трубу вверх рядом (вплотную) с передней стойкой кузова. Потом швелер по наружней стороне брызговика вперёд до стакана, точнее до переднего края стакана. Потом наклонно вперёд-вниз в обход площядки, которая слева под акумулятор, а справа под бачёк омывателя. После низа площядки вперёд-вниз-внутрь до той вертикальной 80×40 трубы, что соединяет передний конец хитровыгнутого 80×40 лонжерона и укосины 60×30 до крабов. То есть как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали хорошей идеи, как потом крылья цеплять. Они же сзади на стойку кузова прикручены. Нужно это место полностью переделывать. В общем, решили пока не трогать.

Читать еще:  Схема замка зажигания ваз 2106 по цветам

Всё свежесваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистил и испшикал на него почти 2 балончика аэрозольной битумной мастики. Хотел положить туда утеплитель, но что-то не нашёл его в ближайших магазинах, а ехать на барахолку было некогда. Оставил пока так. Как добуду утеплитель вылью на пол ещё 1 балончик и положу утеплитель на свежий битум.

Потом полдня собирал салон и всякие крылья-бамера прикручивал. Оказалось что 1 человек вполне может навесить передний бампер. Даже без подьёмника.

В общем процесс завершён. Точнее, приостановлен на достигнутом.

В результате устовки рамы машина потяжелела где-то на 50..60кг. На динамике, вроде, не особо сказалось. То есть субьективно не стала медленнее разгоняться. А по-серьёзному 402 метра не замерял.

Чуть понизился центр тяжести — рама то вся внизу. Также центр тяжести сдвинулся немного вперёд. Но я этого не почувствовал.

Немного повысилась жёсткость кузова на кручение. Теперь дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но всё равно, хочется большей жёсткости. Буду как-нибуть вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

Вообще, основное для чего это было задумано это не жёсткость а прочность. Т.е. чтобы при наезде на препятствие с кузовом ничего плохого не происходило. А так это не заметить. С момента установки рамы я никуда ещё по-серьёзному не совался. Ну, разве что за Шерегеш съездил. Поймал там несколько существенных камней колёсами. Но те камни бы и штатный негнилой кузов выдержал. Ну, в общем, время покажет.

установлено на машине Vik
статья написана Vik
20.05.2006

ЖАБО РАМЫ ВЕТРОВОГО ОКНА ДЛЯ ВАЗ 2110-12 ЗАВОДСКАЯ

Применяемость:

  • ВАЗ 2110, 2111, 2112.

‘>

ЖАБО РАМЫ ВЕТРОВОГО ОКНА ДЛЯ ВАЗ 2110-12 ЗАВОДСКАЯ

Оригинальное жабо нового образца в сборе. Используется для замены вышедшего из строя штатного.

Применяемость:

  • ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Оплата на карту VISA «Сбербанк»

Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему «Сбербанк онлайн», через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс.
Комиссия от 0 до 1 %

Наложенный платеж (оплата при получении)

Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную
комиссию — примерно 4% от стоимости заказа (посылки) при получении.

Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу «наложенный платеж».

Комиссия почты за услугу наложенный платеж:

· до 1 000 руб. включительно — 80 руб. + 5% от суммы

· свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно — 90 руб. + 4%

· свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно -190 руб. + 2%

· свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно — 290 руб. + 1,5%

Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату «Сбербанк»). Это входит в наши условия «Наложенного платежа».

Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

Доставка Почта России (оплата Сбербанк)

Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,
Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

Почта России (оплата при получении)

Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
Стоимость от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

Почта EMS (курьер)

Компания EMS является подразделением Почты России, входящим в мировую систему EMS (Express Mail Service).
Экспресс доставка по всему миру.

Сроки доставки от 3-7 дней.
Стоимость от 550 рублей.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/emspost/

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×