Avtonova37.ru

Авто мастер
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено сандеро дергается при трогании с места

Диагностика неисправностей сцепления

Обнаружение и устранение источника загрязнения маслом сцепления

Если сцепление загрязнено маслом, нет смысла заменять его до тех пор, пока источник загрязнения не будет обнаружен и неисправность устранена. Без этого, замена сцепления ничего не даст.

Масло может попасть в сцепление только из двух источников — из двигателя или трансмиссии. Если оно поступает из кожуха двигателя — это означает выход из строя заднего сальника, находяшегося за маховиком. К сожалению, снять этот сальник не так легко. Если масло поступает из коробки передач — это означает выход из строя переднего сальника коробки передач.

Чтобы выполнить эту работу по замене сальника надлежащим образом, следует слить масло из трансмиссии, а картер конечной передачи отделить от картера коробки передач. Это большая работа, но она должна быть сделана.

Если масло попадет в сцепление из двигателя, то после снятия маховика можно снять сальник вместе с его фланцем и установить новый.

Диагностика неисправностей сцепления

Перед тем как разбирать сцепление, следует проверить различные точки крепления двигателя и трансмиссии к раме. Если какие-либо крепления ослабли или разрушились резиновые втулки, при трогании с места будет ощущаться тряска, что можно принять ошибочно за рывки в сцеплении. При описании неисправностей сцепления пользуются следующими терминами.

«Схватывание» или рывки -термин, используемый для описания ситуации, возникающей, когда при включении сцепления имеет место сильная вибрация автомобиля, и он трогается с места рывками.

«Ведение» сцепления означает, что оно не выключается. При этом невозможно включить передачу.

«Пробуксовка» сцепления означает, что двигатель вращает маховик быстрее, чем маховик вращает нажимной диск. Физическим симптомом этого является то, что двигатель набирает обороты, однако, ускорения автомобиля не происходит, особенно при большой нагрузке автомобиля или на крутых подъемах. Чтобы подтвердить этот диагноз, установите автомобиль на ровной площадке, сильно затяните ручной тормоз и запустите двигатель. На следующей стадии вам потребуется небольшая помощь. Выжмите сцепление, включите высшую передачу, слегка увеличьте обороты двигателя и, сильно нажав на педаль тормоза, отпустите педаль сцепления.

Двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, это говорит о пробуксовке сцепления. Если двигатель глохнет при малых оборотах, попробуйте еще, немного увеличив их. Лучше всего производить эту проверку после примерно часового пробега автомобиля. Будьте осторожны, если сцепление пробуксовывает, немедленно прекратите проверку.

Имеются различные проявления нарушения работы сцепления, которые могут происходить по разным причинам. Такими проявлениями могут быть визг сцепления, его проскальзывание, залипание, а также рывки автомобиля при включении сцепления.

Визг сцепления

Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника.

Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит (т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.

Проскальзывание сцепления

Сцепление проскальзывает, если фрикционные накладки изношены, если маховик или поверхность нажимного диска запачканы грязью или маслом, а также при неисправности самого нажимного диска.

Следствием указанных выше неисправностей будет недостаточное прижимание нажимного диска или недостаточное трение фрикционных накладок.

Если небольшое количество масла попадает в сцепление, оно сгорает под действием высокой температуры, возникающей при трении, что приводит к потемнению накладок. Большое количество масла, попавшее в сцепление, сгорает, оставляя угольный налет, что приводи к проскальзыванию сцепления, залипанию его или рывкам.

Если есть подозрение на проскальзывание сцепления, для более точной диагностики имеются несколько тестов.

При работе двигателя на высшей передаче, при внезапном несильном нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя могут возрасти без увеличения скорости движения автомобиля.

При сильном проскальзывании сцепления двигатель будет разгоняться без должного ускорения автомобиля.

Если причиной проскальзывания является попавшая в сцепление грязь или масло, временный эффект может дать впрыскивание в сцепление

четыреххлористого углерода. Кардинальным устранением неисправности будет только замена диска сцепления и устранение утечки масла.

Залипание сцепления

Залипание сцепления возникает тогда, когда перемешение рычага выключения сцепления слишком велико, если имеется препятствие в самом сцеплении или в шлицах первичного вала, или масло попало в сцепление и сгорело, образовав налет на диске сцепления или маховике. Причиной этой неисправности может быть также наличие воздуха в гидравлической системе.

Следствием, к которому приводят вышеуказанные неисправности, бывает то, что нажимной диск не выходит полностью из зацепления даже тогда, когда педаль сцепления до конца нажата.

Если есть подозрения на залипание сцепления, оно может быть подтверждено в случае затруднения включения первой передачи на стоящем автомобиле при затруднении переключения передач и слишком резком включении сцепления при отпускании педали из полностью нажатого положения.

Проверьте правильность регулировки свободного хода сцепления, если причина неисправности лежит в самом сцеплении. Может оказаться необходимым снять сцепление для проверки первичного вала коробки передач.

Рывки при включении сцепления

Рывки при включении сцепления могут возникнуть, если крепления двигателя или коробки передач ослаблены или податливы, если масло попало на поверхность диска, если нажимной диск сцепления неправильно отрегулирован при сборке.

Следствием указанных неисправностей может быть то, что нажимной диск будет освобождаться от ведомого диска не плавно, а рывком.

Рывки сцепления обычно возникают при отпущенной педали сцепления на первой передаче или на заднем ходу, и автомобиль дергается вперед или назад.

Рено сандеро дергается при трогании с места

ремкомплект сцепления 20-25 тыров. (пусть поправят если не прав)

а может просто диск поменять?

рекомендую в Логан-граж съездить на диагностику, тогда всё ясно будет

Не хило.. а что входит в рем. комплект за такие деньги?
А поменять диск будет достаточно? Мне кажется тресёт скорее из-за корзины..

———- Сообщение добавлено в 16:41 ———- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ———-

А может быть какая ни будь другая причина., может как то покачать или отрегулировать сцепление можно?

сцепление не регулируется.

и в отличие от логана, у нас дорогое.

корзина и подшипник столько стоят

Всё чаще и чаще. началось где-то на 50000км. Тогда проявлялась редко 1-2 раза в месяц сей час 65000км. Проявляется чуть ли не при каждом старте.

Такое обычно бывает из-за продольного люфта коленвала. Такой люфт обычно появляется у любителей заводить на включенной скорости с выжатым сцеплением (т.к. в момент заводки коленвал нагружен продольно, а смазка не сразу поступает к упорным шайбам и к коренным) .. замена сцепы временно скроет этот эффект

Читать еще:  Стоимость рулевой рейки на калину

ремкомплект сцепления 20-25 тыров. (пусть поправят если не прав)

На мотор 1.6 не всё так печально, особенно если не на Дастер, а на Ларгус комплект искать. )))

Люди в ЮП покупали LUK за 6000.

Про вредность заводки, с выжатым сцеплением, утверждение не однозначное, а очень даже спорное.

Я бы даже сказал, утопическое. Всю жизнь так делаю, ни на одной из машин похожих проблем не было.

Вообще полно машин на механике, в том числе и рено, машину без выжитого сцепления не заведёшь!, у меня у отца на Митсубиси в частности, не помню что бк пишет, что то на английском, тупо ключ поворачиваешь и ноль эмоций, пока сцепление не выжмешь

А автозапуск как выжмет сцепу?

Ни разу, ни у Рено, ни у других машин, я не видел необходимости нажимать педаль сцепы для запуска движка.

У прокатного Яриса так было, долго не могли понять, почему у меня машина всегда заводилась, а у приятеля нет 🙂

Весьма странная логика? Хотя .

Определенная логика есть, чтоб машина не поехала, ежели на передаче стоит 🙂

АКПП не возможно завести «на передаче». Только в парковочном режиме, некоторые, старые модели, на нейтрале.

Да причём тут акпп, речь о мкпп, это типа защита от дурака, чтоб на передаче нельзя было завести машину

А прокачать сцепление можно? Оно же гидравлическое?

Прокачать, конечно, можно, только это никак не повлияет, ИМХО.

Ну вот опять начяло трясти. Прогрета не прогрета не зависеть., А прокачать сцепление можно? Оно же гидравлическое?

Прокачка ничего не даст. Не ломай голову, покупай новый комплект и меняй, пока оно совсем не рассыпалось. Выжимной скорее всего не нужен, только диск и корзину. Посмотри на Экзисте, или в Южный Порт съезди, на логановский ряд (бывший москвичевский).

Ну вот опять начяло трясти. Прогрета не прогрета не зависеть., А прокачать сцепление можно? Оно же гидравлическое?

Набирай деньги на комплект сцепления и меняй. Тут скорей где то подпалил диск сцепления или ослабли демпферные пружины на диске. Это уже не исправишь. Выжимной здесь не причём.

———- Сообщение добавлено в 18:13 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ———-

В догонку. Если бы дурил выжимной то было бы не довключение передачи и скрежет при включении скорости.

Мож подскажет кто сколько денег набирать ? Вместе с работой.

У тебя двигатель какой? Там разные комплекты по ценнику есть.

Мож подскажет кто сколько денег набирать ? Вместе с работой. Игорь ( Кубик) сколько работа встанет?

Работа 10ооо руб

Я имею в виду комплект сцепления . На дизель ..наверника другой.

———- Сообщение добавлено в 12:04 ———- Предыдущее сообщение размещено в 11:41 ———-

Бред как так можно работать обзванил несколько магазинов ни кто толком не сказал ни цену ни комплектность ни совместимость . Говорят есть 8000 р. Приезжайте заберайте это говорю на дизельный подходит в ответ слышу что дизельных дастеров нет.

Я имею в виду комплект сцепления . На дизель ..наверника другой.

На дизель и на 2.0 одинаковые, а на 1.6 свой. Различается по количеству зубцов на валу, и диаметром диска.

Вроде так. Если что, Игорь наверняка лучше знает.

Оригинал в Экзисте 17 тысяч. Код 7701479161.

Аналог надо подбирать. Может быть дешевле. Надо смотреть комплекты, которые идут на двигатель К9К в сопряжении с коробкой TL8. На K9K много вариантов аналогов, но большинство из них на коробку JR5, на полный привод не подойдёт.

Я думаю, что что на полном приводе, неважно какой двигатель, сцепление одно и тоже.

Там этих комплектов до и более, разобраться надо. Есть на 21 зуб, есть на 26, есть 200мм, есть 215, есть 220.

Проще всего переднеприводным, на них всего целая куча, и стоит три рубля.

Вот тут (http://www.port3.ru/search/?search=7701479161) вроде есть SACHS, с ценником 13-14 тысяч.

Код 3000 950 629.

оригинал за 13664,00 есть

И тот же Сакс там 11266. Да, подешевле Экзиста получается.

На полноприводные Дастеры я пока видел только Valeo, LUK, SACHS. Это всё известные производители. Что лучше, что хуже, сказать сложно.

То сцепление, которое ставят на заводе, и продаётся как «оригинал» в коробочках Renault, делает Valeo.

Еще 30т. км. проедешь и меняй! Однозначно меняй! )))

может еще машину раньше сменю ))).

на меган клубе вообще читал, что от тряски этой замена сцепы не всегда помогает и часто помогает совсем не надолго.

У меня трясет обычно утром, на не до конца прогретом (еду один). И это бывает если особо газу не давать, если держать 1300-1500 оборотов, то всегда нормально.
Это конечно бывает не каждый день, но последнее время стало чаще..
Кстати если трогаться вообще без газа, еле еле отпуская педаль, то дерганья тоже нет.

Сообщений о том, что дастер дергается на 1-й при трогании много, но вот ни одного о том, что поменял сцепу и все исчезло почему то нет.
Так что отдавать более 30ки, с неизвестным результатом я смысла не вижу.

Может это вообще свеча или катушка подтраивает, правда чека ни разу не было из за пропуска зажигания (да и вообще его не было ни разу).

У меня трясет обычно утром, на не до конца прогретом (еду один). И это бывает если особо газу не давать, если держать 1300-1500 оборотов, то всегда нормально.
Это конечно бывает не каждый день, но последнее время стало чаще..
Кстати если трогаться вообще без газа, еле еле отпуская педаль, то дерганья тоже нет.

Сообщений о том, что дастер дергается на 1-й при трогании много, но вот ни одного о том, что поменял сцепу и все исчезло почему то нет.
Так что отдавать более 30ки, с неизвестным результатом я смысла не вижу.

Может это вообще свеча или катушка подтраивает, правда чека ни разу не было из за пропуска зажигания (да и вообще его не было ни разу).

У меня трясти начало на 15 000 км. На 27 000 устал дергаться в пробках и заменил сцепу без выжимного. На корзине была синева-зеленева, вобщем подогрето было. После 3 000 км и прокачки сцепления, дергания возобновились, но не сильно. Вопрос так и остался не закрытый, ещё раз платить 6-8 т.р. за снятие установку нет желания, чтобы проверить маховик. А может дело и не в сцеплении+маховике.

Читать еще:  Частота сабвуфера для машины

Вопрос так и остался не закрытый, ещё раз платить 6-8 т.р. за снятие установку нет желания, чтобы проверить маховик. А может дело и не в сцеплении+маховике.

Раз ничего не нашли, значит надо в другом причину поискать.
Проверь фильтра и бензанасос

Раз ничего не нашли, значит надо в другом причину поискать.
Проверь фильтра и бензанасос

Если бензина хватает для езды, то его т.б. достаточно и для трогания, т.е. топливный фильтр и бензонасос не при чем 🙂

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

  • при трогании с места;
  • во время разгона;
  • на невысоких оборотах;
  • при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
  • на переходных режимах;
  • во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

  1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
  2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

Читать еще:  Сигнализация томагавк сброс на заводские настройки

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

  • сцепления;
  • механических или автоматических коробок перемены передач;
  • узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
  • износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Дергает сцепление Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway, модель 2014 года. Куплен в 2015 году. Через пол-года при трогании начало дергать сцепление. Приходится манипулировать количеством газа и степенью отжатия сцепления, чтобы не дергаться. При рывке в горочку на 4-5 передаче также есть слабый эффект дергания. Эффект “плавающий” – то сильнее, то слабее, то вообще не чувствуюется, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. По крайней мере так мне показалось. Машина на гарантии, в начале октября запланирован визит в гарантийный сервис с этой проблемой. Вопрос : есть ли возможность доказать плохую работу сцепления, если в день обращения в сервис сцепление будет паинькой. Существуют ли технически объективный контроль параметров работы сцепления?

На тему:

Первый вопрос — когда меняли жидкость тормозную последний раз? У меня были «дёрги» когда долго стоишь в пробке… Замена жидкости помогла и педаль сцепления сразу стала жёсткая и чувствительная, а не ватная (как была до этого).

Если эффект наблюдается на 4-5-ой — скорее всего — что-то с синхронизаторами КПП.

В общем — поменять жидкость, если не помогло — в сервис на диагностику.

Забыл написать — как правило сцепление (как и тормозные колодки) — считается расходниками и по гарантии Вам никто его менять не будет. Если же это коробка — то — да, есть шанс отремонтировать по гарантии.

Впрочем это может быть какой-нибудь люфт в главной передаче и т.д. Надо 1) заехать в яму и самому заменить и прокачать тормозную жидкость. 2) Если не помогло — к дяде Васе на диагностику. Он поставит диагноз. 3) С правильным диагнозом — к дилеру в гарантийный отдел.

Диагностику можно сделать тут — Андрей +79037260335, пароль «Я от Асланяна»

Сергей Базилов, времени суток доброго. Способов понять что не так и сцепление ли это ли проверить достаточно не точноб сложно, но и не просто однозначно.

Если у Вас есть время и желание, то могу поррекомендовать следующее:
— Перове. Нужно минимизировать влияние сопутствующих факторов, таких как например двигатель. Это означает, что в моторе должно быть:
+Требуемый уровень масла и пр. технических жидкостей;
+ Автомобиль должен быть заправлен ТОЛЬКО «Модифицированнм» АИ-95, типа Форы от Роснефти;
+ Двигатель должен быть зачищен от внутреннего «мусора». Теость перед проверкой желательно проехать хотябы 90 км. с частотой вращения коленвала не ниже 3 200 об./мин. и скоростью не ниже 90 км./ч.
+ В двигателе должен быть установлен фильтр, который «пробежал» не больше 5 000 км.

— Привод КПП. Проблем с переключением нет?

Затем, пускаете мотор, даете ему поработать порядка 1,5 мин. на холостом ходу, вырубаете все потребители (кондиционер, фпры, магнитофон, вентиялтор и пр.), открываете капот и слушаете в районе сцепления — есть ли сильно выдающиеся шелестящие звуки? Затем то же самое, только после того, как покатались..ИМЕННО ПОКАТАЛИСЬ на автомобиле до полного прогрева мотора, причем, переключениями по всему ряду передач. Звуки, если таковые есть, желательно записать.

По большому счету, в этом то и заключаеться проверка сцепления, а точнее демпфера крутильных колебаний на исправность. Тоесть если вышеназванных звуков нет или они еле различимы, то сцепление в порядке.

Ну а дальше можно половить блох. Можно начать с вопроса о том, как Вы переключаете передачи, только максимально подробно. С какой частотой вращения коленчатого вала езидите, на какой частоте переключаете вверх или вниз, какова частота вращения коленчатого вала во время появления описанного Вами эффекта. Если Вас не затруднит, ответьте на эти вопросы.

Но лично Я думаю тут классика жара — на подЪеме нужно мосчность, а ее, и за того, что КПП работает на верхних рядах передач нехватает и при попытке ускориться возникают те самые крутильные колебания, которые имеют «счелкающие, шелестящие и даже стукающие звуки». Не стоит ездиить так.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector